Виды, особенности и рейтинг лучших герметиков для автомобильных двигателей

2 основных вида герметика

Последствия неплотного соединения плоскости ГБЦ и клапанной крышки

Подбор состава для масляной системы двигателя, поддона и клапанной крышки ГБЦ достаточно сложен, если не обращать внимания на несколько факторов одновременно. И тут речь идет не только о химическом составе и температурной стойкости.

Современному автомобилисту нужно уметь выбирать качественные герметики, отдавая предпочтение продукции от известных торговых марок. Они хотя бы проверены временем, долгое время не пропускают масло.

Классический ремонтный герметик двигателя на основе силикона – это самый популярный среди автомобилистов состав для мотора и клапанной крышки блока цилиндра, пропускающей масло. Он невероятно удобен в работе, а благодаря натуральным компонентам состава, герметик при контакте с влагой быстро принимает твердое состояние.

Как правило, 10 минут бывает вполне достаточно, чтобы провести ремонт деталей автодвигателя, скрепить крышку поддона картера, элементы клапанной системы или крышки ГБЦ (блока цилиндров). Но бывают и исключения, поэтому лучше фиксировать элементы между собой быстрее (особенно крупные). К примеру, если это поддон картера или крышка ГБЦ, то застывание классического «силикона» может произойти раньше, чем элементы будут зафиксированы.

Преимущества

Классический термостойкий герметик на основе силикона имеет ряд преимуществ, которые приведены ниже:

Толщина щели, которую может осилить данный вид герметика – 6 мм.
Приспособлен к воздействию давления любой силы (в пределах разумного), что крайне важно для современных, мощных силовых установок.
Обеспечивается эластичность шва и сохранение изначальных характеристик. Масло довольно долгое время не будет вытекать из отделов двигателя, через ГБЦ, щель поддона картера и т.д.. Данные герметики сегодня рекомендованы абсолютно всем автолюбителям, за исключением ленивых и чересчур придирчивых

Дело в том, что силиконовый герметик показывает свои лучшие свойства только на чистой поверхности, без масляной составляющей. Владельцам приходится тщательно очищать обрабатываемые поверхности мотора и клапанной крышки, терять время на это еще до начала работ. Определенной категории автомобилистов такой вариант не подходит.

Данные герметики сегодня рекомендованы абсолютно всем автолюбителям, за исключением ленивых и чересчур придирчивых. Дело в том, что силиконовый герметик показывает свои лучшие свойства только на чистой поверхности, без масляной составляющей. Владельцам приходится тщательно очищать обрабатываемые поверхности мотора и клапанной крышки, терять время на это еще до начала работ. Определенной категории автомобилистов такой вариант не подходит.

Анаэробный состав

Анаэробный герметик – это более современное средство. Большая популярность за этим составом закрепилась в профессиональной среде тюнеров и ремонтников. В сравнении с силиконовым вариантом, анаэробному герметику не нужно соприкоснуться со средой, чтобы затвердеть. Достаточно лишь кислорода.

Применение такого состава сводится к следующему: его наносят на одну поверхность, а затем сильно прижимают к другой поверхности. Однако не все так просто: если провести работу невнимательно, оставив доступ воздуху, герметик еще долгое время будет оставаться жидким.

Зато анаэробный герметик имеет много преимуществ, среди которых на первое место выступает время застывания. В сравнении с тем же силиконовым, данный состав можно наносить не спеша, добиваясь плотного прижимания деталей между собой.

Внимание. Очевидно, что все эти характеристики герметика не волшебные

Если пренебречь стандартными правилами эксплуатации, допустить влияние на состав посторонних примесей, воды или грязи, никакого эффекта не будет. По этой причине эксперты не рекомендуют наносить состав за несколько часов до окончательной фиксации.

Герметик этого вида также отличается высокой эластичностью после затвердевания. Это означает, что щели будут надежно закрыты длительное время.

Недостатки

К сожалению, у анаэробных герметиков имеются и недостатки:

  • Состав может осилить только 0,5 мм толщины щели (силиконовый – 6 мм).
  • Если нанести неравномерно по кромкам соприкасаемых деталей, застывания не произойдет и герметик просто испортится.
  • Не выдерживает столь высокого давления, как силиконовый.

Выше было написано, что работать с таким герметиком может и новичок. Это так только отчасти. На самом деле, работу с этим составом лучше доверить профессионалу, так как специфика и опыт будут в данном случае очень важны.

Виды


Не все герметики для масляного поддона одинаковы. Они делятся на несколько групп имея разные компоненты в своем составе. Использовать их также нужно по-разному.

Анаэробный

Эти герметики не так давно появились, но являются популярным продуктом для ремонтных целей. Сцепление и затвердевание происходит в момент сжатия двух деталей на протяжении получаса. Точную инструкцию читайте на упаковке производителя.

Кислород оказывает на смесь воздействие благодаря которой она может оставаться мягкой, как вроде только выдавлена из упаковки. Таким образом можно не спешить прижимать детали, а тщательно размазать нужным слоем по всему периметру.

Максимальный слой, наносимый анаэробными продуктами составляет до 5 мм. При этом поверхность должна быть ровной. Во время того, когда герметик размазанный по детали на него может “упасть” пыль, песок и другой мелкий мусор. В связи с этим рекомендуется не затягивать с прижатием деталей. Чем больше мусора соберет влажный герметик, тем хуже будут его спиливающие свойства.

Силиконовый

Пожалуй, самый популярный герметик для ремонта двигателя. Смесь может наноситься слоем до 6 мм. Полученный шов-прокладка остается эластичная на длительное время. Предназначены для работы с высоким давлением.

Перед использованием поверхность нужно тщательно подготовить (очистить и обезжирить). Силиконовая смесь для картера (по сравнению с анаэробным составом) застывает от влажности воздуха, поэтому не оттягивайте прижатие деталей “в долгий ящик”. Прочитайте инструкцию на упаковке, обычно там указывается точное время которое нужно выдержать и после чего сильно прижать детали.

Ремонтный

Данный вид герметика относят к экспресс-средствам, которые не заменяют необходимости ремонтных работ, а только лишь немного их “отсрочивают”. Как правило они продаются в жидком виде. Заливаются в масло заливную горловину двигателя (куда льют моторное масло) после чего ремонтный герметик сам находит места утечек масла и успешно купирует их.

Ремонтный продукт можно возить с собой про запас. Если в дороге случится неприятность он может здорово помочь.

Какой выбрать моторный герметик для авто?

Герметик для двигателя анаэробного типа использует чаще, чем прочие виды. Он практичен, ведь изготовители продумали дозировку так, что смесью можно пользоваться даже после первичного открытия упаковки.

У такого материала есть неоспоримые достоинства в сравнении с другими видами герметизирующих смесей. Он безопасен, устойчив к перепадам температуры, переносит вибрации, высокое давление, влияние кислот. Поэтому анаэробную смесь можно применять даже для герметизации резьбовых соединений труб систем отопления, водоснабжения и водоотведения.

Достоинства и недостатки

Как и остальные уплотняющие смеси, анаэробный герметик для двигателей обладает плюсами, минусами. Из достоинств отмечают такие свойства:

  1. Высокая переносимость повышенной температуры.
  2. Достаточно гибкий шов. Прочность сцепления поверхностей.
  3. Кислород в составе. Это смягчает шов, и на первых порах затормаживает скорость застывания. Поэтому в первые минуты после нанесения мастер может поправить расположение клея, быстро удалить его остатки.
  4. Гарантия сцепляемости даже при нехватке воздуха. При попадании на металлическую поверхность радикалы исчерпают кислород из самой смеси и запустят процесс полимеризации в любых условиях.
  5. Однородность. На поверхности детали будет образована равномерная, однородная пленка.

Минусы у материала такие:

  • Если наносить его толстым слоем, он перекроет полноценный доступ кислорода. Поэтому шов наносят равномерно, а его толщина должна быть не более 0,5 миллиметров.
  • При увеличении давления на соединения может начаться их разрушение.
  • Если мастер планирует работать с поддоном мотора, герметик нужно наносить еще до сборки.
  • Перед нанесением состава нужно качественно вычистить покрытие, так как из-за мусора, посторонних частиц герметизация будет нарушена.
  • При температуре ниже +15 °C отверждение швов замедляется. Чтобы его ускорить, мастеру придется дополнительно прогревать швы.

Упаковка и дозатор

Герметик для ремонта двигателя выпускают и продают в жидком виде. Поэтому поставляется он в небольших пластиковых тубах с наконечниками.

Такой наконечник – это удобный способ дозировки смеси. Он позволяет более равномерно распределять нужное количество состава по поверхности запчасти.

Критерии выбора герметика

При подборе смеси рассматриваются ее характеристики, которые зависят от составных компонентов. Они влияют на степень стойкости, выпускаемый объем, оттенок, области применения.

В больших объемах выпускаются составы, которые используются при применении монтажного пистолета. Поэтому при покупке обязательно спрашивать доступные способы нанесения.

Объемность материала выбирается согласно частоте использования и объему работ. Так как при редком использовании, даже при плотно закрытом колпачке, герметик засохнет или утратит свойства. Поэтому рационально приобретать туб с маленьким весом на 2–3 применения.

(используем правильно)

Зачастую приходится пользоваться автомобильным герметиком для уплотнения соединений, например: поддон — блок двигателя, головка цилиндров — крышка клапанов, и прочие.

В принципе, нет ничего сложного » посадить » деталь на герметик, но есть маленькие хитрости, о которых я хочу написать в этой статье.

Перед нанесением герметика тщательно протрите сопрягаемые поверхности, они должны быть чистые и сухие. Затем нанесите герметик только на одну из поверхностей, если нанесёте на обе, то в случае последующего рассоединения возникнут проблемы.

Так было у моего знакомого, он » посадил » на герметик поддон, тщательно намазов обе поверхности сопряжения, и на поддоне, и на блоке цилиндров, а когда, после этого, пришлось снять поддон — он не мог его отделить от блока, даже кое-как вставленная монтировка в небольшую щель не очень помогла — поддон гнулся, а герметик держал! Всё-таки удалось снять, разрезая ножом застывший герметик через небольшую щель, а потом пришлось долго очищать поверхности от, превратившегося в резину, герметика.

Если герметик наносился на одну поверхность, то рассоединить детали будет несложно, т.к. почти весь герметик останется на одной поверхности, той которую смазывали.

Кстати, нанося слой, следите, чтобы герметик был нанесён сплошной замкнутой линией, без пробелов, на всей площади сопряжения, а толщина слоя должна быть примерно 1 мм., если больше, то лишний герметик выдавится из-под деталей и может попасть, скажем, в масло, если речь идёт о посадке на герметик поддона.

Следующее — не ставьте деталь сразу, дайте герметику немного подсохнуть, минут 10. Затем, соедините детали, но не затягивайте болты, а подтяните чуть-чуть, так чтобы герметик только начал выжиматься. Затем подождите ещё минут 10-20. за это время герметик подсохнет и станет более вязким. После затяните болты, на сколько это необходимо.

Фасовка и комплектация

Для удобного использования и хранения, герметики расфасовывают в небольшие по объему тюбики. Упаковка обеспечивает длительное сохранение герметикa для клапанной крышки. Большинство производителей выпускают продукцию в компактных тубах, до ста граммов. Чтобы герметик было удобно наносить на поддон картера, тюбики снабжены крышками -колпачками с дозаторами, что имеет неоспоримые преимущества:

  • Фиксированное количество состава.
  • Равномерное распределение на деталях.
  • Сохранение качеств и свойств на долгое время.

Чтобы еще раз воспользоваться прокладочным герметиком, достаточно перед ремонтом двигателя убрать часть засохшего средства из дозатора острым тонким предметом. Профессиональные составы для СТО и ремонтных мастерских выпускают в объемных упаковках, средства наносят пистолетом.

герметик для масляного поддона

#1 nil_740

Так получилось, что мне пришлось снимать масляный поддон. Два раза. Т.к. остались лишние детали при сборке и их нужно было поставить внутрь блока. Заметил, что обоих случаях плоскости поддона и блока, на которые я наносил герметик, абсолютно чистые. А весь герметик выдавлен за пределы прилегающих плоскостей. Должно ли быть так? Мне кажется, что нет. Или герметик должен быть не на основе силикона. Использовал Victor Reinz Reinzosil в баллончике. Перед нанесением все было промыто, обезжирено, протерто начисто и блестело как у кота. Прочитал, что при таких зазорах как в поддоне нужно использовать анаэробные герметики. Вот сижу, чешу репу. Чем в третий раз поддон намазать?

#2 boris.spain

Victor Reinz Reinzosil .

все у тебя в порядке

в книжке указано куда и сколько наносить

#3 nil_740

Victor Reinz Reinzosil .

все у тебя в порядке

в книжке указано куда и сколько наносить

Так ведь нет его в месте прилегания поддона к блоку. Все выдавило. Это странно. Сейчас мануал почитаю, какой там рекомендованный герметик.

Я его еще и на полукольца нанес. Отодрать теперь не могу от резины, наверное качественный. Думал, застывший будет легче отдирать. Может растворитель какой для силиконовых герметиков существует? А то придется новые полукольца искать.

#4 al17lsd

Надо правильно наносить герметик – а именно – наносишь на одну из плоскостей ровным валиком ( в крайнем случае пальцем ) и ждешь 15-30 минут в зависимости от типа герметика . После того как герметик начал подсыхать – соединяешь детали . Так написано во всех мунуалах к герметикам . Получается лучше чем – нанес на обе плоскости и сразу соединил .

#5 Дмитрий-Хлам

Victor Reinz Reinzosil .

все у тебя в порядке

в книжке указано куда и сколько наносить

хуже когда где то выдавливает герметик а где то нет.

когда плоскости плотно подходят то ессно его выдавит. и это нормально.

я тоже всегда уплотнительные п/кольца сажал на герметик полностью. а ни только по торцам его наносил как в книге.

силиконовый герметик считаю говном. только акриловый! ИМХО.

заводской герметик тоже выдавлен всегда. его практически нет на плоскостях

#6 Smerch36

Victor Reinz Reinzosil .

все у тебя в порядке

в книжке указано куда и сколько наносить

#7 boris.spain

Надо правильно наносить герметик – а именно – наносишь на одну из плоскостей ровным валиком ( в крайнем случае пальцем ) и ждешь 15-30 минут в зависимости от типа герметика . После того как герметик начал подсыхать – соединяешь детали . Так написано во всех мунуалах к герметикам . Получается лучше чем – нанес на обе плоскости и сразу соединил

на тубе написано время соединения деталей

обычно наносишь на ХОРОШО обезжиренные плоскости и тут же устанавливаешь их на место и притягиваешь нужным моментом

ждать подсыхания не надо

если потекло масло значит плохо обезжирил

выдавленный герметик не трогать до полного высыхания (а лучше совсем не трогать)

#8 Driverrr

я тоже всегда уплотнительные п/кольца сажал на герметик полностью. а ни только по торцам его наносил как в книге.

А я посадил полукольца на герметик и переделывать пришлось – излишки герметика начало выдавливать из под полукольца, полукольцо выгнуло и порезало об острый край посадочного места на крышке заднего коренного вкладыша. Из-за этого через какое-то время начало немного потеть.

#9 Дмитрий-Хлам

А я посадил полукольца на герметик и переделывать пришлось – излишки герметика начало выдавливать из под полукольца, полукольцо выгнуло и порезало об острый край посадочного места на крышке заднего коренного вкладыша. Из-за этого через какое-то время начало немного потеть.

чувство меры надо знать

#10 nil_740

Полукольца придется выбросить. Отодрать этот герметик от резины нереально. Пробовал замачивать в уайт-спирите – все без толку. А я надеялся его как сантехнический силикон – утром тряпочкой потереть и снять. С поддона снимал остатки герметика при помощи болгарки и мягкой металлической щетки на малых оборотах. Из мягкой желтой проволоки. То что осталось – водой из керхера с насадкой “грязевая фреза”.

Кстати, по поводу ждать когда подсохнет и потом собирать. Этот герметик все еще был жидким спустя пару часов, когда я поддон скидывал.

В мануале среди прочих герметиков указан анаэробный Loctite 515 или 518. Для соединений металл-металл с зазором до 0.25 мм. В принципе, то что нужно. Но вот полукольца на него садить низзя.

Обзор герметиков по популярности

Зная самые популярные герметики для клапанной крышки, можно не «пролететь» с выбором и купить качественный. Помните, что такая мелочь влияет на герметичность ДВС. Обычно, водители которые использовали очень плохие или очень хорошие товары, оставляют отзывы.

Итак, какие самые хорошие герметики для клапанной крышки:

  1. DoneDeal.
  2. ABRO 11-AB.
  3. Victor Reinz.
  4. Dirco.
  5. Permatex Anaerobic Gasket Maker.
  6. CYCLO HI-Temp C-952.
  7. Curil.
  8. MANNOL 9914 Gasket maker RED.

DoneDeal (Дон Диал) — это черный термостойкий автомобильный герметик. Изготавливается в США. Имеет хорошие эксплуатационные характеристики, диапазон температур от -70 до + 345 градусов. Имеет низкую летучесть, то есть не испаряется и не раздувается потоком воздуха, поэтому его можно использовать в моторах с кислородными датчиками. Свойства герметика Дон Диал защищают от воздействия масел, антифриза, тосола, воды, тормозной жидкости. Стоимость на 2018 год — 300 рублей.

ABRO 11-AB (АБРО 11 АВ) — этот герметик обладает хорошими качествами и не высокой ценой. Также, как и предыдущий вариант, имеет широкий спектр применения при ремонт автомобиля.

Характеристики АБРО 11 АВ:

  1. Максимальная температура +343 градусов.
  2. Устойчив от воздействия масел, антифриза, тосола, воды, тормозной жидкости.
  3. Выдерживает механические нагрузки: вибрации, сдвиги.
  4. Благодаря удлиненному носику тюбика, удобно наносить тонким слоем.

Есть китайский аналог ABRO RED, у которого характеристики похуже.

Victor Reinz

Victor Reinz (Виктор Рейнз) — также популярный универсальный герметик. Есть Reinzoplast (Рейнзопласт), есть Reinzosil (Рейнзосил). Рейнзосил силиконовый серого цвета. Для клапанной крышки надо использовать Рейнозопласт, он синего цвета. Рабочий температурный диапазон: от -50 до 250 градусов. Также, он стоек к воздействию агрессивных веществ.

Герметик Victor Reinz быстро засыхает — это преимущество. В основном, в инструкции по применению пишут о том, чтобы наносить герметик тонким слоем, после чего подождать 10-15 минут, потом — установить прокладку. При использовании герметика для клапанной крышки этой марки, машину можно уже заводить через пол часа после ремонта.

Dirco (Дирко) — герметик компании Elring (Элринг).

Есть три популярные модификации этой торговой марки, это:

  • Dirko HT;
  • Dirko S Profi Press HT;
  • Dirko Spezial-Silikon.

Также, как и другие модели, они устойчивы к агрессивным веществам. Имеют устойчивость от механического воздействия.

Dirko HT применяется для температур от -50 до +250 градусов. Масса тюбика 70 грамм. Цена 300 руб.

Dirko S Profi Press HT применяется для температур от -50 до +220 градусов. Масса тюбика 200 грамм. Цена 1000 руб.

Dirko Spezial-Silikon применяется для температур от -50 до +180 градусов. Масса тюбика 70 грамм. Предназначен для герметизации поддонов и крышек картеров.При использовании этих герметиков, после нанесения необходимо подождать несколько минут, но не более 10.

Permatex Anaerobic Gasket Maker

Permatex Anaerobic Gasket Maker (Перматекс Анаэробик Гаскет Макер) — это анаэробный герметик. Прочный, эластичный, плотный. Тюбик массой 50 мл. Цена 700 руб. Остальные характеристики схожи с предыдущими марками.

CYCLO HI-Temp C-952

CYCLO HI-Temp C-952 (Силко Хай-Темп) — это силиконовый автогерметик. Цвет: красный. Тюбик массой 85 грамм.

Curil (Курил) — герметик выпускается, также, фирмой Elring. Есть две марки:

  • Curil K2. Температурный диапазон от -40 до +200 градусов. Тюбик-дозатор массой 75 грамм. Цена 350 руб.
  • Curil T. Temperatura: от -40 до +250 градусов. Тюбик-дозатор массой 75 грамм. Цена 400 рублей.Обе модификации применяются для герметизации картера двигателя.

MANNOL 9914 Gasket maker RED

MANNOL 9914 Gasket maker RED (Маннол 9914 Гаскет мэйкер Рэд) — это силиконовый однокомпонентный герметик. Диапазон рабочих температур: от -50 до +300 градусов. Как видите, имеет очень высокую устойчивость к высоким температурам. Стоек к агрессивным смесям.Перед применением — обезжирить поверхность. Время до полного высыхания составляет 24 часа. Тюбик массой 85 грамм. Цена: 170 рублей.

Вышеперечисленные популярные герметики, которые можно использовать для герметизации клапанной крышки двигателя, не разрушаются от воздействия различных химических веществ, кислот и щелочей.

Зачем нужны направляющие втулки

Перед монтажом ГБЦ выполняют действия: очищают резьбовые отверстия, а также все отверстия под втулки (фото 1). Каждую втулку устанавливают на место, и только затем сверху укладывают прокладку.

Металлические детали, прилегающие к прокладке, должны быть обезжирены. Схему затяжки ГБЦ мы рассмотрели, но саму ГБЦ нужно устанавливать правильно:

  1. Размещаем ГБЦ на блоке цилиндров;
  2. Сдвигая деталь в разные стороны, добиваемся, чтобы втулки вошли в углубления.

После «шага 2» винты можно заворачивать.

Никаких герметизирующих составов при установке прокладки не используют! Солидол, ЦИАТИМ и другие смазки не нужны тем более. Главное – металл надо обезжирить. А прокладка ГБЦ должна быть новой.

Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов

Металлическая крышка, устанавливаемая на ГБЦ, не должна пропускать воздух. В точках соприкосновения с другими деталями герметичность должна сохраняться тоже. Поэтому на кромку крышки наносят герметик. Пример показан на фото.

Здесь нужно применять материалы: Локтайт-574, АНАКРОЛ и т.д. Винты на крышке закручивают ключом «на 8».

Рекомендуемый момент затяжки винтов

Рекомендуемый момент затяжки винтов – всего 3-4 Н*м. Не удивляйтесь: своё дело сделает герметик. Надо только дать ему высохнуть после установки крышки на место.

Откручивать винты можно в любом порядке. Их количество равно 15 или 14. При монтаже лучше соблюдать последовательность, показанную у нас ниже.

Заменять винты обычно не требуется – нагрузка слишком мала. Желаем успеха.

Типичные заблуждения

Если болты вытянуты сильно, их заворачивают в четыре приёма. На «шаге 2» момент затяжки будет равен 70-85 Н*м. Всё это – распространённые заблуждения, не применимые к 16-клапанным ДВС.

Все шаги на одном видео: замена прокладки ГБЦ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
FAQ по авто
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector