Видео как прокачать амортизаторы перед установкой

Восстановление давления газа в стойке

Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.

Для удобства работа проводится в тисках

Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

Процесс можно посмотреть на видео.

Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

Прокачка пошагово

В первую очередь, прошерстите все форумы и мануалы по вашей модели транспортного средства. Бывалые водители и сами производители приводят перечень совместимых амортизаторов. Также необходимо составить перечень гасителей для покупки. У каждой части подвески он свой – различают амортизаторы капота, руля, переднего и заднего мостов. Спешащие водители после покупки едут на СТО, где им установят и прокачают смягчитель езды по всем правилам. Но многим хочется проделать все самостоятельно. От соблюдения последовательности работ зависит конечный результат и работоспособность!

Взять амортизатор и установить его вверх ногами от его будущего положения в машине. Шток обычно располагается внизу.
Плавно сжимать амортизатор на протяжении трех минут. Не допускаются излишняя сила и резкие движения. Амортизатор – не боксерская груша или старый сервиз, на котором вымещают злобу, а критичная деталь автомобиля.
Сохраняя положение рук, медленно переводим его в штатное положение уже штоком вверх. Удерживайте его на протяжении 6 секунд, не более.
Отпустить шток в самостоятельное выпрямление.
Повторить пункты 1-4 до 8 раз. Количество выпрямлений не должно быть ниже 5.

Надо ли прокачивать амортизаторы перед установкой

Оставшийся в амортизаторе газ, как и воздух – распространенная причина стуков и шумов в процессе работы ходовой. Следовательно, прокачивать его однозначно нужно. При невыполнении требования на первых десяти тысячах километров появляется посторонний стук и шум, который спустя время лишь усиливается. Подвеска станет функционировать с небольшими провалами. «Смерть» ознаменовывает заклинивание.

Надо ли прокачивать стойки перед установкой? Обязательно. Иначе амортизаторный шток, как и поршневая система в общем, не сможет полноценно выполнять возложенные задачи. В лучшем случае придется покупать новый комплект стоек, в худшем это приведет к дорожно-транспортному происшествию.

Амортизатор хранится на складе в горизонтальном положении. Это связано с необходимостью поддерживать работоспособность сальников путем постоянного контакта со смазывающим веществом. Длительное хранение приводит к самопроизвольному перетеканию жидкости в наружный цилиндр, а освободившийся объем заполняется воздухом. Результат – частичная потеря работоспособности. Именно поэтому водителю надо прокачать стойку своими руками.

Прокачка стоек своими руками

В общем сегодня посмотрел на свои передние стойки и окончательно убедился что им хана. Мало того что машина плавает как лайнер на волнах (морда), что правая, что левая стойки все в масле, пыльники убитые, на левой стойке пыльник ваще оторвало от отбойника (там они цельные, не те которые отбойник в пыльник вставляется). Новые ставить — в этом месяце у меня в бюджет точно не заложено (один аморт масляный 2600 стоит, усиленный ещё есть какой-то — 5400 с копейками), а ездить как-то нужно и на море съездить тоже надо (ставить новые стойки — по бикинскому и пожарскому району я чувствую их точно поубиваю, жалко). В итоге принял решение прокачать амморты самостоятельно, но как обычно есть куча вопросов на тему с чего начать, что нужно подготовить и как ващпе выглядит сам процесс прокачки, поскольку этим ещё ни разу не занимался. Да и кстати машина досталась уже с переделанными на разборные передними стойками (там сверху откуда шток выходит большая такая гайка есть).

Поэтому вот, родились вопросы: 1) что нужно собрать помимо пыльников-отбойников для того чтобы прокачать стойки? (резинки какие-то? Какое масло, сколько?) 2) как сам процесс выглядит прокачки, как их прокачивать? Сколько масла куда лить? Может у кого-то типа «мануала» что есть? 3) блин никто до сих пор не ответил — кроме самопальных девайсов для сжатия пружины продаётся ли где спец.инструмент. Где продаётся и сколько стоит? Видел как знакомый сжимал двумя монтировками, чё-то повторять те опыты когда монтировка резко вылетает не хочу) 4) по идее там ещё есть резиновая подкладка между нижней опорой стойки (о которую пружина упирается) и пружиной, родные у меня убитые там в хлам, что с ними делать? Тут где-то читал что кто-то шланг на пружину натягивал, типа и поднялась чучуть машина, и пожестче стала.

Решил всё делать сам, поэтому в сервисы не отправляйте — во-первых привык уже своими машинами сам заниматься, во-вторых в будущем пригодится стопудово, в третьих сервисам вообще не доверяю — постоянно приходилось раньше после них гайки затягивать, надоело.

Источник

Прокачка амортизаторов перед установкой

Амортизаторы прокачиваются при каждой их замене. Двухтрубные амортизаторы, если их не прокачать перед установкой, могут быть причиной неполадки системы поршней амортизационного устройства. Если во внутренней гильзе будут присутствовать воздух или газы, устройство не сможет выполнять свое назначение.

Необходимость процесса прокачки

Чтобы обеспечить целостность корпуса авто и предоставить комфорт пассажирам и водителю транспорта, рекомендуется периодически менять амортизаторы. Прежде чем установить амортизаторы, необходимо их прокачать, чтобы привести их в состояние работоспособности.

Процесс прокачки позволит:

избавиться от газовых остатков, воздуха и масла из гильзы внутри устройства. Если этого не сделать, могут произойти неполадки в работе амортизатора;
обнаружить различного рода неисправности.

Прокачку зачастую проводят в 3 захода, один прием не даст необходимой эффективности. Если не провести эти действия перед установкой, то во время поездки могут возникнуть неисправности, поломки, посторонние стуки и шумы.

Следует отметить, что не всегда при замене устройства требуется прокачка. Обязательной процедуре подлежат двухтрубные амортизаторы, в однотрубных – масло не может попасть в зону наполненную газом, благодаря разделительному герметичному поршню.

В любом случае, если автомобилист неопытный и не сможет различить двух- и однотрубные устройства, то прокачка амортизатора никак не повредит устройству.

Как прокачать перед установкой амортизаторы

Различные виды устройств прокачиваются своим образом.

Для прокачки амортизаторов распространенного обычного типа, выполняют следующие действия:

1. разместить устройство в положение, чтобы шток оказался внизу, и не резко, без рывка, плавно сжать его;
2. фиксировать в течение нескольких секунд шток в таком положении;
3. придержать шток и развернуть устройство так, чтобы шток был сверху, и задержать в таком виде на 5 секунд;
4. без рывка выдвинуть шток до конца;
5. провести вышеперечисленные действия пару раз для эффективности.

При позиции, когда шток оказывается сверху, проверить его возможность срабатывания путем резких и коротких нажатий на шток. Необходимо убедиться в качестве его работы. В поршне не должны присутствовать провалы.

Прокачка газомаслянных амортизаторов

Для прокачки этого типа амортизатора необходимо:

повернуть амортизатор штоком вверх, и плавными движениями надавить шток, чтобы рабочая поверхность не достигла до края верха на 2-3 см;
удерживать такую позицию в течение 3 секунд;
аккуратно без рывков вытянуть шток;
проделать вышеперечисленные действия 3 раза;
провести проверку, такую же, как и для обычных типов амортизаторов.

Перечисленные процедуры необходимо выполнять независимо от вида и типа амортизаторов перед установкой на автотранспорт. Рекомендуется устройства, которые принадлежат одной оси автомобиля менять парами.

Алгоритм проведения процесса

Пришла пора узнать, как же прокачать амортизаторы своими руками. Ниже приводится пошаговая инструкция:

1) Стойку устанавливаем вертикально на бетонный пол, штоком вниз и начинам плавно сжимать;

2) В таком положении стойку держим секунды две;

3) Теперь надо перевернуть амортизатор, поставив его штоком уже вверх и вытягиваем его (если понадобиться), иногда шток сам идет вверх.

4) Оставляем в таком положении;

5) Повторяем операцию, поворачиваем штоком вниз, держим две секунды, затем штоком вверх — держим шесть секунд. Повторять эту процедуру можно до шести раз.

Стоит отметить, что после третьей прокачки стоек, их целесообразно проверить на плавность хода. Для этого амортизатор в положении штоком вверх несколько раз короткими движениями встряхиваем. Если шток ходит плавно и нигде не проваливается, значит все нормально.

Вплоть до окончательного монтажа стоек, их нужно не двигать. Нельзя ни наклонять

амортизатор, ни переворачивать, а не то все проведенные усилия окажутся напрасными.

Сейчас небольшое видео.

Процесс прокачки закончен. Теперь можете смело приступать к самостоятельно замене, если это нужно. Помните, что без надлежащей прокачки срок службы сокращается в несколько раз. Инструкция написана понятным и доходчивым языком, специально старался максимально разжевать. Надеюсь, что помог всем автомобилистам, независимо от их опыта, поверить в свои силы и начать заниматься ремонтом своей машины самостоятельно.

Читайте наш АВТОБЛОГ.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

передних амортизаторов;
задних;
новых деталей;
подержанных;
оригинальных;
аналоговых;
однотрубных;
двухтрубных;
разборных;
неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно

Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
Затем переверните запчасть наоборот;
Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
До упора выдвините шток обратно;
Переверните амортизатор;
Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается

Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно

Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
Плавно сжимайте до упора амортизатор;
Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
Не отпуская шток, переверните аморт;
Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
В это время воздух должен выйти;
Затем до упора вытащите шток;
Переверните аморт штоком вниз;
Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
Переверните элемент, не разжимая деталь;
Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

54,20

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно

Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
Усилия прилагайте плавно, без рывков;
Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

Способ 1

Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья. Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть

При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз

Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет болт, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы

Временно вкрутите туда любой другой болт или делайте прокачку с особой осторожностью

Временно вкрутите туда любой другой болт или делайте прокачку с особой осторожностью. В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами

В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

Способ 2

Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
Повторно вдавите шток.

Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

Технология прокачки пошагово

Встречается несколько разновидностей амортизаторов, которые отличаются агрегатным состоянием рабочего вещества и методикой прокачки. На автомобилях могут использоваться стойки газомасляного типа (давление воздуха или азота в рабочей камере составляет 2-3 атм.). Также встречаются масляные демпферы, которые отличаются низкой эффективностью из-за быстрого нагрева жидкости. Газовые элементы содержат внутри инертный газ (например, азот), закачанный под повышенным давлением.

Например, при наезде на высокие кочки возникает ударная нагрузка, приводящая к потере части газа из резервуара. Остаточного давления воздуха или азота не хватает для быстрого и плавного возврата штока в исходную позицию. Устанавливать элементы подвески с повреждениями на автомобиль не рекомендуется.

Газомасляная конструкция

Компания «Каяба» рекомендует производить предварительное обслуживание передних стоек по следующему алгоритму:

Распаковать изделие, а затем перевернуть демпфер штоком вниз.
Упереть шток в отрезок доски, выдержать паузу 3-5 секунд, а затем под весом тела произвести сжатие амортизатора до упора.
Удержать стойку в сжатом состоянии на протяжении 2-3 секунд.
Развернуть узел на 180° (не допуская обратного выхода стержня) и выдержать деталь в вертикальном положении на протяжении 4-6 секунд.
Снизить усилие, добиваясь плавного выхода штока из трубы. При этом не допускается отклонение корпуса в стороны.
Надавить на рабочий стержень. Для нажатия используется отрезок доски, шток должен двигаться вниз и вверх без рывков и провалов. Рекомендуется провести 5-8 циклов, анализируя работу амортизатора. Если при движении фиксируются рывки, то нужно снова перевернуть деталь на 180° и произвести сжатие с удержанием на протяжении 3-5 секунд.
Провести тестовую проверку, оказывая резкие воздействия на рабочий шток. Поршень должен перемещаться внутри трубы плавно, заедания и рывки не допускаются. Если обнаруживаются неполадки в работе, то рекомендуется вернуть изделие в магазин. Некорректный ход поршня и штока после прокачки указывают на заводские дефекты.

Подготовленная стойка удерживается в вертикальном положении до момента установки на автомобиль. Если произошло падение или временное складирование детали в горизонтальном положении, то цикл подготовки проводится заново. По аналогичной методике прокачиваются демпфирующие элементы двухтрубного типа от других производителей.

Гидравлика на масле

Чтобы произвести подготовку масляных стоек своими руками, необходимо:

Снять с корпуса элементы упаковки, а затем вытянуть стержень на 75% рабочего хода. Если изделие поставляется в свободном состоянии, то шток необходимо вдавить в трубу на 25% длины.
Перевернуть изделие стержнем вниз, а затем под воздействием веса тела плавно сжать конструкцию. Производители не рекомендуют доводить поршень до мертвой точки, из трубы амортизатора должно остаться 50-70 мм длины штока.
Выдержать паузу продолжительностью 3-5 секунд, а затем перевернуть изделие на 180° (не отпуская вдавленного штока).
Подождать 3-5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень на 75% рабочего хода.
Через 2-3 секунды перевернуть узел на 180° и задвинуть рабочий стержень в цилиндр стойки. Процедура последовательного сжатия и отпускания амортизатора повторяется 4-6 раз. В процессе движения не допускаются провалы или рывки штока, указывающие на некорректную работу клапанного механизма.

Исправная стойка после прокачивания подвергается дополнительной проверке. Необходимо выполнить несколько последовательных нажатий на шток, который должен передвигаться плавно. Амортизатор хранится в вертикальном положении до момента установки на автомобиль.

Газовые амортизаторы

Если планируется установить газовые стойки, то процедура прокачивания состоит из таких этапов:

Снять упаковку и предохранительные ленты, а затем направить шток в доску, уложенную на твердое напольное покрытие.
Плавно сжать стойку, преодолевая усилие за счет веса тела.
Удержать элемент в сжатом состоянии 3-5 секунд, а затем развернуть узел на 180°.
Выдержать шток нажатым до 5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень до упора. Если при движении отмечается заклинивание, то необходимо накачать стойку еще раз.

Процедура позволяет проверить работоспособность клапанов. Установленный в конструкции поршень разделяет трубу на 2 полости, которые не обмениваются между собой газообразным веществом.

Восстановление

Сначала демонтированное устройство нужно промыть, затем внимательно осмотреть. Если имеются трещины, замятия, ремонт амортизатора смысла не имеет: его лучше отправить в утиль и купить новый. Целый корпус предполагает дальнейшую проверку: потяните шток вверх и втолкните вниз – если имеется люфт, заедание, запчасть замените. Амортизатор бывает двух типов, разборка каждого из них имеет свои особенности:

двухтрубный: вытащите шток полностью, чтобы получить доступ к крепежной гайке, которая откручивается специальным ключом;
однотрубный: наверху имеется защитный колпак, который необходимо сбить, а затем отвернуть фиксирующую гайку, чтобы достать шток вместе с цилиндром или картридж.

Особенности

Если амортизатор масляный, необходимо слить масло из цилиндра, для чего нажмите на клапанную пружину. Потом сбейте втулку, достаньте шток с поршнем, снимите клапан с другой стороны цилиндра. Если устройство газовое или со сменным картриджем, просто открутите фиксирующую гайку и поставьте новый.

Методы восстановления

Есть два способа: первый заключается в полной замене штока вместе с цилиндром на новый картридж, второй подразумевает замену деталей устройства. Здесь стоит остановиться подробнее, т. к. в первом случае финансовые затраты будут больше в 5-10 раз (все зависит от модели авто) больше. Для самостоятельного восстановления амортизатора с полной разборкой необходимо приобрести ремкомплект.

Для разборки изделия открутите гайку крепления и вытащите поршень. Далее:

замените сжимающий клапан, который устанавливается вдавливанием рукой;
поставьте поршень и направляющую втулку;
залейте масло (можно использовать старое, если оно чистое и прозрачное) – гидравлическую жидкость для АКПП, ГУР либо российское средство АЖ-12Т.

Вдавите шток в цилиндр и залейте жидкость объемом 200-250 мл. Далее медленно вставляйте цилиндр, одновременно вытягивая шток, чтобы масло проникало в полость, а не вытекало наружу. Когда цилиндр полностью вставлен, несколько раз вытащите и вставьте обратно шток: это даст возможность маслу полностью заполнить корпус. Потом заверните гайку и опять прокачайте амортизатора 4-5 раз.

Рекомендуем: Стук в передней подвеске — причины стука и способы их устранения

На двухтрубном устройстве все вышеперечисленные процедуры по восстановлению необходимо проводить с надеванием верхней трубы на нижнюю. В ходе процесса давите ее вниз, удерживая шток на месте. Далее нужно прокачать устройство и затянуть гайку.

Особенности установки амортизаторов на ВАЗ2108-15

Все операции по восстановлению работоспособности ничем не отличаются от описанных выше. Но перед установкой амортизаторы необходимо хорошо прокачать (это относится и к новым изделиям), иначе они не будут полноценно работать. Как это сделать?

Прокачка масляного амортизатора

поставьте устройство штоком вниз и вдавите шток до упора;
придерживайте амортизатор в таком положении пару-другую секунд;
не отпуская штока, переверните деталь и выдержите в сжатом положении 5-6 секунд, чтобы вышел воздух;
выдвиньте шток полностью, сделайте паузу в 2-3 секунды и повторите операцию 5-6 раз.

Прокачка газового амортизатора

переверните изделие штоком вниз;
медленно вдавите шток и в таком положении оставьте деталь на 5-6 секунд;
переверните изделие и выдержите 5-6 секунд;
выдвиньте шток до упора;
переверните амортизатор и повторите процедуру 3-4 раза.

Смысл прокачки амортизаторов перед установкой на машину

Рабочий механизм обязательно включает в себя специальную гильзу. Если в неё попадает воздух, своё назначение она положенным образом осуществлять не сможет. Причём требуется перед монтажом выполнять удаление воздуха из новых или бывших в употреблении деталей. Нередко при ремонтных работах, дефектовке в гильзе оказывается воздух.

При хранении, перевозке масло попадает в наружный цилиндр, вследствие чего газ начинает проникать внутрь системы. Именно это часто становится причиной возникновения стука в процессе использования только что установленной детали.

Путём определённых манипуляций необходимо удалить воздух из цилиндров перед монтажом стойки. Зачем ещё это делать? Иногда необходимость процедуры удаления воздуха возникает также на уже установленных деталях. Причиной тому может служить неправильная эксплуатация, некачественные детали. Основные цели прокачки:

извлечение излишков воздуха и различных жидкостей при наличии таковых;
предварительное обнаружение прекращения нормальной работы клапанов, выявление иных неполадок, нарушений нормального режима функционирования.

Когда появляются провалы, присутствует разница в скорости движения поршня — подобное поломкой не является. Такие явления на нормальном функционировании стойки никак не отражаются.