Как сделать станину под двигатель

Этапы сборки двигателя

Для сборки мотора нужны следующие новые детали:

полный комплект прокладок и сальников двигателя;
новые болты ГБЦ;
новый комплект цепей или ремня ГРМ;
новое масло и фильтра, свечи зажигания, сервисные ремни;
новая помпа, термостат.

Для сборки мотора нужно собрать низ блока цилиндров, после чего приступать к следующему:

установить головку блока цилиндров, закрутить болты ГБЦ, не затягивая их;
вооружившись динамометрическим ключом, а также правильными данными о моменте затяжки болтов ГБЦ, в правильном порядке и с нужным моментом затягиваем болты;
теперь устанавливаются звезды и цепь ГРМ, либо ремень ГРМ с роликами, причем выставляем все по меткам по первому цилиндру, проверить метки можно по метке на маховике;
прокрутить за шкив коленвал на выявление возможного закусывания;
собрать все навесное оборудование в обратном порядке.

Теперь приступаем к установке мотора в подкапотное пространство, все в обратной последовательности.

Скорее всего, с первого раза двигатель не запустится, пока топливная система не наберет давление, а все датчики не синхронизируются. После проверяем компрессометром давление в цилиндрах, где компрессия должна быть не менее 13 кПа.

Оборудование для ремонта двигателей

Двигатель с полным на то правом можно назвать «сердцем» современного автомобиля. Именно на эту деталь приходится наибольшее количество нагрузок и именно от ее работоспособности напрямую зависит работоспособность всего транспортного средства. Некоторые мелкие поломки владельцы исправляют самостоятельно, для устранения же более серьезных проблем следует обращаться в специализированные автомастерские, укомплектованные оборудованием для ремонта двигателей. Сигналом к необходимости посещения автосервиса может быть увеличение расхода топлива, сложности с запуском автомобиля.

Технология ремонта любого двигателя строится в несколько этапов. Сначала с него снимается навесное оборудование, потом производится промывка двигателя в собранном виде.

После этого мотор помещается на стенд для разборки двигателей. Это оборудование для ремонта двигателей позволяет надежно зафиксировать деталь в удобном для работы положении. Как это ни парадоксально, но зачастую, причиной, вызывающей повреждение автомобильных моторов является попадание в них грязи. Поэтому после разборки производится тщательная очистка всех его комплектующих.

Чуть более совершенной моделью стенда для разборки является стенд для ремонта двигателей. Он может оснащаться дополнительными аксессуарами, такими, как поддоны для сбора технических жидкостей.

После разборки и промывки двигателя необходимо произвести его дефектацию, отремонтировать или заменить испорченные детали. Для этих целей также используется специализированное оборудование для ремонта двигателей.

Установки для хонингования цилиндров автомобильных двигателей предназначены для хонингования зеркал циллиндров. Операция проводится для того, чтобы достичь правильной посадки поршневых колец. Ведь, лишь таким образом можно добиться требуемой герметичности камер сгорания топлива. Хонингуют втулки верхней и нижней шатунной головки, привода клапанного механизма, цилиндры двигателя. На рынке представлено два типа хонинговальных стендов с различными типами хонов: «бутылочный ершик» и поверхностный хон, выполненный в виде насадки с точильными камнями.

После восстановления всех элементов конструкции двигатели собирают, проводят их испытание и приработку на стенде для сборки и регулировки сцеплений двигателей.

Стенды для обкатки двигателей являются одним из важнейших типов оборудования для ремонта двигателей. Многие модели позволяют производить как холодную, так и горячую обкатку, другие же предназначены только для одной операции.

Холодная обкатка позволяет значительно сократить прорывы газов в картер из камеры сгорания и проникновение в нее масла. Двигатель подключается к стенду и начинает обкатываться сначала на малых оборотах, потом их частота постоянно увеличивается.

Горячая обкатка не позволяет исключить влияние температуры на детали двигателя, и, как следствие, неравномерный прогрев элементов, приводящий к неравномерности тепловых зазоров.

От качества оборудования, используемого для ремонта двигателя во многом зависит дальнейшая работа этого важнейшего узла. Ведь неаккуратно выполненная разборка или хонингование некачественным станком могут привести к повреждениям двигателя, не заметным на первый взгляд, но способным сильно сказаться на его работоспособности по истечении определенного периода времени.

Уважаемые посетители сайта и потенциальные клиенты. Руководство сайта www.ural-k-s.ru доводит до Вашего сведения, что вся информация, размещенная на нашем сайте, имеет рекламный характер, не содержит предложения со всеми существенными условиями договора, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях (публичная оферта), а является приглашением делать оферту, предусмотренную п. 1 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Все существенные условия по приобретению рекламируемой продукции будут указываться в договоре купли-продажи.

Всю необходимую информацию по комплектации, ценам, приобретению и поставке рекламируемой на сайте продукции Вы можете получить у наших специалистов по телефонам: +7 (495) 955-76-56.

Цены на товар рассчитаны в рублях по курсу доллара и евро, на момент размещения продукции на сайте, окончательная цена продукции рассчитывается по действующему курсу иностранных валют. Для уточнения данной информации Вы можете позвонить нашим менеджерам или сделать запрос на электронный адрес.

В случае задержки в выставлении счета и коммерческого предложения, а также при возникновении претензий к работе отдела продаж, обращаться к старшему менеджеру.

Внимание! Все цены на сайте указаны без учета НДС

Источник

Этапы ремонта

Ремонт двигателя Приора начинается с разборки.

Для этого нужно при себе иметь отвертки и ключи, лопатку монтажного назначения, динамометрические ключи, мягкий молоток, а также устройство, чтобы установить поршни.

Алгоритм действий следующий:

Сначала нужно разобрать мотор. Это не составит труда, но все действия нужно выполнять медленно и аккуратно.
В первую очередь следует убрать весь скопившийся нагар, который располагается в области, где находятся цилиндры. Обязательно нужно снять нагар, расположенный в масляных канавках в области постелей цилиндров.
После этого нужно вставить вкладыши от подшипников. При этом следует ориентироваться на отметки, которые были сделаны по время разбора мотора. Усики стопорного типа вкладышей должны входить точно в пазы, которые имеются в постелях. Обязательно нужно следить за этим.
Теперь следует вкладыши намазать маслом.
Дальше в блоке цилиндров нужно установить коленвал. Потом смазываются маслом полукольца. При установке требуется проверить, чтобы канавки на них были направлены именно в сторону щек коленвала.
Потом нужно установить полукольца, которые выполнены из соединения алюминия и стали. Они отличаются белым оттенком. Установка осуществляется на переднюю сторону в постели, расположенной центрально.
С другой стороны на постели требуется закрепить металлокерамическое кольцо. Оно отличается желтоватым оттенком.
Дальше полукольца, которые уже установлены, нужно повернуть так, чтобы концы деталей располагались с торцом постели цилиндров.
Теперь нужно монтировать подшипники (корень) вкладышей в крышки. Снова нужно смотреть на отметки, которые были сделаны, когда агрегат разбирался. Нужно следить, чтобы усики стопорного типа входили точно в пазы. Потом вкладыши нужно хорошо намазать.
После этого устанавливаются крышки. Обязательно нужно смотреть на нумерацию их и цилиндра.
Затем требуется намазать моторным маслом резьбу на болтах и торцы, где будут закрепляться крышки.
Дальше в ход идет третья крышка, и снова закручиваются болтики. То же следует сделать и с болтами на 3, 4 и 5 крышке. Причем все нужно проводить именно с такой последовательностью.
Когда все болты закручены, нужно проверить, как легко идет коленвал. Для этого следует несколько раз его повернуть.
Потом ставится масляный насос и фиксируется. После этого нужно то же сделать с держателем для сальника, расположенного сзади.
В поршень устанавливается шатун. А потом вставляется и поршневой палец. Обязательно нужно намазать маслом и сам шатун, и палец.
Вмонтировать кольца стопорного типа. Проверить, чтобы они находились в канавках.
Потом укладывается маслосъемное кольцо и кольцо для поршня. Лучше всего для таких манипуляций иметь специальный инвентарь. Инструмент называется съемником.
Нужно проверить, что кольцо может свободно вращаться.
Протереть шатунные шейки, расположенные на коленвале. То же касается зеркал цилиндров.
В шатун устанавливается вкладыш, причем усики должны точно располагаться в шатуне. Поршень и вкладыш нужно намазать, а потом установить кольцо для сжатия. Шатун опускается в цилиндр.
Оправку нужно приложить к одному боку. Дальше используется обычная ручка молотка, чтобы поршень протолкнуть.
К области шейки коленвала следует монтировать головку от шатуна.
Вставить крышку и зафиксировать ее. Нужно следить за тем, чтобы маркировка на нижней части и на крыше четко находилась на одной стороне.
Заворачиваются все болты, а потом устанавливаются все остальные поршни.
Зафиксировать маслоприемник.
Поставить маховик и пластинку. Обязательно нужно предварительно воспользоваться фиксатором анаэробного типа для крепления болтов.
Наносится слой смазки.
Устанавливается картер для масла.

Капитальный ремонт двигателя Лады Приора не является сложным процессом. Нужно просто сначала разобрать агрегат, потом поискать поломанные или изношенные элементы, заменить их, а затем собрать мотор.

После этого нужно проверить, как двигатель работает. Такие простые манипуляции помогут обновить агрегат и улучшить его работу. Но капитальный ремонт нужно проводить вовремя. Только тогда получится сохранить ресурс.

Устройство и принцип работы стенда для разборки-сборки двигателей

КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ

Обоснование необходимости разработки

Проектируемый агрегатный участок должен располагать достаточно широким спектром технологического оборудования и оснастки.

При разборке и сборке двигателей их приходится постоянно поворачивать. Выполнение этих операций с тяжелыми узлами на верстаке не только не удобно, но и небезопасно. В данном разделе дипломного проекта предложено сконструировать стенд для разборки и сборки двигателей легковых автомобилей. Так как СТО выполняет ремонт двигателей легковых автомобилей, основную часть которых составляют автомобили марки ВАЗ, то и конструкция рассчитана для двигателей этой же марки. Однако, при небольших изменениях в конструкции стенда (изменение планок крепления) возможно выполнение ремонтных операций с двигателями других марок.

Предлагаемые промышленностью стенды для разборки и сборки двигателей можно подразделить на одностоечные и двух стоечные, каждый из этих типов имеет свои преимущества и недостатки.

Первый тип стендов позволяет закрепить двигатель за блок цилиндров через отверстия крепления картера сцепления. Это не позволяет устанавливать на двигатель сцепление и коробку передач.

Второй тип стендов позволяет закрепить двигатель за опоры. Стенды этого вида отличаются большей грузоподъемностью (например 800, 1200 и более кг). Они лишены недостатков, присущих одностоечным стендам, но в тоже время имеют большую массу и габаритные размеры.

В дипломном проекте предложена конструкция одностоечного стенда грузоподъемностью 300 кг. Это означает, что этот стенд более компактен, более легок, менее материалоемок и, следовательно, имеет преимущество в основном с экономической точки зрения. Предполагается оснастить стенд колесами, чтобы иметь возможность передвижения, это позволяет более рационально использовать производственные площади, а также дополнить его устройством перемещения двигателя в вертикальном направлении, что облегчит доступ к двигателю и сделает его более универсальным.

Габариты стенда в плане, мм: 800´850мм. Масса стенда в сборе составляет не более 50 кг.

Устройство и принцип работы стенда для разборки-сборки двигателей

Устройство стенда представлено на рис. 4.1.

Подъемник состоит из центральной стойки 1 (швеллер №8), в которую встроена передача винт-гайка с опорными узлами. В стойке сделан паз для возможности перемещения двигателя в вертикальном направлении. Сама стойка крепится к раме основания при помощи четырех болтов. Основание стенда 4 представляет собой раму, выполненную из швеллеров, закрепленных между собой с помощью сварки. На крайних точках основания рамы закреплены четыре колеса для удобства передвижения стенда по полу. Для жесткой фиксации стенда относительно пола у каждого колеса предусмотрен механический стопор. Внутри центральной стойки расположена передача винт-гайка. Винт имеет в верхней части шестигранник 9, вращая который гаечным ключом 8 перемещают гайку с закрепленной на ней траверсой 3 .

Винт через опору опирается на подшипник. На оси гайки закрепляется пластина, в которой имеются отверстия, предназначенные для фиксации двигателя в промежуточных положениях. Траверса 3 одним концом закреплена на пластине, а другим крепится к блоку цилиндров двигателя четырьмя гайками М8 (у автомобилей марки ВАЗ это места крепления кронштейнов левой и правой опор двигателя). Также не представляет большой сложности изготовить кронштейны практически для любой модели двигателя. При проектировании принято решение увеличить грузоподъемность механизма до 300 кг, что вполне достаточно ( вес двигателя ВАЗ составляет примерно 140 кг ), высоту подъема — до 1 м, что обеспечит более удобную работу. Подъемник имеет ручной привод, то есть не затрачивает электроэнергию, что также является большим плюсом.

Все работы по подъему и повороту двигателя производятся одним рабочим.

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)

Источник

Стенд для переборки двигателя своими руками

Недавно успешно прошел испытания кантователь двигателя, который я сделал специально для ремонта волговских моторов.

На него можно повесить двигатель со всем навесным, повернуть и зафиксировать в любом удобном положении. Конструкция продумана так, чтобы ничто не мешало разобрать двигатель до голого блока. Крепление лап к двигателю — вместо кронштейнов крепления подушек.

Ось вращения двигателя расположена приблизительно в его геометрическом центре. За счет этого конструкция получилась максимально компактной. Плюс ко всему, стенд разборный — удобнее хранить.

Думаю, всё будет понятно по фотографиям.

Основа — рама из швеллера 60мм. К раме привинчены стойки с опорными шарнирами вверху. Шарниры сделаны из трубы, открываются на петлях. После установки двигателя всборе с лапами на стенд, петли закрываются и фиксируются гайками.

Чтобы закрепить двигатель в нужном положении на одну из осей ставится съемный хомут. Достаточно его ослабить, повернуть двигатель и зажать.

На двух колесах по диагонали сделал стопора — изогнутая пластина привинчивается болтом к раме, зажимая колесо.

Снизу к раме пристёгивается поддон. Его выгнул из листа кровельной оцинковки.

Размеры могу сказать только приблизительно — всё вымерял по месту, поставив пустой блок на чопики. Рама примерно 60х80 см, высота стоек 35 см.

Материалы — самые доступные. Швеллер 60, швеллер 50, труба диаметром 36 и 28, две пластины 8мм, колёса от тележек. Инструменты — болгарка, сварка, дрель, напильник.

Comments 25

Стенд выглядит многообещающе. Два вопроса. Первый: не лучше ли мне будет добавить высоту стоек ( мой рост 180 см)? Второй: какой длины швеллеры на кронштейнах? Если есть еще полезные советы извлеченный из опыта пользования кантователем рад буду воспользоваться. Предстоит ремонт двигателя.

Мой рост примерно такой же, высоты стенда мне хватает. Длина швеллера — около 20 см. Все размеры получились оптимальные — и компактно и удобно. Только механизм фиксации положения двигателя переделал — хомут плохо держит. Приварил звёздочку от велосипеда и подпружиненный фиксатор.

Уважаемый Глеб, сказать, что вы рукастый и головастый человек не сказать ничего. Всегда поражаюсь таким умелым людям и вдобавок делящимися своими идеями и изобретениями, ведь в суете во время процесса, либо жадности не каждый ещё выкладывает своё детище на всеобщее обозрение. Респект. Что если сделать помощнее вертикальную стойку, но одну, а не две и соответственно крепление к двигателю сделать одно боковое? Выдержат ли три болта одного крепления весь двигатель с навесным? Со стороны выхода коленвала не хочу крепиться, что бы был лёгкий доступ к сальниковой набивке. И Если так, то можно было бы сделать этот стенд более универсальный. Что скажете Глеб и остальные товарищи? Мне интересно любое мнение.

При разборке и сборке двигателей, коробок передач, мостов, их приходится постоянно поворачивать. Выполнение этих операций с тяжелыми узлами на верстаке не только неудобно, но и небезопасно. Все проблемы решаются, если сделать и использовать специальный универсальный стенд.

Этот универсальный стенд при оснащении его дополнительным оборудованием может быть использован при разборке, сборке и регулировках двигателей, коробок и задних мостов всех отечественных легковых автомобилей и иномарок. Его можно перемещать по мастерской (гаражу). Это позволяет более рационально использовать производственные площади. Что же касается более легких головок блоков цилиндров из алюминиевых сплавов, ремонт их достаточно сложен и здесь также желательно использование стенда.

Универсальный стенд, внешний вид и размеры.

Основание стенда и стойки изготавливаются из швеллера № 10. При сварке универсального стенда необходимо выдержать размер 750-755 мм. При установке на стенде двигателей (блоков цилиндров) используются опоры или специальные траверсы. Коробки передач крепятся на траверсах, устанавливаемых на этот универсальный стенд. Для крепления мостов используются специальные детали.

Опоры для двигателей ВАЗ на универсальный стенд.

Двигатели (блоки цилиндров) устанавливаются на универсальный стенд при помощи опор. Они крепятся к блоку четырьмя гайками М8. У ВАЗ это места крепления кронштейнов левой и правой опор двигателя. На этот универсальный стенд при помощи опор можно устанавливать двигатели (блоки цилиндров) автомобилей ВАЗ и многих иномарок. Детали опор — диск и цапфа — используются для всех траверс.

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103 1,5 л. карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм двигателя 2103 имеет цепной привод. Блок двигателя ваз 2103 высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103, при бережной эксплуатации, своевременному обслуживанию превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км. Основные отличия двигателя 2103 от увеличенная высота блока на 8,8 мм с 207,1 мм до 215,9 мм для возможности установки коленвала с увеличенным ходом поршня, благодаря которому объем двигателя возрос до 1,5л. Как было замечено в предыдущих статьях, в движках жигулей есть проблема износа распредвала. Ввиду того, что цепной привод не имеет натяжителя – нужно подтягивать цепь, так же двигатель нуждается в постоянной(раз в 10 тыс.км) регулировке зазоров клапанов, об этом подскажет громкий стук в двигателе ваз 2103 при работе двигателя на холостом ходу слышный с места водителя при закрытом капоте. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапана, ответ прост — снизится мощность, возрастет расход топлива, прогорит клапан и много других радостей жизни. Регулировка клапанов двигателя ваз 2103 должна производиться либо мастером либо собственноручно. К другим проблемам, карбюраторы Вебер и Озон постоянно требуют регулировки СО и очистки. Часто бывает так, что греется двигатель ваз 2103, проблему ищите в помпе, 99% это она. Нередко когда на 2103 двигатель троит, здесь причин может быть масса, чаще прогар клапана, в любом случае надо мерять компрессию и показывать машину мастеру. Многие неисправности двигателя ваз 2103 повторяют проблемы 2101, в силу их близкого родства. Для более полной картины и чтобы ничего не упустить, почитайте про мотор 2101 тут. Тем не менее, по народному мнению мотор 2103 наиболее надежный и неприхотливый среди классической линейки движков, а учитывая цены на запчасти на двигатель ваз 2103, то неприходится удивляться почему же классика до сих пор ездит по нашим с вами улицам.

Обзор и стоимость

Для перевозки моторов водомоторниками используются тележки как индивидуального производства под свои нужды, конструкцию и вес мотора, так и промышленного производства (универсального применения), которые можно приобрести в магазинах, торгующих водомоторной техникой и лодками.

Тележка для перевозки лодочного мотора ТМ-2

Тележка предполагает перевозку с двигателем топливного бака, она имеет разборную конструкцию. Упор для устойчивого положения, крепление для стандартного топливного бака, ручка с колесами легко отсоединяются. Для установки мотора на лодку, его необходимо снимать с тележки и переносить к транцу лодки. Вес алюминиевой тележки 8,7 кг, что в два раза легче тележки из конструкционной стали. Стоимость 6500 рублей.

Цена — 6500 рублей.

Тележка Morlab

Это тележка трансформер. Конструкция запатентована. Стойка, упор, ручка для перевозки складываются, тележка в собранном виде очень компактна и позволяет ее брать с собой в лодку. Вес тележки 6 кг, что обеспечивается изготовлением каркаса из квадратного алюминиевого профиля. Специальная конструкция и форма фальш-транца позволяет перекидывать мотор с тележки на транец лодки без поднятия мотора. Стоимость 7500 рублей.

Цена — 7500 рублей.

Как сделать тележку для ПЛМ своими руками

Если не возникает необходимость катать тележку вручную на большие расстояния, можно изготовить для мотора только стойку на колесах. При перемещениях агрегат удерживают за корпус. При погрузке в автомобиль его придется поднимать руками, так что подобная система подойдет для относительно легкого двигателя и спортивного хозяина.

Тележка имеет простейшую конструкцию и сварена из профильной трубы сечением 25х25 мм. Между двумя пластинами из фанеры толщиной 20-25 мм необходимо предусмотреть зазор 6-9 мм под антикавитационную плиту агрегата. Его можно обеспечить за счет вкладышей из фанеры или распорных втулок, установленных на болтах крепления фанеры.

Этапы сборки подобной тележки представлены на иллюстрации. В качестве оси для колес используется шпилька диаметром 12 мм. Колеса надувные, стоят — 500 руб. за каждое.

Основные размеры изделия представлены на чертеже. Более подробно изделие можно рассмотреть с помощью видео.

Тележку с теми же параметрами можно изготовить из профильной трубы сечением 20х40 мм. В следующем примере тачка укомплектована ручкой-транец, что заметно улучшает ее характеристики.

В этой конструкции используются ненадувные колеса, которые крепятся на двух болтах подходящего под ступицы диаметра. В качестве второй пары колес используются опоры с фиксаторами, что помогает закрепить агрегат в автомобиле. На фанерной платформе предусмотрено два болта с проушинами для надежного крепления мотора.

Сама платформа изготовлена из немецкой армированной фанеры. Для удобства перемещения и к основанию тележки, и к ручке-транцу приварены П-образные ручки из толстой проволоки. Торцы профильной трубы закрыты пластиковыми заглушками. Далее следует видео, в котором автор рекламирует свой продукт.

Стойку под мотор и ручку для перемещения можно сварить по-разному. Оцените еще один вариант и выбирайте подходящий.

В данном случае для обеспечения зазора под антикавитационную плиту мотора применяются металлические втулки. Колеса зафиксированы съемными шплинтами. Без них тележку проще транспортировать.

Ось, изготовленная из трубки, также снимается. Для фиксации двигателя используется ремень из синтетики с пластиковыми застежками. Ручка-транец имеет простейшую конструкцию.

Этот чертеж с размерами поможет изготовить самостоятельно подобную тележку. В данном случае опорный элемент крепится на болтах.

Заслуживает отдельного внимания конструкция с рамой из одной центральной трубы. При этом лодочный мотор крепится за толстую пластину, имитирующую транец лодки. В данном случае колеса могут быть расставлены широко, что заметно повышает устойчивость тачки при ручном перемещении груза с высоким центром тяжести. По этой же причине мотор не опрокинется на бок в салоне автомобиля.

Солидно выглядит самодельная конструкция из нержавейки. Разумеется, необходим соответствующий материал и возможность его сварки.

Самый сложный элемент изделия — это ось для основных колес. Она изготовлена из трубки, в которую вставлены два болта, зафиксированные сваркой. Для лучшего представления смотрите следующее видео.

Разумеется, изготовить тележку для перевозки мотора можно и без применения сварки. Рассмотрим конструкцию, собранную из алюминиевого профиля.

Перечислим необходимые материалы:

алюминиевый профиль сечением 20х40 мм – 4,5 м;
алюминиевые заклепки 100 шт;
стальные уголки и пластины для стыковки профиля;
саморезы с прессшайбой;
доска толщиной 40 мм;
колесные опоры 4 шт.

Детали каркаса вырезаются из алюминиевой трубы. Монтаж производится с помощью стальных элементов, соответствующих размеру профиля. Сначала сверлятся отверстия, соответствующие диаметру заклепок, затем устанавливаются последние с помощью заклепочника.

Деталь из дерева, выполняющая роль транца лодки, крепится к боковым направляющим саморезами. Для прочности под доской монтируется поперечина из алюминия, которая крепится уголками снизу.

Разумеется, конструкция получается менее надежной, чем стальная. Маленькие колеса хорошо работают только на твердой основе. Тем не менее, легкая и простая в изготовлении тачка выручит многих. Следующее видео демонстрирует этапы сборки тележки более подробно.

Какое потребуется оборудование?

Для ремонта двигателя понадобится также специальное оборудование. Причем далеко не все его виды подойдут для использования в условиях гаража. Впрочем, и выполнение некоторых, достаточно сложных процедур вроде хонингования лучше всегда доверять специалистам. Сегодня на рынке можно встретить большой ассортимент оборудования, предназначенного для выполнения этих целей. С его помощью можно отремонтировать бензиновые и дизельные силовые агрегаты. В частности, можно выполнить ремонт постели коленвала или подшипников распредвала. А можно провести ремонт шатунов или выполнить замену направляющих втулок или вообще восстановить геометрию фасок у клапанных седел.

Подробнее об инструменте, которых необходим для ремонта мотора пойдет речь в этом видео:

Источник

Особенности монтажа проставки для динамиков размеров 16 см по форме двери ВАЗ десятка и Приоры

простота решения вопроса;
изменение качества звучания;
выделение низких частот;
заметная разница звучания;
отсутствие механических вмешательств;
минимум действий;
качественное звучание низких частот.

Вывод: при отсутствии сабвуфера фронтальную систему транспортного средства лучше оборудовать колонками диаметром 16 см. Для лучшего звучания акустику авто следует дополнить сабвуфером, запланируйте его установку в будущем. Следует напомнить, что даже первоклассные динамики не способны воспроизвести хорошее звучание при использовании дешёвой, низкокачественной магнитолы.

Все очень просто: берем 16-е колонки (в моем случае Hertz HSK 165.3). На паленую коробку не смотреть — сделана своими руками

Вырезаем кружочки из фанеры диаметром и толщиной по размеру штатных колонок

Мажем кружочки столярным клеем, зажимаем шурупами между двух досок, сушим 1,5-2 часа

Далее вытаскиваем из досок склеенные кружочки Выпиливаем дырку под небольшим углом

Немножко шкурим, получаем что-то вроде этого. Может внешний вид немножко колхозный, но он значения не имеет, свои функции главное, чтобы выполнял.

Прикручиваем подиум точно на место штатной колонки (рекомендуется обвести штатную по контуру, чтобы точно прикрепить подиум, ставим кроссовер куда нравится, протягиваем проводку, далее я сделал 4 слойную шумоизоляцию +1 слой на обшивку

Вот такие примерно получаются результаты:

После замены колонок звук стал естественно чище (7500 р. за колонки все таки играют роль), НО штатная голова 75 Ватт номинала явно не тянет — звук тише штатных и как будто чего-то не хватает. А не хватает саба, усилка на колонки и нормальной головы Шумоизоляция в 5 слоев дело ОЧЕНЬ хорошее — никаких сверчков, двери закрываются и открываются со смачным глухим хлопком («как в иномарке» ) . Задняя дверь (пока без шумоизоляции) на стук как пустая консервная банка )

Проставки под 16 см динамики для Лада Гранта, Лада Калина 2, Datsun в Лада Тюнинг Шоп★ Низкие цены ★ Звоните: 8-919-819-40-37 Гарантируем доставку по РФ и высокое качество товара

Специально спроектированные Проставки для штатной установки 16 см динамиков в передние двери Лада Гранта и Лада Калина2 БЕЗ резки металла.

1. Легкий монтаж — тыльная сторона полностью повторяет кривизну металла двери. Лицевая полностью повторяет кривизну обивки двери.