Как самостоятельно покрасить машину?

Последовательность покраски автомобиля при полном окрашивании

После­до­ва­тель­ность окра­ши­ва­ния долж­на быть все­гда спла­ни­ро­ва­на заранее.

Целью опре­де­лён­ной после­до­ва­тель­но­сти явля­ет­ся исклю­че­ние опы­ла на поверх­но­сти  и мини­ми­за­ция лиш­них, неже­ла­тель­ных дви­же­ний во вре­мя покраски.

Как уже упо­ми­на­лось выше, сна­ча­ла нуж­но покра­сить все края и углы.

Суще­ству­ет мно­же­ство раз­лич­ных схем после­до­ва­тель­но­стей авто­мо­би­ля. В этой ста­тье я при­ве­ду две часто при­ме­ня­е­мые схемы.

Боль­шие по пло­ща­ди пане­ли (кры­ша, капот, крыш­ка багаж­ни­ка) нуж­но все­гда кра­сить цели­ком. Не остав­ляй­те покра­шен­ную поло­ви­ну на какое-то вре­мя. Ина­че обра­зу­ет­ся опыл на под­сох­шей сто­роне и вто­рая поло­ви­на в месте соеди­не­ния с пер­вой нор­маль­но не сольёт­ся, обра­зуя види­мую полосу.

Попу­ляр­на после­до­ва­тель­ность покрас­ки все­го кузо­ва, когда в первую оче­редь окра­ши­ва­ет­ся кры­ша со стой­ка­ми, далее идёт перед­няя дверь, а даль­ше по кру­гу (см. рис). Неко­то­рые откры­ва­ют перед­нюю дверь, что­бы закон­чить, обой­дя круг, рядом с ней. Таким обра­зом, сухой опыл на под­сох­шую крас­ку две­ри не попадает.

Для удоб­ства покрас­ки кры­ши мож­но вос­поль­зо­вать­ся какой-либо под­став­кой (неболь­шой ска­мей­кой или табуреткой).

Ино­гда кра­сят всю сто­ро­ну маши­ны цели­ком, пере­ме­ща­ясь вдоль все­го кузо­ва и делая длин­ные про­хо­ды крас­ко­пуль­том. То есть, весь бок кра­сит­ся как одна панель. В этом слу­чае не при­хо­дит­ся посто­ян­но нажи­мать и отпус­кать курок в кон­це каж­дой пане­ли и плён­ка крас­ки на всех пане­лях полу­ча­ет­ся оди­на­ко­вой тол­щи­ны. Это быст­рый и эффек­тив­ный спо­соб покрас­ки авто­мо­би­ля. Что­бы так кра­сить писто­лет настра­и­ва­ет­ся на мак­си­маль­ную пода­чу крас­ки. Раз­мер поме­ще­ния дол­жен поз­во­лять сво­бод­но пере­ме­щать­ся вдоль маши­ны, не спо­ты­ка­ясь об какие-либо пре­пят­ствия, так как крас­ко­пульт дол­жен дви­гать­ся с одной ско­ро­стью. И, конеч­но же, нужен навык, что­бы так кра­сить, ров­но пере­кры­вая поло­ви­ну одно­го про­хо­да дру­гим. Такой спо­соб подой­дёт не каж­до­му и при­ве­дён, ско­рее, для озна­ком­ле­ния, чем для инструкции.

Альтернатива — аэрозольный баллончик

Полностью красить машину кистью – это прошлый век. Расход краски очень велик по сравнению с остальными методами, а времени — подавно. Уже много лет существует новая технология покраски авто в домашних гаражных условиях – аэрозольным баллончиком.

В таком формате можно найти практически все цвета и текстуры красок, начиная от глянца, заканчивая металликом, перламутром и даже хамелеоном. По стоимости такой вариант получается более выгодным, чем с применением кисти и профессиональной краски. Нужно только определиться, полностью перекрашивать кузов, либо только восстановленные детали.

В алюминиевой упаковке хранится краска, а также размещен краскораспылитель. Пигмент вперемешку с газом сжиженной или сжатой консистенции разбиваются шариком. В продаже можно найти как небольшой флакончик объемом 150 мл, так и достойную порцию на 1 литр. На упаковке указывается, за сколько высохнет поверхность после покраски данным способом.

Удерживать баллончик нужно вертикально, на расстоянии 20-35 см от окрашиваемой поверхности.

Оптимальный температурный режим для данной новой технологии покраски авто – 20-25 градусов по Цельсию. Если погодные условия не дотягивают до нижнего предела, баллон помещают в теплую воду и подогревают до этого уровня.

Если емкость не опустошена, а работы завершились, баллон герметизируют. В перевернутом к верху дном состоянии его распыляют 2-3 секунды. Так он может храниться еще очень долго с закрытым колпачком. В этой статье вы подробно узнаете, что такое покраска металликом.

Закрашивание сколов по краям

Зачастую лакокрасочное покрытие скалывается на торцах дверей, отчего металлическое основание начинает ржаветь. Если в целом ЛКП на дверце выглядит хорошо, то полностью её красить не нужно, достаточно разобраться со сколами и предотвратить дальнейшее распространение коррозии. Эта операция довольно проста и выполняется в таком порядке:

1. Вымойте и просушите автомобиль, загоните его в гараж.
2. С помощью канцелярского ножа удалите отслаивающуюся краску вокруг сколов, затем выровняйте их выступающие края шкуркой Р150, а после неё — Р1500.
3. Обработайте зачищенные места преобразователем ржавчины и выждите время, указанное на упаковке.
4. Оклейте обрабатываемое место скотчем с обеих сторон, тщательно обезжирьте и нанесите грунт.
5. После застывания снимите скотч и с помощью наждачной бумаги избавьтесь от чёткой границы между грунтовкой и старым покрытием. Переклейте липкую ленту на 3—5 мм дальше.
6. Ещё раз обезжирьте поверхность и нанесите краску из баллончика, накладывая её с обеих сторон. После 10-минутной просушки наложите второй слой, а затем дважды пройдите лаком.

Сколы и вздутие покрытия по окантовке дверей

Если в процессе работ вы захватили тонкую полоску на лицевой стороне дверки, то полировку выполнять не потребуется. В противном случае придётся отполировать дверь, о чём будет рассказано далее.

Подготовительные работы

Самым длительным периодом при покраске является именно подготовка к ней. Если окрашивание выполняется не полностью, то необходимо позаботиться о защите элементов, которые не будут краситься. Их можно закрыть бумагой, скотчем, полиэтиленовой пленкой.

Так как чаще всего машина красится из-за повреждения лакокрасочного покрытия, то стоит устранить все имеющиеся дефекты на нем.

Очистка кузова от старой краски

Если старый слой краски и грунта держится хорошо, то силой снимать его не стоит. Такие участки можно зачистить при помощи шкурки и обезжирить бензином. Практика показывает, что этого достаточно для обеспечения надежного сцепления старого и нового слоя. Если всё же требуется удаление старой краски либо она потрескалась и имеет очень большие сколы, то лучше воспользоваться процедурой травления.

При помощи химических средств легко можно очистить большую площадь всего за 10-12 часов. Для этих целей используется раствор каустической соды. Подготовка к покраске авто своими руками в гараже предполагает нанесение при помощи кисти 30 процентный раствор каустической соды на всю поверхность, которая далее будет окрашиваться. При нанесении раствора необходимо быть предельно внимательным, так как травление может повредить другие участки кузова и быть опасным для здоровья автовладельца при неправильном использовании. Раствор оставляется на 10-12 часов. Спустя обозначенное время кузов моется горячей водой. Слой краски удалится вместе с водой.

Если нет возможности приобрести готовый раствор, то можно сделать его самостоятельно. Для этого берётся полкило картофельной муки смешанной с водой. В полученную смесь добавляется 2 кг каустической соды и 2 л воды. Все составляющие тщательно перемешиваются и наносятся на кузов. Пасту выдерживают в течение часа.

После того как паста подействовала на лакокрасочный слой, ее снимают при помощи шпателя, а поверхность кузова очищают мощной струей воды.

Грунтовка и шпатлевка

После очистки поверхности ее грунтуют специальными составами. Для этого применяется грунтовка под номером 138. На небольших поверхностях ее можно использовать без разбавления. Если окрашивается кузов полностью, то в качестве растворителей можно использовать составы под номерами 647 либо 646.

Далее наносят шпатлевку. Каждый мастер использует свою технологию нанесения шпатлевки

Важно чтобы все неровности были замазаны, а поверхность была гладкой и ровной

Очень удобно для шпатлевания автомобиля использовать шпатель из резины, ширина которого находится в пределах 4-6 см.

Так как покрасить машину полностью без использования шпатлевки невозможно, то предварительно лучше отрихтовать повреждённые детали кузова, а если были обнаружены небольшие отверстия, то воспользоваться припоем и залатать их. Если же не обойтись без нанесения шпатлевки толстым слоем, то лучше использовать нитрошпатлевку и наносить ее в несколько этапов. Каждый слой необходимо хорошо просушить прежде, чем наносить другой.

Характерные особенности технологического процесса

Покраска автомобиля валиком имеет негативные стороны. Структура поролона такова, что какой бы он мягкий не был, после его использования полировка все равно будет необходима. Эта неизбежность вызвана подтеками, появление которых возможно при неправильных движениях валиком. Работайте аккуратно и не торопитесь, если нет желания проводить долгие вечера с абразивной пастой в руках.

Допустив ошибку единожды, можно погубить все дело. Прежде чем начинать работу, подготовьте должным образом помещение. Для этого необходимо обеспечить защиту от пыли: сначала провести влажную уборку, облить стены водой, перед входом в гараж положить мокрые тряпки. Также понадобится прибор для нагрева воздуха в помещении и вентилятор.

Грунтование

Перед началом работ грунтовку необходимо активировать, для чего в заводской состав добавляют растворитель и отвердитель. С помощью мерной ёмкости определяют нужное количество смеси. Грунт наносится специальным пистолетом с размером сопла и 1,6-2 мм. Рабочим давлением в 2-4 бар наносят первый слой, а если не удалось достичь равномерности, то еще один.

Первые 10-15 минут обработанную поверхность детали автомобиля сушат при комнатной температуре, а затем либо инфракрасной сушкой, либо в сушильной камере при 60 °C (если детали демонтируют перед обработкой). После высыхания грунтовки поверхность вновь обрабатывают абразивами. По завершении детали авто моют, вытирают насухо и обезжиривают.

Технология полировки кузова автомобиля

Ее можно проводить ручным способом и с помощью полировальной машинки. Если проводится ручная полировка, то полироль малым количеством наносится на салфетку и равномерно разделяется по всей поверхности кузова (а аэрозоль просто распыляют на корпус). Потом ей дают время немного подсохнуть до образования белого налета и полируют чистой салфеткой до образования блестящей поверхности, в среднем для этого нужно сделать 10-20 круговых движений на одном месте. Если вы хотите совершить глубокую полировку, то вам понадобятся профессиональные инструменты:

• 2 типа полировального состава: среднеабразивный и безобразивный;
• полировальная машинка или высокооборотная дрель с насадкой;
• полировочные круги для грубой и для окончательной полировки. Лучше использовать шерстяные, потому что при полировке поролоновым кругом быстрее нагревается поверхность;
• салфетки или тряпочки, не оставляющие после себя волокон.

Для того чтоб получить качественный результат нужно отполировать корпус автомобиля два раза. Первый раз полируется среднеабразивным составом с использованием грубых кругов, для выведения глубоких царапин. Второй раз полируется безабразивным составом для сообщения финишного блеска с использованием мягких кругов. Между ними корпус автомобиля нужно вымыть. Полировку производят так на круг наносят малое число полировального состава при оборотах шлифмашинки около 1000 об/мин и полируют, равномерно передвигая по обрабатываемому элементу. На первом этапе полировка совершается среднеабразивным материалом при оборотах шлифмашинки около 2000 об/мин. Нельзя сильно придавливать ее к шлифуемой поверхности и не медлить долго на одном месте, так как это может повредить лакокрасочное покрытие до грунта, и тогда потребуется покраска. Особую аккуратность надо выявить при полировке углов и ребер кузовной части. Если вам нужна качественная полировка, то не надо спешить и брать сразу большой участок. Для новичков советуем испытать сначала на неприметном участке, или потренироваться на лишнем капоте, крыле.

Уже прямо при полировке своего авто после нескольких ходов машинкой осмотрите обработанный участок, предварительно протерев салфеткой. Если царапин нет, переходите к следующему ряду. Старайтесь полировать так, чтобы следующий ряд наименьшее наплывал на предыдущий, в идеале они должны пройти параллельно. Эта полировка позволит придать автомобилю новый вид, но если ее не закрепить защитной полировкой, то этот эффект продлится не долго от нескольких недель, до нескольких месяцев. Основным отличием такой полировки от восстановительной, есть применение полировочных паст без абразивного состава. Для проведения защитной полировки нужно увеличить скорость обращения круга шлифовальной машинки до 3000-4000 об/мин, а круг заменить на более мягкий. Этот полироль защищает после покраски авто от внешних факторов: влаги, ультрафиолетового излучения, химических веществ, механического воздействия и т.д. Но при этом от него надо беречь другие детали автомобиля неподлежащие полировке, иначе они покроются белым налетом, который трудно будет удалить.

Срок воздействия полировки зависит о многих факторов – холода зимой, солнца летом, частоты посещений автомоек, мелкой пыли, камушков с дорожного покрытия, но в среднем он продолжится около 6 месяцев. Если придерживаться этих простых, нехитрых правил ухода за своим автомобилем после покраски, то можно надолго продлить его новый облик, сэкономить свое время и деньги на новую покраску.

V1VcZMmFVAI

3 Готовим кузов – основные моменты

Технология покраски автомобиля включает в себя обязательную работу по шпатлевке и грунтовке кузова перед покраской. Вам нужно приобрести в автомагазине специальную синтетическую шпатлевку на полиэфирной основе, а также комплект шпателей. Для того, чтобы размешивать раствор, необходимо использовать металлическую «лопатку». В какой пропорции мешать раствор, можно найти в инструкциях производителя, указанных на баночке с материалом. Смесь нужно перемешивать около минуты.

Получив готовый раствор, следует наносить его на дефектные места поступательными движениями. В итоге необходимо добиться ровной поверхности. При этом слой должен быть на два-три миллиметра больше, чем слой старой краски кузова. Делать все это необходимо максимально быстро, так как готовый раствор способен полностью затвердеть через 10-15 минут. Если при нанесении появляются комочки – значит использование раствора более недопустимо, и нужно замешивать новый.

После проведения процедуры необходимо дать материалу засохнуть. Для этого требуется от 20 минут до 1 часа. Чтобы понять, что все сделано правильно, необходимо пройтись по заделанным местам наждачной бумагой. Если шпатлевка сыпется сухим порошком и не прилипает к наждачной поверхности, значит все высохло как следует. С помощью той же наждачной бумаги необходимо провести зачистку зашпаклеванной поверхности, сравняв слой со слоем краски. При сильном запылении можно добавить на наждачную бумагу немного жидкости.

Финальным штрихом этого этапа работы по покраске машины является нанесение грунтовки. Грунтовку можно приобрести вместе с краской – она продается в специальных баллончиках. При ее распылении необходимо пользоваться респиратором. После того, как грунтовка засохнет, возможные неточности при проделанной работе будут сразу бросаться в глаза. Если таковых не обнаружено, значит можно приступать к следующему этапу.

Снимаем старый слой краски

Если машина готова к покраске, то можно приступать к данному процессу. Но он пройдет проще, если немного разобрать кузов: снять детали с гальваническим покрытием, резиновые прокладки и все остальное. Также удобнее окрашивать кузов по частям. Для этого Вам надо будет снять двери, крышку багажника, капот, а иногда и крыло. Если покраска автомобиля своими руками будет происходить без демонтажа, то ту поверхность, которая не затрагивается, нужно закрыть специальным трафаретом из картона или бумаги, приклеить которые Вы можете вазелином или липкой лентой. Защищаемую поверхность следует обработать пастой, которую можно изготовить самостоятельно, если соблюдать следующие пропорции:мел – 40%;декстрин – 20%;глицерин – 30%;вода – 10%.Эту пасту легко потом смыть с поверхности. Вазелин и паста должны наноситься лишь волосяной кистью. Если паста или вазелин попадут на поверхность, которую надо окрасить, то их Вы можете снять ветошью, а затем тщательно обезжирить, иначе краска держаться не будет. Защитные покрытия следует снимать лишь после того, как покрасочные работы завершились, и самый последний слой краски высох.Следующий шаг заключается во вскрытии очагов коррозии. Вам надо полностью устранить ржавчину, после чего выполняется первое удаление лакокрасочного покрытия. Вам помогут механический и химический методы. В первом случае применяется механизированный или ручной инструмент: шкурки, стамески, металлические щетки, скребки, карборундовые камни и т.д. Это, пожалуй, самый простой метод, но трудоемкий. Особенно неудобно его использовать при очистке различных труднодоступных мест и деталей достаточно сложной конфигурации. В таком случае лучше использовать смывающий состав, который размягчит надежно держащееся покрытие перед его удалением.

Смывающий состав готовится следующим образом: при температуре 70 ºС нужно растворить десять частей мелко наструганного парафина в сорока пяти частях ксилола. После того, как полностью растворится парафин, и масса станет прозрачной, надо охладить ее до температуры 50 ºС. Не забудьте при помешивании добавить сорок пять частей ацетона, после чего охладите состав до комнатной температуры. Следует учитывать, что процесс приготовления смывающего состава весьма пожароопасен – следовательно, нельзя нагревать растворители на открытом огне. Нагревать их нужно только на водяной бане.Чтобы убрать старое лакокрасочное покрытие, при помощи шпателя или кисти смывку наносят на кузов (только в тех местах, где надо снять лакокрасочное покрытие). Наносится смывка равномерно, тонким слоем (толщина 1-3 мм), после чего все оставляют на 15-20 минут. За это время можно регулярно проверять степень размягчения покрытия острием шпателя. Так можно понять, насколько хорошо смывочный материал проникает в поверхность и отслаивается покрытие.Когда Вы заметите, что лакокрасочное покрытие достаточно хорошо отслоилось, его необходимо снять шпателем и протереть очищенную поверхность ветошью. Если есть остатки покрытия и продукты коррозии металла, их следует убрать крупнозернистой шкуркой. Эту операцию проделывайте ровно столько, пока не будет удалено старое покрытие полностью.Травление – это удаление продуктов коррозии металла химическим методом. Такой состав на основе растворов кислот или кислых солей Вы можете приобрести в специальных магазинах. С ним Вы легко удалите ржавчину с поверхности авто, пройдя следующие этапы:обезжиривание поверхности машины;травление химическим методом;тщательная промывка водой;промывка специальным нейтрализующим средством;промывка водой;сушка.Также можно удалять продукты коррозии при помощи преобразователей ржавчины. В основном это водно-спиртовые или водно-ацетоновые растворы фосфорной кислоты, в которые добавляют гидрохинон, танин, разные ингибиторы коррозии металла и т.п. С помощью данных средств можно перевести продукты коррозии в неактивное состояние. Если Вы используете различные преобразователи ржавчины, тогда ее механическое удаление не потребуется.

Шлифование с применением абразива

Итак, переходим к следующему этапу — абразивному шлифованию. Чтобы понять, в чем заключается его суть, необходимо разобраться в том, что же такое вообще абразив.

Абразивные вещества – это материал, который имеет высокую твердость и плотность, что позволяет использовать его для проведения полировальных и шлифовальных работ, хонингования, разрезания материалов, финиширования. Кроме того, его широко применяют в заготовительном производстве, а также окончательной обработке разнообразных неметаллических и металлических материалов.

Для полной покраски авто абразивное шлифование крайне немаловажный этап. В среде специалистов принято считать, что успех всей кампании по изменению внешнего вида вашей машины больше, чем на шестьдесят процентов зависит от качественно проведенного этапа шлифовки с применением абразивных веществ. Ведь если отнестись к этому процессу недостаточно серьезно, то последствия могут быть крайне неприятными. Так, например, через пару месяцев, приехав на мойку с хорошим лакокрасочным покрытием, уехать вы можете с целыми «островами» отвалившегося покрытия.

Поэтому старое покрытие необходимо снять прямо до металла. Сначала необходимо круговыми движениями, не нажимая сильно, удалить слой за слоем: лак, краску, грунтовку. В процессе необходимо также применять шлифовальную машинку для особо неприступных частей покрытия, а также для того, чтобы шлифовка была выполнена на высококачественном уровне. Как только на машине, которая требует покраски, не осталось старого покрытия, необходимо перейти к этапу грунтования. Но предварительно необходимо зашпатлевать проблемные участки кузова.

Шлифование с применением абразива

Устранения дефектов механическим способом

Устраняются проблемные пятна механически в несколько этапов. Тщательно зачищается место до металла с помощью наждачной бумаги. С небольшими проблемами справиться можно своими руками. Если зона большая, воспользоваться необходимо болгаркой или другими электрическими инструментами.

Зачищайте пятнышки ржавчины осторожно, справляясь постепенно с проблемой. При этом следите, чтобы не поцарапать кузовную поверхность

В процессе работы необходимо избегать повреждения целых участков лакокрасочного покрытия. Зачистить поверхность нужно до того, пока не начнется «голый» металл. После полного очищения автомобиля следует обработать проблемное место с помощью специального преобразователя, который быстро справляется с мельчайшими, не всегда заметными глазу, остатками коррозии.

После нанесения преобразующего вещества следует сделать следующее:

• подождать в течение получаса, когда перестанет действовать спецпреобразователь;
• прошпаклевать поверхность несколько раз;
• ошлифовать обработанный участок;
• покрасить всю машину в один цвет, при этом подбирать тон необходимо тщательно.

После нанесения защиты наносится антикоррозионная грунтовка. Используется вещество два-три раза. Не забудьте просушить каждый слой. Поверх грунтовки наносится прозрачный лак. Это поможет надежно защитить автотранспортное средство и придать красивый вид.

Насколько будет результативен процесс подкраски ржавчины на автомобиле своими руками, определяется в зависимости от того, как соблюдается инструкция и выполняется работа.