Перегрев сцепления симптомы. признаки неисправности сцепления

Почему горит сцепление?

Первая и самая распространенная причина, по которой горит сцепление – это повышенные нагрузки на автомобиль. Что подразумевается под этим понятием? В первую очередь, это агрессивная манера езды. Из-за частых и резких стартов с места диск сцепления прокручивается и подгорает. При движении на более высоких передачах крутящий момент не такой существенный, а потому риск горения диска сведен к минимуму. Как показывает статистика, именно при резких стартах с первой передачи горит сцепление.

Но не только агрессивная манера может привести к подобным проблемам. Для примера приведем автомобиль «ГАЗель». Казалось бы, на этом грузовике вряд ли можно прибегать к агрессивной езде. Но здесь другая беда: перегруз. Именно из-за перегруза повышается нагрузка на сцепление и иные узлы. Водитель в попытках тронуться с места, прибавляет газ, тобишь увеличивает обороты двигателя. соответственно, растет и крутящий момент. Этот момент слишком большой, и потому диск при соприкосновении с маховиком начинает частично прокручиваться.

Аналогичная ситуация и с автомобилями, которые буксируют прицеп. Если последний существенно нагружен, есть большой риск сжечь сцепление. Конечно, при редких поездках полностью износить диск нельзя, но ресурс его однозначно снизится.

Еще одна ситуация, которая может привести к пробуксовке (а соответственно и горению) диска – это буксировка иного автомобиля. Согласно ПДД, масса первого транспортного средства должна быть выше или по крайней мерее не меньше того, который буксируется. В противном случае сцепление терпит повышенный износ, а иногда и сильно горит. Подобные случаи имеют место и при зимней эксплуатации. Яркий пример – машина засела в снегу. В попытках тронуться водитель жжет сцепление, не подозревая о последствиях.

Можно ли ездить при таких неисправностях?

Если наблюдаются подобные неисправности сцепления, ездить на таком автомобиле каждый день запрещено. В крайнем случае вы можете добраться до гаража или СТО. Чтобы максимально сберечь узел, следует аккуратно ехать, без рывков и подгазовок, аккуратно переключая скорости. Специалисты рекомендуют в данной ситуации использовать двойной выжим. Те, кто учился ездить на ЗИЛах, хорошо знают данную технологию.

Суть ее в следующем. Чтобы переключиться на повышенную передачу, нужно выжать педаль и перевести рычаг КПП в нейтральное положение. Далее педаль отпустить, затем снова нажать и уже включить нужную скорость. На пониженную передачу переключаться таким же способом. Единственное, чтобы сберечь синхронизаторы, рекомендуется немного добавить обороты перед включением путем нажатия педали газа. Кстати, такой способ можно использовать «на повседнев». Опытные автомобилисты говорят, что двойной выжим значительно сохраняет узлы коробки и сцепления. Особенно увеличивается ресурс синхронизаторов, которые при такой эксплуатации работают практически без нагрузок.

Сцепление не предназначается для увеличения моторной тяги

Если крутящего момента мотора не хватает по причине не высоких оборотов, то возникнет желание «поиграть» сцеплением. Если его задействовать не до конца, оно может взять на себя обязанности трансформатора крутящего момента, наподобие его гидравлического «собрата» на коробке АТ. Но в том случае будет нагреваться масло между турбин, в этом же случае произойдет одномоментный перегрев всех элементов сцепления. Плоскости из металла могут дать трещину, пружина стать менее упругой. Такие действия стоит применять только в экстренных ситуациях.

Нельзя забывать, что стоя в дорожном заторе или на светофоре стоит, отпускать сцепление и переводить коробку в нейтральное положение. Если не делать этого, то из-за создавшегося постоянного трения может произойти перегрев элементов сцепления, даже когда автомобиль не движется, и тогда механизм быстро выйдет из строя.

Источник

Что под замену

Многие автомобилисты задаются вопросом, что менять. Сгоревшее сцепление восстановлению и ремонту не подлежит. Поэтому на автомобиль устанавливается абсолютно новый ведомый диск. Кроме того, специалисты рекомендуют осмотреть состояние нажимного диска. Если лепестки согнуты, данный элемент тоже подлежит замене. Кроме того, нужно поменять выжимной подшипник. Его ресурс чуть выше, чем у диска. Но если уж разбирать коробку, то ставить новый подшипник. Иначе придется разбирать трансмиссию снова, через 10-20 тысяч километров пробега. А процедура эта достаточно трудоемкая и кропотливая.

Итак, мы выяснили признаки сгоревшего сцепления и причины данного явления.

Иногда, хоть и редко, но так бывает: нажимаешь газ, «мотор ревёт», как поётся в известной песне, но машина не едет. Или едет, но медленно. Специалист сразу скажет: «Cцепление умерло», и будет прав, но от его правоты не легче, а даже тяжелее – ведь предстоят расходы по его (сцепления) замене.

Когда сцепление, а точнее, ведомый диск сцепления умирает естественной смертью, когда оно прожило отведённый ему срок, то это нормально. Можно посчитать сцепление расходным материалом. Но иногда бывает и так, что хозяин авто своими действиями сокращает и без того не особо долгий век ведомого диска, а то и просто его «убивает».

Сначала о том, что собой представляет это самое сцепление: оно представляет собой сэндвич, где между двумя металлическими ведущими дисками со страшной силой зажат ведомый диск, сделанный из специального материала с высоким коэффициентом трения. Пока эта самая страшная сила прижимных пружин сжимает диски, то при условии, что ведомый диск не изношен и имеет достаточную толщину, можно считать их единым целым. Но стоит только нажать на педаль, т. е. «выжать сцепление», как весь этот бутерброд перестает быть единым целым. Мотор крутится, машина стоит – ведомый диск стоит на месте, а окружающие его два металлических вращаются вместе с коленвалом, а вы спокойно включаете первую передачу. Бросать сцепление нельзя – это знает любой автомобилист ещё со времён обучения в автошколе. Трогаться надо плавно, а эта плавность достигается тем, что средний ведомый диск при включении сцепления некоторое время пробуксовывает, что приводит к интенсивному нагреву сцепления и износу дисков.

Если машина нагружена сверх меры, то процесс трогания с места занимает гораздо больше времени, чем обычно. При этом, чтобы мотор не заглох, приходится долго буксовать сцеплением, что ведёт к его ускоренному износу и преждевременной кончине. Одни мои знакомые, нагрузив на легковую машину почти тонну, что, даже несмотря на то, что машина была с кузовом «универсал», явно перебор, за одну поездку до Каменска сцепление сожгли. То же самое происходит при подтянутом «ручнике».

Изношенное сцепление выходит из строя очень быстро – оно чуток буксует, но этого «чутка» хватает на то, чтобы весь узел нагрелся, потом начал подгорать, от этого сцепление буксует ещё больше, температура растёт – замкнутый круг, однако получается. В результате – дым, запах палёного «феродо», мотор работает, а машина не едет.

Ещё вариант легко спалить сцепление – заехать на обычной современной высокооборотной легковушке в непролазную грязь. Обороты придётся держать высокие, чтобы двигатель вытянул, и на этих высоких оборотах активно буксовать сцеплением, чтобы опять-таки двигатель вытянул. Это у «Нивы» есть пониженная передача в раздатке, на которой можно не только выехать откуда угодно, но и огород распахивать, а на обычной машине в грязь лезть всё-таки не стоит.

И ещё одно: не стоит стоять на светофорах в ожидании зелёного света с включённой первой передачей и выжав сцепление. Конечно, сейчас, когда повсеместно распространены выжимные подшипники взамен устаревших графитовых подпятников, это не так актуально, но подшипник под такой нехилой нагрузкой, как сцепление, изнашивается тоже не слабо. Можно, конечно, ездить и без сцепления – включить первую передачу и заводиться с ходу, потом переключать передачи в момент сбрасывания газа (синхронизаторы в коробке передач придуманы явно для этого). Однако удовольствия от такой езды мало, и здоровья машине она не прибавляет. Так что берегите сцепление, это штука нужная.

Технические жидкости и неполадки

Если в автомобиле воняет бензином или соляркой – значит, в топливной системе имеется утечка. А поскольку довольно часто под задним автокреслом стоит бензиновая помпа, то именно она становится источником проблем. Причем, даже после того, как разгерметизация системы была устранена, отдельно взятые детали, впитавшие бензин, могут продолжать издавать зловоние.

Что касается запаха масла, то причина приблизительно та же – например, из-за появившейся течи техническая жидкость попадает на двигатель, масло выгорает на корпусе, а запах гари идет в салон. Наконец, о соляре: если в самом начале человеческий нос почти не улавливает ее в машине, то после пары-тройки дней нахождения в салоне она издает просто невообразимые «ароматы».

Также бывает неприятный запах в салоне автомобиля, причины которого во многом кроются в технических неполадках:

горелый металл – скорее всего, износились тормозные колодки или на машине установлены некачественные рабочие накладки;

запаху антифриза характерен сладковатый привкус, который довольно часто проявляет себя в легковых машинах российской сборки; для устранения источника проблем нужна проверка системы охлаждения двигателя и механизмов отопления салона;

запах плесени означает, что он исходит из кондиционера; впрочем, есть немало и других проблем, связанных с воздуховодами;

если кузов машины подвергался антикоррозионной обработке, то не стоит удивляться неприятному запаху в автомобиле – это достаточно предсказуемый эффект, над ликвидацией которого работать не нужно; достаточно просто отказаться от эксплуатации транспортного средства на несколько дней, и ароматы выветрятся естественным путем;

источником запаха паленой материи может стать сцепление – либо истончились фрикционные накладки, либо водитель слишком нагружает этот узел, резко стартуя.

Решение технических проблем, из-за которых появляется непривычный запах, требует и времени, и финансовых вложений. Однако, решаясь на ремонт, автовладелец достигает сразу двух целей: устраняет вонь в салоне и предупреждает более серьезные поломки, виной которых может стать утечка расходных жидкостей или износ какой-либо детали.

Принцип работы сцепления автомобиля

Сцепление – одна из комплектующих авто, предназначенная для установления связь между мотором и трансмиссией автомобиля. Эта комплексная деталь необходима для регулировки скоростных режимов (передач) и крутящего момента, что повышает плавность хода машины во время начала движения. При отсутствии этой комплектующей на коробку передач авто будет приходиться колоссальная нагрузка, способная спровоцировать её износ или моментальную поломку. Для правильной эксплуатации сцепления нужно знать об устройстве и принципе работы этого механизма, а также иметь сведения о его возможных поломках.

Устройство

Современное сцепление состоит из следующих элементов:

1. Нажимной диск. Эта деталь является основой узла сцепления. Она представляет собой корзину округлой формы, к которой подсоединено несколько пружин. К основанию нажимного диска подключен маховик двигателя, переносящий крутящий момент от коробки передач непосредственно к мотору. Пружины диска обладают округлой формой и принимают непосредственное участие во время взаимодействия всех основных элементов сцепления.

2. Ведомый диск. Ведомый диск осуществляет подавление лишних шумов, звуков и вибраций во время переключения передач при помощи трансмиссии. В его состав входят такие детали, как пружине из демпфера, муфта, основание выпуклой формы и фрикционные накладки. Гашение производится внутри накладок, состоящих из углепластикового или керамического композита, располагающегося звукоизоляционными свойствами. Ведомый диск входит в шлицы вала КПП и при помощи демпферных пружин свободно перемещается по ним во время изменения скоростного режима.

3. Выжимной подшипник. На защитной конической трубе первичного гребного вала двигателя крепиться выжимной подшипник, представляющий собой округлую нажимную площадку. С его помощью активируется система привода. Он выполняет свои действия посредством оттягивающих или нажимных движений.

4. Система привода. Привод осуществляет передачу крутящего момента от мотора автомобиля к его колёсам. В зависимости от способа передачи выделяют механическую, электрическую и гидравлическую систему привода. В механической системе все транспортировка происходит с использованием троса, располагающегося во внутренней части конической трубы вала. Электрическая система осуществляет передачу под действием встроенного электромотора, который находится рядом с тросом вала.

Активация электродвигателя происходит при нажатии на педаль. Самым сложным принципом действия обладает гидравлическая система привода. Она передаёт крутящий момент по трубке высокого давления. Специализированный поршень при нажатии педальной установки авто начинает надавливать на тормозную жидкость, создавай в этой области высокое давление. При помощи трубки оно передается к рабочему цилиндру, который активирует действие выжимной вилки.

По ней происходит передача крутящего момента.

5. Педаль сцепления. Эта комплектующая находится в салоне авто. Она связана со сцеплением при помощи ряда креплений и узлов. Педаль приводит в действие систему привода.

Принцип действия

Действие сцепления основывается на переменном движении ведущего диска. Он присоединяется к маховику мотора. Для достижения максимальной прочности конструкция скрепляется нажимным диском. Ведомый диск размещен между нажимной площадкой и маховиком мотора. На маховик оказывают воздействие пружины нажимного диска. В результате давления активируется трос, который передаёт давление по трубке высокого давления к выжимной вилке. В итоге, крутящийся момента передаётся к коробке передач и происходит переключение передач.

В зависимости от строения конструкции выделяют 2 типа сцепления, отличающихся принципом действия:

1. Сцепление мокрого трения. Главным отличием этого вида сцепления является наличие маслянистой среды, в которой происходит взаимодействие всех компонентов этой детали. Ведомый диск передвигается посредством поступательных движений и ослабляет сжатие между валом КПП и нажимным диском, вызывая смену скоростного режима. Маслянистая жидкость охлаждает все комплектующие и позволяет передавать момент большего размера, нежели чем в сухой среде. Сцепление мокрого трения применяется чаще всего в мотоциклах и мопедах.

2. Сцепление сухого трения. Эта разновидность сцепления осуществляет работу всех компонентов при отсутствии жидкостей. Он используется в большинстве легковых автомобилей с МКПП. Она обладает менее высоким КПД, но стоит гораздо дешевле сцепления мокрого трения.

Устройство и регулировка сцепления ВАЗ 2109

ВАЗ 2109 — это легендарная «девятка». Серийно переднеприводный пятидверный хэтчбек выпускался на Волжском автомобильном заводе в период с 1987 года по 2004. С 2004 до конца 2011 модификация ВАЗ 21093 собиралась на в Запорожье.

Многие автовладельцы стараются самостоятельно обслуживать личное авто и знают, как правильно это сделать, поскольку внимательно изучают работу основных узлов и ведущих модулей. В список регламентных работ входит периодическая регулировка сцепления ВАЗ 2109. Задача это достаточно простая, если заранее ознакомиться с алгоритмом работы.

Вернуться

Устройство сцепления «девятки»

Комплект сцепления — один из ключевых агрегатов трансмиссии «девятки». Это однодисковый механизм фрикционного типа, расположенный между двигателем и коробкой перемены передач (КПП). Алгоритм его работы следующий:

1. Первоначально автомобиль стоит неподвижно, двигатель заведен, педаль отпущена. Рычаг КПП находится в нейтральном положении, то есть вращение первичного вала не передается на вторичный.
2. Водитель готовится начать движение вперед. Левой ногой он нажимает педаль, и механизм отсоединяет первичный вал КПП от двигателя. Водитель переводит рычаг в положение первой передачи, механизм обеспечивает зацепление первичного и вторичного валов КПП. Автомобиль стоит, так как двигатель отсоединен от первичного вала КПП.
3. Водитель плавно, но решительно отпускает педаль. Двигатель соединяется с первичным валом, задача которого через вторичный вал передать мощность на ведущие колеса, тогда автомобиль придет в движение.
4. Аналогично происходит переключение с первой передачи на вторую, со второй на третью и так далее.

Устройство сцепления ВАЗ 2109 таково, что при отпускании педали, ведомый диск зажимается пружинами между маховиком и нажимным диском. При этом происходит передача мощности на оба вала КПП и ведущие колеса.

При нажатии педали через специальную тягу поворачивается вилка сцепления ВАЗ 2109 и давит на рычаги, оттягивающие нажимной диск. Ведомый диск сцепления ВАЗ 2109 отсоединяется, и передача мощности прекращается. Кожух механизма соединяется с нажимным диском тремя парами упругих пластин.

Привод агрегата тросовый, нижний его наконечник зафиксирован гайками в кронштейне на картере двигателя.

Тросик сцепления приведен на рычаг вилки выключения сцепления.

Вернуться

Типичные неисправности сцепления ВАЗ 2109

Сцепление относится к числу относительно надежных агрегатов ВАЗ 2109. При штатной эксплуатации и периодической регулировке оно служит годами. Расчетный ресурс агрегата превышает 100 тысяч км. И если провалилась педаль сцепления — это редчайший случай. В список типовых неисправностей входят:

Регулировка сцепления не только входит в список регламентных работ ВАЗ 2109, но часто является способом устранения возникающих неисправностей этого механизма.

Вернуться

Что такое сцепление и как оно устроено

Механизм сцепления обеспечивает возможность включения/отключения передачи вращательного усилия от мотора к трансмиссии. Такая система играет важнейшую роль при переключении скоростей, торможении и остановке автомобиля. Сцепление обеспечивает плавность соединения и взаимодействия фрикционных дисков, которые расположены на валах мотора и КПП.

Правильно отрегулированный механизм сцепления обеспечивает плавность начала движения автомобиля. Когда авто с заведенным мотором стоит на месте, вал мотора вращается с высокой скоростью, а вал трансмиссии пребывает в неподвижном состоянии. Для ровного начала движения машины нужно, чтобы валы двигателя и коробки передач плавно притерлись друг к другу и поддержали увеличение числа оборотов.

Если соединение валов мотора и трансмиссии произойдет очень резко, то находящийся в статичном положении вал коробки заклинит вал силового агрегата и двигатель заглохнет (с такой ситуацией часто сталкиваются начинающие водители, которые на авто с МКПП резко бросают сцепление). Кроме того, такая ситуация может привести к поломкам самого механизма сцепления.

Чтобы предотвратить появление проблем со сцеплением, водителю будет полезно ознакомиться с устройством и принципом действия этого механизма. Основными элементами его конструкции являются ведомый и ведущий диск, система включения/отключения и нажимной привод.

Вращательный момент маховика мотора передается ведущему валу, который передает вращение валу коробки передач. Это обеспечивается за счет сил трения, которые возникают благодаря нажимному приводу. Плотное сцепление ведущего и ведомого дисков является необходимым условием для движения автомобиля.

Не менее ответственным моментом является выключение сцепления. В этом процессе участвует нажимной диск (корзина сцепления), имеющий встроенные пружины, соединенные с прижимным основанием. На пружины в процессе включения/выключения сцепления воздействует выжимной подшипник. Нажимной диск располагается в чугунном картере блока мотора.

К элементам ведущей конструкции относится и маховик, жестко соединенный с нажимным диском шестью болтами. Между прижимной плоскостью и маховиком и находится ведомый диск сцепления. Вращение нажимного диска обеспечивается маховиком. В перечень элементов ведомой части механизма сцепления входят такие детали, как ведомый диск, ступица и ведущий вал КПП.

На двух плоскостях ведомого диска находятся фрикционные накладки, которые производят из специального материала, включающего асбест и металл и отличающегося хорошими фрикционными характеристиками. Сам ведомый диск с помощью заклепок или специальных пружин соединяется со ступицей сцепления. Фрикционные пружины входят в механизм гашения колебаний вращения, который называется демпфер.

По склону на сцеплении

Во время спуска опытные водители рекомендуют пользоваться исключительно ножным тормозом. Лучше включать первую или вторую передачу, а про педаль сцепления следует на время вообще забыть.

При таких обстоятельствах низкое передаточное число, высокая скорость качения авто способствуют повышению скорости вращения диска сцепления, которая превышает частоту работы двигателя.

Это приводит к следующим негативным последствиям:

1. Под влиянием запредельных нагрузок повышается риск разлома элементов трансмиссии. Образовавшиеся осколки могут повредить корзину сцепления, коробку передач и даже двигатель.
2. При таких обстоятельствах также могут оторваться фрикционные накладки, заклинить маховик и корпус нажимного диска. Резкое включение сцепления приведет к сильным воздействиям на его корзину, диск. Использование сцепления во время спуска может привести к остановке двигателя, аварийной ситуации.

Итоги

Как видите, для того чтобы не сжечь сцепление в машине достаточно придерживаться простых правил. Водите аккуратно, не начинайте движения с очень высоких оборотов и правильно эксплуатируйте возможности машины на светофорах и пробках. Также старайтесь избегать пробуксовки.

Иногда, хоть и редко, но так бывает: нажимаешь газ, «мотор ревёт», как поётся в известной песне, но машина не едет. Или едет, но медленно. Специалист сразу скажет: «Cцепление умерло», и будет прав, но от его правоты не легче, а даже тяжелее – ведь предстоят расходы по его (сцепления) замене.

Когда сцепление, а точнее, ведомый диск сцепления умирает естественной смертью, когда оно прожило отведённый ему срок, то это нормально. Можно посчитать сцепление расходным материалом. Но иногда бывает и так, что хозяин авто своими действиями сокращает и без того не особо долгий век ведомого диска, а то и просто его «убивает».

Сначала о том, что собой представляет это самое сцепление: оно представляет собой сэндвич, где между двумя металлическими ведущими дисками со страшной силой зажат ведомый диск, сделанный из специального материала с высоким коэффициентом трения. Пока эта самая страшная сила прижимных пружин сжимает диски, то при условии, что ведомый диск не изношен и имеет достаточную толщину, можно считать их единым целым. Но стоит только нажать на педаль, т. е. «выжать сцепление», как весь этот бутерброд перестает быть единым целым. Мотор крутится, машина стоит – ведомый диск стоит на месте, а окружающие его два металлических вращаются вместе с коленвалом, а вы спокойно включаете первую передачу. Бросать сцепление нельзя – это знает любой автомобилист ещё со времён обучения в автошколе. Трогаться надо плавно, а эта плавность достигается тем, что средний ведомый диск при включении сцепления некоторое время пробуксовывает, что приводит к интенсивному нагреву сцепления и износу дисков.

Если машина нагружена сверх меры, то процесс трогания с места занимает гораздо больше времени, чем обычно. При этом, чтобы мотор не заглох, приходится долго буксовать сцеплением, что ведёт к его ускоренному износу и преждевременной кончине. Одни мои знакомые, нагрузив на легковую машину почти тонну, что, даже несмотря на то, что машина была с кузовом «универсал», явно перебор, за одну поездку до Каменска сцепление сожгли. То же самое происходит при подтянутом «ручнике».

Изношенное сцепление выходит из строя очень быстро – оно чуток буксует, но этого «чутка» хватает на то, чтобы весь узел нагрелся, потом начал подгорать, от этого сцепление буксует ещё больше, температура растёт – замкнутый круг, однако получается. В результате – дым, запах палёного «феродо», мотор работает, а машина не едет.

Ещё вариант легко спалить сцепление – заехать на обычной современной высокооборотной легковушке в непролазную грязь. Обороты придётся держать высокие, чтобы двигатель вытянул, и на этих высоких оборотах активно буксовать сцеплением, чтобы опять-таки двигатель вытянул. Это у «Нивы» есть пониженная передача в раздатке, на которой можно не только выехать откуда угодно, но и огород распахивать, а на обычной машине в грязь лезть всё-таки не стоит.

И ещё одно: не стоит стоять на светофорах в ожидании зелёного света с включённой первой передачей и выжав сцепление. Конечно, сейчас, когда повсеместно распространены выжимные подшипники взамен устаревших графитовых подпятников, это не так актуально, но подшипник под такой нехилой нагрузкой, как сцепление, изнашивается тоже не слабо. Можно, конечно, ездить и без сцепления – включить первую передачу и заводиться с ходу, потом переключать передачи в момент сбрасывания газа (синхронизаторы в коробке передач придуманы явно для этого). Однако удовольствия от такой езды мало, и здоровья машине она не прибавляет. Так что берегите сцепление, это штука нужная.