JaguarSX › Блог › Ржавеет низ дверей с внутренней стороны под герметиком.
И никуда не деться от этого.Время безжалостно(.Отсюда и вопрос — кто как лечил.Так же думаю изнутри пролить двери преобразователем, и потом промовилить, хотя после покупки они изнутри обрабатывались.Поскольку понятно, что ржавеет сам металл шва изнутри наружу.
Комментарии 18
Для таких целей мовиль не очень, лучше пушечное сало. Более текучее и не высыхает.
Уже поздно… уже все содрано и преобразовано и замовилено…
зачисти все до метала обработай преобразователем, а потом кислотным грунтом и мовиль
У меня также. Пока менял колонки залил в двери растворитель ржавчины. Скоро опять туда полезу, но с более серьезными средствами)
У меня такая же беда с правой задней… Уже купил преобразователь ржавчины и грунт. На выходные планирую заняться!
я цинкорил чистил опять цинкорил потом грунт и антигравий! х.з на сколько хватит!
Я на прошлой своей тачке с этим намучилси пестедц =(Зачистки, травли, грунта и покраски из баллона на год, максимум на два ток хватает =(
Да тряпкой в уайт спирите всё внутри пройти да залить мовиль снова, тока веточкой натолкать в углы.А у вас обработано было с завода в том месте или нет?У меня там ещё заводская обработка в пол двери держится.
Я бы просто отмыл и мовилькой пролил/промазал… Варьке-то уже 5 годиков, если по-честому — переездил ты на ней, пора бы ей обрести нового хозяина, а тебе — новое авто… ИМХО…
Низачто))).Гарик, не тот метод.Ржавеет то шов изнутри, и это как кариес, если не почистить, то…ай яй яй…
У меня была аналогичная беда с водительской и пассажирской дверью, я ещё удивился почему с лева а не справа?Но прошлым летом всё вылечил сам, зачистил прошёл преобразователем, вскрыл грунтом, а потом герметом замазал, ну и покрасил, год всё нормально, новых пёстростей не проявилось, надеюсь что и дальше так будет.
Ну я примерно так и представляю.Зачищал просто наждачкой, или болгаркой?А герметик что за герметик?Автопластилин что ли?Красил какой краской?
Ну зачищал дрелью и гровером, герметик типа как ты говоришь автопластилин (крокодил) Ну а красил с балона в цвет, ну и лаком потом, так что всё просто сделал, правда несколько слоёв краски вышло.
Инструменты и материалы
Можно ли убрать ржавчину с кузова автомобиля без следа? Можно,
но все зависит от ваших навыков и аккуратности
Если пытаетесь спасти
привлекательность авто – надежно оградите все, кроме рабочей зоны, действуйте
тщательно и осторожно. Обязательно защитите глаза очками, работайте в резиновых
перчатках
Для классического ручного метода зачистки скола с пятном
ржавчины понадобятся:
- Спиртовой очиститель (антисиликон), или другой
обезжириватель, не портящий ЛКП, фибровая салфетка. - Наждачная бумага зернистостью от 180 до 320,
пара листочков Абралона зернистостью 400 и 600. - Дрель или болгарка со шлифовальным кругом
(коралл), либо – с металлической щеточной насадкой. - Грунтовка, базовая краска, лак – в аэрозольных
баллонах (кисточкой аккуратно не получится), рулон малярного скотча.
Краска – отдельный момент. Если вы принципиально хотите
попасть в тон – перед тем как убрать «жучка» с кузова автомобиля, обратитесь в покрасочную
мастерскую, к колеровщику, который подберет цвет «базы» (ее продадут там же, на разлив). Некоторые магазины даже упаковывают мелкую фасовку
в свой аэрозольный баллон.
Для химического устранения ржавчины с неокрашенного металла
нужны:
- Бутыль чистой (можно дистиллированной) воды.
- Мягкая ветошь или салфетка из микрофибры, кисть.
- Обычная пищевая сода, или флакон нашатыря.
- Преобразователь ржавчины (в бутылке или
аэрозольном баллоне). - Ручная металлическая щетка.
- Перчатки, очки.
Материалы
Преобразователи ржавчины бывают нескольких типов: на основе
лингинов, или танинов, и смеси на основе 15–30% раствора ортофосфорной кислоты
(с разным содержанием цинка, марганцовокислого калия, либо бутанола). Первые –
действуют надежно, трансформируя ржавчину с сохранением структуры, но долго. Полностью
процесс займет от недели до 10 дней. Вторые – проникают менее глубоко, но
работают быстрее, создавая прочный фосфатный слой за 1–2 дня
Удалив ржавчину с
кузова автомобиля, важно избежать повторного ее появления. Для этого
поверхность свежевычищенной детали грунтуют
Грунты: кислотный или эпоксидный – что лучше
Кислотный, он же «реактивный», или «протравливающий» грунт –
это двухкомпонентная смесь с основой из поливинилбутирата (наполнителя) и
раствора ортофосфорной кислоты с различным процентным содержанием цинка,
магния, или марганца, поэтому по действию он сравним с типичным
преобразователем ржавчины. Протравленная поверхность, на которую его наносят,
образует крепкую фосфатную «корку».
Основное ограничение участия
реактивного грунта в кузовном ремонте – несовместимость почти со всеми видами
шпаклевки. Не применяйте его для заделки повреждения на уже окрашенных
плоскостях. Иначе (из-за реакции с остатками кислоты) через некоторое время
«переход» на старое ЛКП вскроется заново.
Кислотный травящий грунт используют для первичной обработки
новых неокрашеных металлических деталей, которые впоследствии будут красить без
шпаклевки – порозаполняющей краской (базой).
Эпоксидный грунт – не участвует в восстановлении поверхности,
а создает инертный изолирующий слой. Он наносится уже после всех мероприятий по
очистке, когда следы ржавчины зачищены (либо – надежно преобразованы). Этот
грунт можно совмещать со старым лакокрасочным покрытием, он гладко шлифуется,
имеет хорошую адгезию, поэтому его можно применять в локальной подкраске. Со
шпаклевкой сочетается лучше остальных, минимально достаточный слой тонкий –
всего 30 мкм.
Эпоксидная грунтовка создает однородную пленку, четко
разграничивающую подлежащий и верхний слой, поэтому, если все же под ним
останется некоторое количество ржавчины – она будет прогрессировать в десятки
раз медленнее (эпоксидная пленка не пропускает даже мельчайший водяной пар).
Изолирующая способность – одинакова, независимо от толщины или количества
слоев.
Грунтование поврежденных участков
Если ремонт был локальным и удалялись небольшие очаги коррозии, то и грунтовочные работы не следует распространять на большой участок. Иногда вполне достаточно нанести слой грунтовки кисточкой и немного отшлифовать его мелкой наждачной бумагой. Снизу двери и с внутренней стороны это также более приемлемо, особенно, если нет краскопульта.
Когда грунтование осуществляется краскопультом, то следует предварительно защитить остальные детали авто, которые не будут подвергаться окраске. Более простым вариантом будет отдать Матиз специалистам, ведь на специализированных станциях есть все необходимое для такой процедуры, начиная с оборудования, и заканчивая опытным персоналом.
3 реальных способа, как спасти машину, если кузов уже начал ржаветь
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Зловещее рыжее пятно на крыле, пузыри под краской в нижней части двери, внезапно мокрые напольные коврики после поездки по лужам – все это признаки того, что автомобиль уже активно ржавеет. Если запустить этот процесс, то всего за считанные годы кузов станет гнильем, за восстановление которого придется прилично заплатить.
Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.
Образование коррозии
Коррозия металла, а попросту ржавчина, появляется в результате окисления металла под воздействием влияния окружающей среды. Основной причиной ее появления становится повреждение краски на кузове автомобиля.
Скорость распространения коррозии зависит от агрессивности воздействия окружающей среды и от состояния самого кузова. Так, например, в зимнее время года она распространяется в разы быстрее.
С только что появившемся единичным пятном ржавчины справиться гораздо проще, чем со множественными “рыжиками” или старым пятном, где металл разъеден почти насквозь.
О появление еще не заметной глазу коррозии свидетельствует вздутие лакокрасочного покрытия. Такие места следует немедленно очистить от старой краски и зачистить.
Легкоуязвимые места
В первую очередь коррозии подвержены места, испытывающие наибольшее механическое воздействие. К ним можно отнести:
- пороги – страдают от коррозии одними из первых;
- капот – мелкие камушки от впереди идущего транспорта провоцируют появление многочисленных сколов;
- арки под колесами – испытывают постоянное влияние агрессивных химических реагентов.
Преобразователи ржавчины
Как остановить коррозию кузова, если момент упущен, и ржавчина проступает на поверхности пятнами средней величины? Эта беда поправима. В продаже есть специальные препараты, химический состав которых способен превратить некрасивое, рыхлое образование рыжего цвета в твердый и плотный участок покрытия. Ортофосфорная кислота, входящая в состав преобразователя, вступает в активный контакт с коррозией и формирует в результате прочную субстанцию. Наносить жидкое вещество удобно кисточкой на голый металл. Перед употреблением смесь надо взболтать. Защитное средство – перчатки. Следуя инструкции, препарат либо смывают после обработки с поверхности, либо оставляют на ней до высыхания.
Выбрать наиболее подходящий преобразователь вам поможет консультант магазина. Ассортимент «антиржавчины» сегодня в продаже весьма обширный. Есть и отечественные, и зарубежные продукты. Например:
- Аэрозольный преобразователь «Elf Neutralisant Rouille» производства Франции. Достоинства: удобство нанесения, эффективность. Недостатки: резкий запах
- Жидкий препарат «ВСН-1» производства России. Достоинства: эффективность, быстродействие. Недостатки: большой расход из-за жидкой структуры.
- Гелеобразный преобразователь «Rust Remover» производства США. Достоинства: быстродействие, удобство нанесения.
Эксплуатация автомобиля сопровождается агрессивным воздействием на кузов. Повышенная влажность, перепад температур, химические вещества, механические воздействия, вибрации – все сказывается на состоянии защитного покрытия металлических элементов.
Как предотвратить появление коррозии: профилактика
Готовить металл кузова автомобиля к антикоррозионной
обработке нужно до наступления осенней слякоти. Иначе весной придется ломать
голову над тем, как убрать то, что появилось за зиму.
Лучший метод уберечь
автомобиль от коррозии – не дать ей появиться, защищая уязвимые места машины с
учетом их специфики.
- Для ЛКП обязательны регулярная щадящая мойка и
воскование. Они помогут вовремя очищать и защищать микродефекты на поверхности
лака (эмали). Более радикальная защита автомобиля от царапин и сколов – это нанесение
антигравийной полиуретановой пленки. - Для защиты уже проржавевшего низа кузова, арок,
ходовой – нужна полноценная очистка с преобразователем, а после – обработка
поверхностей изолирующей мастикой (жидкой резиной, грунтом). Обязательно
следите за состоянием пластиковых подкрылков (локеров), если их нет –
установите. - Выпускная система автомобиля сильно нагревается,
поэтому укрывать ее традиционным антикором нельзя. В условиях резких перепадов
температур поможет либо преобразователь ржавчины плюс покраска термостойкой
эмалью, либо – замена элементов на нержавейковые.
Чем надежнее металл изолирован от атмосферной влаги, тем
медленнее протекает его окисление. Проведите полную антикоррозионную обработку
днища авто. Регулярно осматривайте машину на предмет повреждений от камней или
дорожных неровностей и подкрашивайте оголившийся металл. Мойте автомобиль на
хорошей бесконтактной мойке, укомплектованной сушилкой. В конце мойки –
используйте кондиционер, вытесняющий влагу.
Самые уязвимые места
От ржавчины в первую очередь страдают: днище машины, арки,
пороги, крылья, выпускная система, верхние края, низ и внутренние полости
дверей, детали подвески. Дальше (в зависимости от качества самого металла и
наличия у него хотя бы минимального гальванического покрытия), «рыжиками» покрываются:
края дверей, пространство под бамперами, возле зеркал заднего вида, под
креплением рейлингов, или верхнего багажника, запаски, «колодец» горловины
топливного бака, крышка багажника и капота, пол салона изнутри.
Ржавый авто
Ржавые пороги акри и днище
«Паучки» ржавчины населяют все трудно проветриваемые складки
в которых копится грязь, куда стекает вода со стекол, или конденсат, а также – края
и «ребра» кузовных деталей, по которым регулярно бьют камни, трут ветки, песок,
обувная или одежная фурнитура, жесткие щетки. Сколы на ЛКП появляются от
домкрата, в местах притиров от других авто, в точках крепежа, ослабленного от
вибрации.
Откуда берется ржавчина у целого кузова автомобиля
Существует два вида ржавчины: собственная – когда металл
корпуса гниет под слоем краски, если ее повредили, и привнесенная. Собственная
– появляется на любых непокрытых деталях: сталь кузова авто ржавеет
(окисляется) на воздухе. Во влажном приморском климате – быстрее, в сухом –
медленнее, но процесс неостановим. Зимой разрушительному действию влаги
помогают песок и солевые дорожные реагенты.
Привнесенная – это когда в краску снаружи впиваются
металлизированные соринки, которые потом начинают корродировать, разрушая
покрытие. Пыль и кусочки металла с тормозных дисков, колодок, ржавых кузовов,
подвесок, выхлопных – круглый год летят из-под колес, оставляя «черные точки»
не только на металлических, но и на пластиковых деталях. Если такая сталистая
соринка пробьет лакокрачное покрытие авто до металла, дальше конус ржавчины
будет постепенно распространяться по его поверхности, разрыхлять ее, разделяя с
грунтовкой. Позже – краска на этом месте вскроется.
Аварийный автомобиль
Аварийный ржавый автомобиль с отслоившейся краской
Подготовка двери к борьбе с коррозией
Прежде чем что-то делать, необходимо оценить степень повреждения и как следует подготовить дверь к ремонтным работам. Если ржавчина есть только с наружной стороны двери Матиз, то вся работа сводится к ее удалению до голого металла. Осуществить этот процесс можно специальными щетками для дрели или болгарки. Также понадобится наждачная бумага различной зернистости.
Удаление коррозии с внутренней стороны выглядит аналогично вышеописанному варианту. Единственный момент, который нужно учесть – это защита салона от пыли и искр, которые будут туда лететь в процессе удаления ржавчины. Когда все очаги коррозии удалены, можно переходить к следующему этапу – восстановления геометрии. Ниже описано вкратце два способа восстановления геометрии двери.
Ремонт сгнивших порогов
Порог представляет собой конструкцию из трех компонентов:
- наружная часть порога;
- усилитель порога;
- соединитель порога.
Эти элементы соединяются между собой при помощи точечной сварки. И коррозии могут быть подвержены сразу все составляющие. По этой причине в начале ремонта порогов потребуется снять двери «железного коня» и только потом приступать к работе:
- Наружную часть гнилого порога также потребуется удалить. Сначала избавляемся от ржавых передних порогов, а уже потом беремся за задние. В последнюю очередь удаляем сгнившие участки между передним и задним порогом.
Ржавый усилитель удаляется, но не полностью — оставляем небольшую часть, на которую будет привариваться новый. Рекомендуется оставлять и небольшую часть соединителя.
Оставшиеся цельные части порога, а также потенциальные участки нанесения сварки зачищаются от коррозии.
Первым производится приварка нового соединителя, впоследствии к которому приваривается свежий соединитель порога.
После чего оставшиеся сварные швы необходимо удалить, чтобы порог равномерно прилегал к кузову.
Наружная часть порога аккуратно приваривается встык с остальной частью в целях избежать образования неровностей или зазоров.
- Осталось только приваривать соединитель к нижней части кузова, обработать цельную конструкцию порога одним или двумя слоями грунтовки, после чего произвести его покраску.
Ремонтировать сгнившие участки кузова не очень сложно при наличии сварочного аппарата, абразивных инструментов, а главное — желания и времени. Если же вы не располагаете свободным временем, целесообразнее будет обратиться на станцию за помощью, чтобы квалифицированные спецы смогли быстро и качественно произвести ремонт сгнившего кузова.
Видео о ремонте сгнившей двери машины:
Причины коррозийного поражения дверей
Чтобы более сознательно подойти к вопросу защиты дверей авто, следует ознакомиться с причинами возникновения коррозии на этой детали кузова. Также следует разобраться в разновидностях очагов ржавчины. В зависимости от этих факторов и нужно планировать борьбу с гнилью автомобиля. Это касается только тех автомобилей, для которых восстановительный ремонт еще целесообразен. В некоторых случаях замена двери будет единственным выходом из сложившейся ситуации, когда остановить коррозию уже невозможно.
Сам процесс устранения ржавчины и последующая защита дверей автомобиля также имеет много нюансов и мелочей. Борьбу с коррозией двери можно рассмотреть на примере Матиза. Этот автомобиль стал популярным в последнее время, как и восстановительный ремонт его дверей.
Первая причина возникновения ржавчины – это плохая защита металлической детали автомобиля. Довольно много автолюбителей не уделяют должного внимания этому вопросу и не проводят своевременную обработку деталей кузова антикоррозийными материалами. В итоге эксплуатация Матиза заканчивается плачевными последствиями и дорогостоящей заменой целых деталей. Так что первое, что нужно сделать, чтобы остановить коррозию – это предотвратить ее.
Помимо халатности автолюбителя на металл осуществляются постоянные атаки влагой. Даже защита металла со временем поддается воздействию воды, с которой автомобиль контактирует очень часто. Особенно это касается эксплуатации в регионах с природной повышенной влажностью климата. Влага постоянно скапливается внутри щелей и негативно воздействует на металл.
Третий враг – это соли и химические реагенты, используемые дорожными службами для удаления снега и льда с дорог общего пользования в холодное время года. Эти вещества накапливаются внутри между прилегающими деталями автомобиля, забиваются в двери и просто оседают на их поверхности в виде налета. Если Матиз в зимнее время моется не часто, то химия успешно съедает краску, а затем и металл уже к весне.
Еще один фактор, негативно отражающийся на металле авто, это мелкие аварии и другие повреждения поверхности дверей. На местах повреждения защита лакокрасочного слоя ослабевает, и это способствует ускорению разрушения металла. Особенно быстро это происходит снизу и внутри дверей авто, где влаги и химии больше всего.
Отдельные очаги ржавчины
Прежде всего, коррозия образуется в царапинах и в местах сколов краски. Также на защитные свойства лакокрасочного покрытия негативно влияет ультрафиолетовое излучение от солнца. А в случае ДТП места удара и сгиба кузовных деталей нужно «лечить» как можно быстрее.
Исправить поверхностную ржавчину несложно. Для этого с помощью абразивного круга или наждачной бумаги счищают слой краски в поврежденном месте, причем до тех пор, пока не будет виден голый металл. Следы ржавчины должны быть удалены полностью, поскольку даже самые маленькие «точки» станут новыми центрами коррозии, и ремонт, таким образом, получится насмарку. На голый металл наносят грунтовку, а затем красят.
А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.
Как избавиться от коррозии на металле авто?
Вывести ржавчину можно несколькими способами. На выручку приходят народные средства и специальные составы. Также можно попытаться избавиться от коррозии механическим или электрохимическим методом.
Как устранить ржавчину подручными средствами?
Для удаления неглубокой коррозии не обязательно идти в магазин. Средства для ее выведения есть практически в каждом доме или гараже. Причем стоят они очень дешево.
Уксус
Если повреждения глубокие, то используют эссенцию, смешанную с водой в равных частях.
Способ применения прост. Достаточно нанести кислоту на поврежденный участок, либо погрузить в нее деталь (если она является съемной).
Оптимальное время воздействия – 2 часа. После завершения обработки металл промывают чистой водой. О применении уксуса для борьбы с ржавчиной читайте тут.
Как оттереть содой?
Соду для удаления ржавчины используют следующим образом:
Если с первого раза справиться с проблемой не удалось, процедуру повторяют.
Как удалить газированной водой
Газировка содержит ортофосфорную кислоту, которая входит в состав большинства специализированных очистителей ржавчины.
Даже ее небольшого количества хватит, чтобы вывести коррозию с автомобиля. Для удаления окислов подходит Кока-кола, Фанта, Пепси и Спрайт.
Способ применения:
Этот метод имеет сразу 3 плюса: он безопасен для металла, высокоэффективен и не требует денежных вложений. О применении Кока-колы в борьбе против ржавчины можно узнать здесь.
Как убрать лимонной кислотой?
Лимонная кислота действует по аналогии с уксусом
На литр воды достаточно 10-20 г консерванта. В подготовленный раствор опускают изделие, либо обильно смачивают им поврежденный участок. Можно приложить пропитанную лимонкой ткань по типу компресса.
Оптимальное время выдержки – 2-4 часа. Если слой ржавчины внушительный, его увеличивают в 2 раза. На столько же повышают концентрацию основного действующего вещества. Подробнее о способе очистки — тут.
Картофель и хозяйственное мыло
Избавиться от точечной коррозии на автомобиле можно с помощью картошки и мыла. Способ применения:
С помощью картофеля можно избавиться от неглубокой коррозии. Для обработки обширных площадей этот метод не подходит.
Как очистить ржавые следы специальными составами?
Вывести ржавчину с автомобиля можно с помощью специальных средств. К ним относятся:
WD-40
Выбор специализированных средств разнообразен, благодаря чему можно подобрать оптимальный состав для каждого конкретного случая.
Удаление электрохимическим методом
Электрохимический метод удаления ржавчины применим для самостоятельной реализации. С его помощью можно решить сразу 2 задачи: избавиться от коррозии и предупредить ее повторное появление.
Этот способ подходит для чистки съемных и литых деталей. В первом случае ее откручивают от авто и полностью погружают в раствор. Во втором случае коррозированные участки обрабатывают с помощью батареек, «прижигая» ими поврежденную поверхность.
Для реализации этого метода потребуется:
Деталь, которая нуждается в чистке, соединяют с «минусом» аккумулятора, а нержавейку – с «плюсом». На запуск реакции будет указывать активное бурление воды (электролита). О том, как убрать ржавчину с помощью батарейки, читайте тут, о методе электролиза — здесь.
Как зачистить механическим способом?
Механическая чистка подразумевает удаление ржавчины с помощью каких-либо приспособлений или абразивов. Способ реализации:
Чем качественнее выполнена механическая чистка, тем долговечнее результат. О красках по ржавчине для автомобиля расскажет эта статья.
Электрохимический способ: цинкование
Надежно вытравить с кузова отдельные «жучки», «паучки»,
«рыжики» можно только зачисткой самого повреждения и прилегающей области до
голого металла и изоляцией его эпоксидной шпаклевкой. Самый популярный «в
народе» способ – удаление ржавчины с кузова автомобиля с помощью его
аккумулятора, или пальчиковой батарейки и «цинкователя» – это неэффективная борьба
с единичными пятнами коррозии на лицевой стороне, которые чуть позже все-равно «пройдут»
лист металла насквозь, или проявятся рядом с «закрашенным» местом.
Нормальное эффективное
цинкование выполняется только в гальваническом цеху, по всей площади детали,
большими токами. Кустарное цинкование – не дает надежной защиты от повторной
коррозии.
Очистка дверей транспортного средства от коррозии
Прежде всего, то место, где ржавеет кузов нужно промыть, чтобы удалить болото, жир и прочую грязь. Далее нужно снять слой краски и грунта. Это делается достаточно легко, при помощи наждачной бумаги с крупным абразивом.
Далее то место, которое очищенное от всего нужно обработать специальным средством. Купить его можно в любом автомобильном магазине. Попросите у продавца «преобразователь ржавчины». После того, как он высохнет, нужно подготовить поверхность к покраске. Для этого необходимо зачистить, нанести грунт и шпаклевку. Существует вид грунтовки, который предотвращает ржавчину. Далее покрасьте место и отполируйте его. Готово.
Если коррозии поддался маленький участок, то нет смысла зачищать его, наносить средство и так далее. Можно воспользоваться специальным лаком против коррозии. Наносится он на промытый и обезжиренный кузов. Поверхность должна быть полностью сухой, влага противопоказана.
Как удалить ржавчину с авто – советы экспертов
Следы коррозии на авто можно и нужно удалять. Сегодня существует 2 наиболее распространенных способа, которые позволяют справиться со ржавчиной:
- механическая очистка;
- электрохимическое восстановление.
Первый способ родной и знакомый, им пользуются практически все. А вот о втором не знают даже многие автослесари на СТО.
Удаление ржавчины механическим путем — это грубая чистка с помощью наждачной бумаги, шлифовальной машинки, пескоструйного аппарата или аналогичных инструментов.
При механической очистке авто от ржавчины нужно соблюдать следующий порядок действий:
- Тщательно вымыть авто.
- Зачистить место повреждения — снять все ЛКП.
- Очистить место от пыли и обезжирить его.
- Нанести на металл специальный преобразователь ржавчины. Он действует на молекулярном уровне и защищает кузов от распространения коррозии.
- После высыхания преобразователя нужно закрасить место автомобильной краской или эмалью. Но при значительных повреждениях нужно сначала выровнять поверхность с помощью стекловолоконной шпаклевки и грунтовки.
Электрохимический способ существенно отличается от механического. С помощью электрического тока железо избавляют от «лишних» ионов и восстанавливают его структуру. Затем поверхность покрывают тонким слоем цинка, грунтуют и окрашивают. При надобности также проводится дополнительная антикоррозийная обработка кузова.
Сама процедура достаточно простая, но есть и минусы. Электрохимический способ не справится с глубокими повреждениями металла. Вернее, справится, но цельную структуру деталей не восстановит. Поэтому его чаще всего используют на первых стадиях коррозии.
