Блок центрального замка своими руками схема

Разбираем блок, ищем дефекты

Ещё раз заметим, что через шнуры, подключаемые к блоку, может идти значительная сила тока. Речь идёт о двух питающих проводах, а также о выводах, соединённых с моторами. Примерное значение силы тока равно 20 А (в евророзетке идёт максимум 15). И при таких значениях все детали смонтированы на текстолите, что не может не приводить к разрушению «дорожек».

БУ ЦЗ, печатная плата

Дорожку из фольги, чтобы увеличить её сечение, покрывают слоем припоя. Но, как можно видеть по фото в результате иногда образуются кольцевые трещины, нарушающие соединение между дорожкой и клеммой. Подобный дефект быстро исправляется пайкой, но это – только начало.

Проверка диодов, предохраняющих транзисторы

Реле постоянного тока не может использоваться, если параллельно обмотке электромагнита не включен диод. Этот элемент, то есть предохранительный диод, обычно располагают рядом с корпусом реле. Так что, найти его будет несложно.

Печатный монтаж БУ ЦЗ

Указанные детали рекомендуют «прозвонить» в первую очередь: одну из «ног» отпаивают от платы, выполняют проверку тестером. Сам тестер, конечно, должен быть включён в режим «Диод»:

Режим для проверки полупроводников

При проверке в одном из вариантов подключения дисплей должен показать «1», в другом – от 200 до 500 мВ.

Тогда, в 99% случаев можно поступить так: отпаять реле и с чистой совестью выбросить блок, вернее, то, что от него осталось. Дело в том, что в случае пробоя или разрыва диода выходят из строя все транзисторы. Впрочем, можете дать блоку последний шанс: установив исправные детали взамен старых, можно провести проверку, подключив блок «на месте». Номинал элемента под названием «диод» в данном случае не важен. Главное – не ошибиться с полярностью (она обозначена на плате).

Замена неисправных электролитических конденсаторов

Деталь под названием «конденсатор» представляет собой цилиндр, имеющий с одной из сторон два отвода. Проверить работоспособность конденсатора можно просто: достаточно посмотреть на его крышку, и убедиться, что она не потеряла форму плоскости (не «вздулась»). Если последнее условие не выполнено, конденсатор заменяют, соблюдая полярность подключения.

Две детали нужно заменить

Есть выводы плюсовой и минусовой, а на импортной детали «минус» обозначен полосой на корпусе.

Выбирая новые конденсаторы на замену неисправным, нельзя нарушать следующие требования:

Номинальное напряжение должно быть 16 Вольт или больше.
Устанавливать деталь большей ёмкости, чем предусмотрено, запрещается категорически: вы получите время срабатывания, увеличенное в несколько раз (вместо 0,8 секунды станет 1,6). Это негативно скажется на долговечности актуаторов, смонтированных в дверях.
Типоразмер новой детали должен соответствовать печатной плате. Данное требование, как ни странно, выполнить сложнее всего.

Если вы провели ремонт, руководствуясь изложенными здесь советами, проверьте блок на наличие замыканий. Подключите к питающей клемме «Крону» от тестера (плюсовой вывод), к «массе» – минусовой. Пробуйте подать «минус» на каждый управляющий провод – реле должно щёлкать. Впрочем, последнее свойство характерно не для всех блоков, а только для самых «примитивных». Обычно, для работы БУ нужно много управляющих напряжений.

Схема подключения БУ «Гранта»

Рекомендации по монтажу блока в авто являются стандартными: перед выполнением любых действий, даже если говорится о демонтаже, нужно отключать минусовую клемму аккумулятора.

Именно так можно обезопасить себя от неприятных последствий. Любой блок управления, даже неисправный, выступает в роли «буфера» между АКБ и электромоторами. Если ремонт выполнить с ошибками, вы получите неработающий центральный замок (и то, не всегда). А сами актуаторы, как легко понять, останутся невредимыми в любом случае.

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Как установить центральный замок своими руками

Подробно и доступно объясняю, как установить центральный замок в автомобиль своими руками. Подключить ЦЗ таким образом может любой желающий автовладелец. Показываю установку на примере автомобиля ZAZ Sens.

Выполняем подготовку автомобиля к установке центрального замка. Разбираю дверные карты на всех дверях. Снимаю порожки, сапожок и среднюю накладку на среднюю стойку. Снимаю боковую и нижнюю накладку с торпедо, щиток приборов, бардачок. В этом автомобиле проводку буду пускать поверху, потому что снизу она сильно гниет.

Центральный замок, который устанавливаю — RS L720. Это модель с дистанционным управлением, рассчитанная на 4 двери. Комплектация ЦЗ: блок ЦЗ с антенной; комплект проводов; 2 пульта дистанционного управления; 4 электропривода; жало для одного из ключей; крепежные саморезы, винты, гайки; по 4 планки и тяжки; двухсторонний скотч и инструкция.

Навожу порядок в проводке. Распутываю провода, аккуратно складываю и попутно сматываю изолентой. Пять проводов пойдут в водительскую дверь и по 2 в другие. Провода электроприводов также замотал изолентой.

Проверяю комплект центрального замка на работоспособность. Подаю питание с блока и тестирую пультики и приводы.

Определяю место, где провода зайдут в стойку и где будем размещать блок ЦЗ. Одна коса проводов пойдет через разъем и уплотнительную резинку в водительскую дверь, вторая — со штатными проводами по порогу, в заднюю левую дверь. Провода для правой части автомобиля пойдут за щитком приборов, также по штатному жгуту. Они выйдут в районе бардачка. Для просовывания проводов в дверной переход использую металлическую протяжку. Не забываем пристяживать провода пластиковыми стяжками.

На удивление, обнаружил, что в задних дверях автомобиля установлены электроприводы. Есть разъем с проводами, но в салоне ответной части нет.

Теперь необходимо завести провода в передние двери. Для этого надо вынуть со стойки разъем, сделать в нем отверстие и проложить через него провода. С водительской стороны проводов больше, поэтому буду сверлить. С пассажирской — просто откушу кусок пластика. Чтобы достать разъем, снимаю резинку и использую приспособления, которые облегчают работу.

Используя шуруповерт и несколько сверл различного диаметра, делаю отверстие.

Протягиваю провода через свежее отверстие в разъеме дверного перехода. Возвращаю на место разъем, предварительно надев на него резинку.

Небольшой лайфхак. Если надо закрепить провод к отверстию, а под рукой нет нужной клипсы (фиксатора проводки), то можно использовать пластиковый хомут и кусок жесткого провода. Стяжку сгибаем, просовываем в отверстие и продеваем в нее, с внутренне стороны, кусочек провода. Далее укладываем провода и фиксируем с помощью стяжки.

Установка электропривода центрального замка в водительскую дверь. Солдатик находится не вертикально, как обычно, а возле дверной ручки, поэтому привод будем размещать горизонтально, вдоль тяги. Электропривод крепится с помощью пластины, но та, которая шла в комплекте оказалась короткая. Поэтому я нашел у себя вариант подлиннее. Саморезом крепим пластину к приводу, далее прикручиваем к двери автомобиля. Чтобы зафиксировать к двери использовал саморез со сверлом. Теперь сгибаю тяжку так, чтобы она была параллельна штатной тяге. Откусываем лишннее и фиксируем на винтиках. Носик электропривода должен ходить ровно и не загибаться. Подключаю проводку, длины проводов хватило впритык.

Будет полезно: Не садится покрышка на диск что делать?

Установка центрального замка своими руками

Отсутствие центрального замка в автомобиле это не беда, оказывается его запросто можно смонтировать и установить самостоятельно.

Это предприятие не потребует значительных затрат, но определенной ловкостью рук и умением обладать нужно.

Функции центрального замка

Основным характеристиками автомобильного центрального замка можно назвать удобство и комфорт, так как достаточно нажать на кнопку пульта управления, чтобы снять с блокировки все двери машины.

Наряду с этим ЦЗ открывает и закрывает дверь багажника, крышки топливного бака и верхнего люка. Если автомобиль укомплектован электростеклоподъемниками, привести в действие их можно также нажатием кнопки на пульте ЦЗ.

Принцип работы

Центральный замок (ЦЗ) состоит из входящих датчиков, блока управления центральным замком и исполнительного механизма (активатора).

Работает центральный замок по следующему принципу:

— от переключателя сообщение подается на электроблок управления, который направляет эти сообщения к узлу управления ЦЗ.

— далее сигнал доходит до узла регулировки дверей, после чего воздействует на активаторы дверного замка.

Затем блоки регулировки дверей приводят в действие исполнительные устройства.

Предварительные работы

Чтобы установить центральный замок без помощи специалистов нужно приобрести механизм и озаботиться наличием необходимого инструмента.

Центральные замки бывают двух видов: механический, приводится в работу поворотом ключа и электронный, активируемый нажатием кнопки ДУ. Если подключить ЦЗ к сигнализации, то можно еще и усилить безопасность авто.

Для начала работ по установке центрального замка нужно иметь кроме автомобиля, еще систему централизованной блокировки замков состоящей из блока управления ЦЗ и активатора. Также понадобятся провода на две жилы и прочие подсобные инструменты.

Если финансовый вопрос не стоит остро, то можно приобрести в специализированном магазине универсальный комплект, состоящий из проводов, контроллеров, кабелей, крепежей и прочего.

Первый этап установки ЦЗ

Демонтировать панели дверей, но сначала отключить клеммы от аккумулятора.
Продумать приемлемое место для установки центрального замка, обращая внимание на расположение стеклоподъемников. В некоторых случаях нужно изготовить особые кронштейны для крепления.
Установить на каждую дверь активаторы ЦЗ, для чего нужно проделать отверстия и закрепить их саморезами.
Каждый активатор прикрепить к двери зажимами и совместить ход тяги активатора и тяги замка

От первого установить закрепители на тяги ручного блока замка.
Проводки, идущие от каждого исполнительного устройства прикрепить пластиковыми хомутами.

Второй этап ЦЗ

Снять приборную панель и проделать точки рядом с местами крепления передней панели, что упростит задачу по укладке кабелей. Так как прокладываться они будут через место проводки электрических шнуров под торпедой и в бардачке.
Убрать предшествующие кабеля электрических подъемников стекол, подвести новые и подключить их к приводу.
Подвести провода исполнительного устройства, обмотать их изолентой и продвинуть внутри двери.
Для того чтобы провести провода под торпедо и в бардачок нужна определенная сноровка.
Внимательно, посредством отвертки установить проходную трубу в стойку.
Далее провода подключаются к коннектору и соединяются с блоком питания ЦЗ.
Провод «минус» ЦЗ подключается к корпусу авто, а «плюс» — к предохранителю №1 на батарее.
Испытать механическую и электрическую части центрального замка в работе. В итоге ход должен выйти плавный и легкий.
Вернуть первоначальный вид торпеде и обшивке боковых дверей.

Специалисты рекомендуют автомобилистам, не уверенным в собственной сноровке обращаться за установкой центрального замка к мастерам автосервисов.

Защита от угона. Моделируем угон. Обход штатного иммобилайзера

Объять необъятное не представляется возможным, поэтому изложенное в этой части следует рассматривать как пример. Применительно к конкретной модели автомобиля защищать штатный иммобилайзер следует от присущих именно ему дыр. Будем считать, что штатный иммобилайзер нашего автомобиля легко взламывается.Угонщик, само собой, умеет это делать и имеет при себе всё необходимое оборудование, иначе было бы бессмысленно даже начинать угон.Проворот замка зажиганияДа-да, я в курсе, что уже изобрели бесключевой доступ. Их ещё и куча разных.Проворот производится ровно так же, как в случае с открытием двери. Разница в том, что тут владелец может слегка усложнить жизнь угонщику. Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда руль защёлкнут, а ключ в замке не поворачивается, пока руль чуть-чуть не сдвинешь с места. Если перед уходом домой защёлкивать руль таким образом, угонщику потребуется три руки, чтобы свернуть замок — одной придерживать руль и двумя другими ломать замок. В любом случае сломает, но время на сюрпризик потратит, пусть всего 10 секунд сверху, важны и они.Обход штатного иммобилайзераДопустим, в заводской иммобилайзер можно прописать принесённый с собой ключ. Допустим, это делается при помощи прибора, устанавливаемого в диагностический разъём, находящийся в ногах водителя. Таким образом, например, обходится штатная защита Kia. Времени требуется несколько секунд.Вы ведь уже догадываетесь, что дальше будет. Зная методы обхода штатного иммобилайзера, надо как-то им помешать. Если методов несколько, мешать надо всем, мы тут только один рассмотрим.Сюрприз. Удаляем штатный разъём, ставим на его место какой-либо другой с большим количеством контактов и таким же количеством проводов, уходящих жгутом вместе со штатными. Для диагностики изготавливаем переходник, который, разумеется, храним дома.Угонщик, который только что накувыркался с поиском блока сигнализации и готов кувыркаться дальше, уверен, что с обходом штатки-то проблем не будет. Фигвам (национальное индейское жилище). Вместо того, чтобы воткнуть прибор и через десять секунд получить рабочий ключ, угонщик вынужден тратить время на обход неожиданной засады.Понимаете, почему защитой от угона (а не установкой сигналки) должен заниматься специалист (а не просто электрик)? Специалист должен знать, каким образом угоняют именно такие автомобили. В противном случае решительно непонятно, как противодействовать преступникам, потому что непонятно, чему, собственно, противодействовать.Допустим, угонщик и к этому готов, он знает, какой жгут откуда идёт и быстренько пробрасывает нужные ему провода. Он всё равно пропишет ключ, но потеряет ещё пару минут на операции, где всё должно было как по маслу пройти.Другие методы обхода заводского иммобилайзераПротив любого можно придумать затрудняющий его применение приём. Например, один из популярных способов угона — замена электронного блока управления двигателем (ЭБУ, в народе “мозги”) на принесённый с собой, в который уже прописан имеющийся у угонщика ключ.Сопротивляться такому методу можно перепиновкой. Суть её в том, что некоторые контакты на разъёме ЭБУ меняются местами, аналогично меняются провода на ответном разъёме, в результате всё работает штатно. Если же подключить другой блок, он либо не будет нормально работать, либо просто сгорит, смотря какие контакты перепутаны. Угонщик может быть морально готов к такому методу, а также знать, где какие провода должны быть, но как минимум дополнительное время потеряет.Дополнительно поверх “мозгов” можно прикрутить прочный металлический короб срывными болтами, тогда до него и добраться будет сложно.Можно нарушить передачу сигнала от приёмника иммобилайзера к ЭБУ, разорвав где-нибудь по дороге электрическую цепь. В общем, методов масса, выбрать наиболее подходящий можно в диалоге с мастером по защите от угона.ДальшеМы рассматриваем простой для угонщика случай, когда в конце концов удалось прописать свой ключ в “мозги”. Пять минут он уже потерял. Вместо тридцати секунд, как было бы на незащищённой машине. Уже неплохо. Хотя, согласитесь, за пять минут преступник успел немало сделать. С другой стороны, в этом месте он явно должен понимать, что легко эта машина не уедет — он УЖЕ потерял пять минут, ещё до первой попытки запуска двигателя и при допущении, что угонщик исключительно технически грамотен и не совершает лишних телодвижений. В реальности будет не пять минут, а десять и больше, но мы рассматриваем пессимистичный сценарий.И вот, угонщик включает стартер, а двигатель не заводится. Потому что блокировки. В следующей части про них.

Подготовка к подключению автосигнализации к центральному замку

Подключение сигнализации требует изучения: штатных запирающих устройств, устанавливаемых. Центральный замок машины – система электромеханического принципа действия. Электронная защита машины от угона и центральный замок требуют слаженной работы. ЦЗ в сборе состоит из узлов:

Управляющего модуля, отвечающего за синхронное срабатывание всех замков, предусмотренными разъемами подсоединяются к электронной защите машины от угона.
Кнопок, датчиков, подключения сигнализации к ЦЗ.
Приводов ЦЗ – выпускаются в электро и пневмоисполнении. Автосигнализация чаще подсоединяется к электрозамкам с электроприводом.

Подключение электронной защиты к центральному замку машины исполняется с предварительным поиском точек доступа. Найти точки доступа по силам только специалисту, разбирающемуся в электротехнике. Точки указываются в схемах: инструкций по установке автосигнализаций; автомобилей.

На легковом автотранспорте управляющие модули, с точками подключения защиты автомобиля, размещаются в отведенных для них местах. Автосигнализации подсоединяются к ЦЗ через коммутирующий блок проводки салона. Разные марки имеют свои места расположения, но спецам они известны.

Распространено размещение блоков в нижней части передней панели. На старых марках автотранспорта располагаются слева от рулевой колонки. На новых российских моделях блоки располагают справа относительно педали газа.

Инструкция по установке центрального замка на ВАЗ 2107

Благодаря невысокой цене и простоте обслуживания, вазовская “семерка” до сих пор входит в число самых популярных у российских автовладельцев моделей. Заводская комплектация машины, мягко говоря, не перенасыщена опциями.

Поэтому ценители удобства и комфорта дорабатывают ее, устанавливая дополнительные элементы. Центральный замок ВАЗ 2107 делает пользование машиной проще и приятнее, позволяя открывать и закрывать двери с брелока сигнализации.

Установить центральный замок (ЦЗ) можно самостоятельно. Для этого достаточно начальных слесарных навыков и школьных познаний в электротехнике.

Способы подключения центрального замка

Установка центрального замка на ВАЗ 2107 может быть выполнена в двух вариантах:

вместе с сигнализацией (без блока управления ЦЗ);
с блоком управления ЦЗ.

В первом случае придется ставить сигнализацию с блоком, поддерживающим функцию непосредственного управления приводами замка. Это позволит сэкономить на покупке и установки отдельного блока ЦЗ.

Во втором случае придется потратиться на блок управления, зато центральный замок можно будет согласовать с любым типом сигнализации или даже использовать без нее (например, чтобы замыкать и открывать все двери поворотом ключа в замке водительской двери).

Что нужно для установки центрального замка на ВАЗ 2107

Прежде всего необходимо купить четыре привода (актуатора) центрального замка и блок управления (если вы не собираетесь рассчитывать на возможности сигнализации). Один из актуаторов должен быть пятиконтактным, он устанавливается на водительскую дверь. Остальные три — двухконтактные.Из инструментов и материалов понадобятся:

паяльник;
припой и канифоль;
кусачки;
пассатижи;
дрель со сверлами;
клеммы (“папа-мама”);
провода;
гофра;
термоусадочная трубка для изоляции проводов.

При снятии и установке дверных карт могут поломаться удерживающие их клипсы. Поэтому стоит сразу купить штук десять запасных.

Установка центрального замка на ВАЗ 2107

Перед установкой центрального замка на автомобиль следует проверить его работу. Это поможет сэкономить время на монтаж/демонтаж деталей, если они окажутся бракованными.

Да и вернуть брак в магазин удастся лишь в случае, если товар не испачкан и не имеет следов эксплуатации. Работу надо начинать со снятия клеммы “массы” с аккумулятора.

Далее необходимо снять ручки стеклоподъемников и дверные карты со всех четырех дверей.

Блок управления устанавливается в салоне и крепится саморезами. Мест для его размещения всего два:

под приборной панелью;
слева от ног водителя на боковой стенку салона.

Второй вариант проще, так как не требует дополнительных работ по снятию и установке приборной панели. Актуаторы необходимо закрепить на внутренних элементах дверей так, чтобы их тяги шли параллельно тягам замка и расстояние соответствовало длины зажимов.

Ход тяг актуаторов должен примерно на 4 мм превышать ход тяг привода замков, а центральные положения необходимо совместить. Регулировка производится за счет зажимов, которые могут удерживать тяги в любом произвольном положении относительно друг друга.

Актуаторы крепятся на саморезы, отверстия под которые необходимо разметить и просверлить дрелью. Вместо саморезов можно использовать заклепки, которые обеспечивают более надежную фиксацию. Однако при замене актуаторов придется высверливать заклепки и ставить новые.

Все элементы центрального замка зафиксированы, остается правильно проложить провода.

Схема центрального замка ВАЗ 2107

Провода актуаторов прокладываются внутри дверей и сводятся к управляющему блоку. Выводить провода из дверей необходимо через защитную гофрированную трубку. Питание блока управления необходимо подключить к плюсовому проводу аккумулятора.

Можно подвести “плюс” от замка зажигания или блока предохранителей, например, с вывода предохранителя, питающего часы.

При подключении блока к замку зажигания необходимо установить дополнительный предохранитель на 10А, защищающий цепь от перегрузок.

Подготовка к самостоятельной установке ЦЗ

Сложность установки напрямую зависит от марки авто. Но, на самом деле, случаи, когда что-то нужно подпиливать и долго высверливать встречаются редко. В основном к ним относятся автомобили-долгожители, которым минимум по тридцать лет. В большинстве вариантов авто уже подготовлено к монтажу ЦЗ. Остается только поставить комплект на место. Ну и вторая сторона вопроса – сам набор. При отсутствии желания долго копаться, покупайте универсальные замки. Монтаж несложен и информации по ним вы найдете предостаточно.

Что в базовом комплекте?

Берем самый простой универсальный комплект. Управление, в нашем случае, будет осуществляться со специального брелока. Обычно их два. Есть вариант, когда система будет срабатывать с поворота ключа в замке двери водителя. Также можно вывести специальную кнопку в салон автомобиля. Такая дополнительная опция очень приятна, если двери требуется заблокировать в процессе езды. Не всегда удобно использовать пульт управления.

Итак, приобретаем универсальный комплект замка, в который в большинстве случаев входят:

Четыре моторчика. Будут крепиться на двери. Один из них с четырьмя проводками — на водительскую дверь;
Блок управления. К нему мы, впоследствии, подведем все провода;
Набор проводов нужной длины. Если чувствуете, что их не хватит, покупайте дополнительные сразу;
Брелоки, планки, шурупы и т.д.

Центральный замок

Необходимые инструменты для работы

Теперь собираем инструмент, который пригодится нам в работе, если отверстий под крепление моторчиков в дверях нет, то подготовьте дрель со сверлом. Еще необходимы: отвертки, шуруповерт, ножик, гофрированные трубки (через них прокладываются провода, чтобы избежать перетирания и воздействий внешних факторов на проводку) и изолента. Все открытые участки проводов будем перематывать лентой, для того чтобы избежать их контакта с металлическими частями кузова.

Последнее, что нужно сделать, перед тем как перейти к монтажу – снять обшивку и пылезащитные шторы со всех дверей. Определите место, где вы будете крепить механизм так, чтобы он не мешал работе стеклоподъемников. При необходимости придется сделать дополнительный кронштейн.

Установка центрального замка

Все необходимые приготовления сделаны, и можно приступать к работе. Крепим движки к дверям, помним о том, что моторчик с четырьмя проводами ставим на дверь водителя. Туда же устанавливаем блок управления.

Схема подключения

После установки проверяем корректность взаимодействия с замочной тягой, отвечающей за открытие и закрытие двери, и плавность работы самого замка.

Переходим к проводам. Тянем их от каждого моторчика к блоку управления. Заранее подумайте, как потащите провод от задней правой двери. Можно использовать пространство под сиденьями. Подключаем их соответственно со схемой и выполняем проверку. Для этого верните аккумулятор в прежнее состояние. При обнаружении каких-то неисправностей проверьте в первую очередь правильность соединений. Могут быть перепутаны выходы на плюс и минус. При проверке лучше находиться внутри авто или не закрывать двери. Как только вы восстановите работу аккумулятора, замки должны сработать автоматически.

Установленный и подключенный моторчик

Если есть желание все-таки сделать кнопку управления замками заранее подготовьте недостающие детали. Дополнительный провод и кнопку. Ее можно врезать в приборную панель. Кнопку покупайте любую, например, для стеклоподъемника.

Монтаж кнопки управления ЦЗ

Ищем черный, коричневый и белый провода под бортовой панелью и подключаемся к ним. Как вариант, можно протянуть провода и соединиться с пучком электрики от центрального замка водительской двери. А остальное подключение выполняем согласно схеме.

Схема подключения кнопки управления ЦЗ

Абсолютно не обязательно делать эту кнопку на панели. Опять же все зависит от удобства. Вы можете расположить ее в пространстве между передними креслами, если там есть необходимая электрика. Как вариант, кнопку можно врезать в подлокотниках на дверях.

К центральному замку также можно подключить и багажник. Что, кстати, тоже значительно сэкономит ваше время и нервы. Если на заднем стекле у вас есть дворник, то необходимая электрика уже протянута, и подключиться не составит никакого труда. Главное, не забывать о том, что центральный замок все-таки не может обезопасить ваш автомобиль на сто процентов. Такие опции необходимо использовать комплексно и, конечно же, установить сигнализацию.

Точки подключения автосигнализации на Лада Гранта 2012г

Замок зажигания: + 12V — розовый IGN_1 — синий Start — красный

Левый порог: Повороты — синий и синий/чёрный Бензонасос — серый Концевик водителя — красный/зелёный Ручник — коричневый/синий

Приборка: Концевик водителя — красный/зелёный Ручник — коричневый/синий

Центральный замок — установить электропривод в водительскую дверь, если нет электропривода в двери Багажник — белый/чёрный; жгут в багажнике (ставим диод) Тахометр — коричневый/красный; в комплектации норма можно взять на блоке электроусилителя руля

Если автомобиль с крашеными бамперами (комплектация норма), то дополнительный активатор ставить не надо, 2 и 7 контакт на замке двери подключаем по силовой схеме. Замки в дверях Калиновские, активатор встроен внутри, только провода не протянуты.

Что потребуется для установки центрального замка на 2 двери?

Рабочая и установленная на автомобиле сигнализация с силовыми выходами для управления замками дверей.
Активаторы, актуаторы, актюаторы, соленоиды, электроприводы или, наконец, просто центральные замки — 2 шт.
Провода двухжильные, медные. Диаметр или сечение каждого провода должно быть как минимум 0,75 квадрата. Длина около 3-4 метров.
Хомуты пластиковые — штук 10, можно больше, «про запас».
Прочее: изолента, термоусадочные трубки, кусачки, отвертка, паяльник, припой, мультиметр, дрель, сверла, электрический удлинитель и т.д.

Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.

1) В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант (около 1300 руб.) — простая сигнализация без обратной связи.

Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.

Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем (обычно 6-ти контактный) с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации. Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции «световая дорожка» и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам. 2)

Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.

Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.

3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.

В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины. Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или «по метражу», чаще всего, встречаются одинарные (одиночные) провода.

Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель (отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу). Например, подойдет кабель ПВС 2×0,75 (с поливинилхлоридной оболочкой), либо ПВС 2×1 мм. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр.

Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.

Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением (до 48 В) в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел. При одиночной прокладке не распространяет горение.

При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.

Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.

Комплект из 100 штук размером 2,5×100 стоит около 50 рублей.

5) Другие инструменты, приспособления и материалы, которые могут понадобиться при монтаже.