Разбираемся что нужно приобрести для покраски автомобиля своими руками

3) Окраска детали

Продолжаем работать над бампером. Переходим к покраске. Самая трудная и ответственная часть косметического ремонта. В нашем примере краска наносилась при помощи аэрозольного баллончика

Крайне важно для начала потренироваться распылять краску под нужным углом и с нужного расстояния. Слишком близко, и у вас появятся подтеки, слишком далеко и краска ляжет на место слишком тонким слоем

Поэтому попрактикуйтесь на ненужной детали, если результат будет практически неотличим от заводского, приступайте к покраске.

Меры безопасности! Работать с краской нужно в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Ее пары, впрочем, как и пары ацетона и других химических жидкостей в большой концентрации опасны для здоровья.

Для хорошего результата покраски нужно*:

*Об этом мы подробно писали в следующей статье: Как убрать ржавчину с машины Вот выдержка из нее:

Шаг первый Оклеить границы покраски автомобиля, на которые не должна попасть краска. Здесь существует множество подводных камней.

Не используйте газеты, краска может легко их пропитать или протечь под складки, оставив подтеки.

Заранее купите специальную пленку, использующуюся для покраски кузовов. Их существует огромное множество и главное их преимущество- плотность, сквозь них краска не просочится на другие поверхности, они хорошо прилегают к кузову, способны принимать различные формы рельефа. Обычно продаются в магазинах для лакокрасочного покрытия.

Но просто обмотать машину пленкой недостаточно, для хорошего результата проклейте стыки клейкой лентой, только в этом случае есть гарантия, что краска не попадет на другие поверхности.

Шаг второй Нанесите на поверхность грунтовку. Тон грунта должен быть как можно ближе к цвету краски. Подготовьте поверхность к покраске, протерев ее уайт спиритом. Равномерно нанесите грунт из баллончика. Необходимо нанести три слоя, давая схватиться каждому слою в течение нескольких минут. Дайте затвердеть грунту в течение минимум 12 часов.

Шаг третий Мелкообразивной наждачной бумагой (400-й) выровняйте загрунтованную поверхность. Необходимо добиться идеальной ровности поверхности. Здесь вновь поможет механизация труда. Протрите поверхность от пыли.

Шаг четвертый Наносим краску. Три или четыре слоя, раз за разом. Постепенно грунтовка будет все меньше проступать под слоем краски, вы поймете, что дело сделано, когда старый и вновь нанесённый цвет сольются воедино.

В нашем примере, простое закрашивание прежде повреждённой поверхности оставило бы явно пятно, поэтому пришлось прибегнуть к хитрости, нанеся новую краску поверх старой тонким, легким слоем. Это позволит замаскировать свежую краску на фоне выцветшей старой и косметический ремонт будет виден только с близкого расстояния.

Дайте краске высохнуть от 24 до 36 часов.

Шаг пятый Нанесите прозрачный лак. Смыл нанесения такой же как у краски. Не переставайте следить за поверхностью при нанесении лака, его тоже нужно нанести в меру. Замаскируйте свою работу, сделав переход на старую краску. Дайте лаку высохнуть, время затвердевания написано на баллончике.

После этого можно будет снять малярную ленту. Снимайте ленту аккуратно, чтобы предотвратить появления видимых краев на границе с новой краской.

4) Закраска сколов

Наверное, самый простой этап работы. Сколы появляются на автомобиле неизбежно, если конечно это не музейный экспонат. Поэтому с ними нужно бороться.

Первый шаг Очистка поверхности от грязи. Вы помыли машину на мойке, это хорошо. Но на всякий случай поверхность где есть сколы нужно повторно протереть, обезжирив ее при помощи уайт спирита. Чистая тряпочка, очиститель и вперед!

Шаг второй Берем флакончик с краской и взбалтываем его, чтобы краска приняла однородную консистенцию. Выкручиваем кисточку, и удаляем излишки краски, обтерев ее о внутреннюю поверхность горлышка флакончика.

Шаг третий Нанесите краску на скол. Следите, чтобы ее количество было не очень большим.

Шаг четвертый Возьмите бумажное полотенце, нанесите на нее немного уравнивающего растворителя и пока краска не застыла, и слегка разотрите краску, чтобы она легла ровным слоем на сколе. Таким образом вы избежите застывшего шарика из краски на сколе, она ляжет заподлицо с родным ЛКП автомобиля.

Проведите тот же ритуал со всеми другими сколами.

Технология полировки кузова автомобиля

Ее можно проводить ручным способом и с помощью полировальной машинки. Если проводится ручная полировка, то полироль малым количеством наносится на салфетку и равномерно разделяется по всей поверхности кузова (а аэрозоль просто распыляют на корпус). Потом ей дают время немного подсохнуть до образования белого налета и полируют чистой салфеткой до образования блестящей поверхности, в среднем для этого нужно сделать 10-20 круговых движений на одном месте. Если вы хотите совершить глубокую полировку, то вам понадобятся профессиональные инструменты:

• 2 типа полировального состава: среднеабразивный и безобразивный;
• полировальная машинка или высокооборотная дрель с насадкой;
• полировочные круги для грубой и для окончательной полировки. Лучше использовать шерстяные, потому что при полировке поролоновым кругом быстрее нагревается поверхность;
• салфетки или тряпочки, не оставляющие после себя волокон.

Для того чтоб получить качественный результат нужно отполировать корпус автомобиля два раза. Первый раз полируется среднеабразивным составом с использованием грубых кругов, для выведения глубоких царапин. Второй раз полируется безабразивным составом для сообщения финишного блеска с использованием мягких кругов. Между ними корпус автомобиля нужно вымыть. Полировку производят так на круг наносят малое число полировального состава при оборотах шлифмашинки около 1000 об/мин и полируют, равномерно передвигая по обрабатываемому элементу. На первом этапе полировка совершается среднеабразивным материалом при оборотах шлифмашинки около 2000 об/мин. Нельзя сильно придавливать ее к шлифуемой поверхности и не медлить долго на одном месте, так как это может повредить лакокрасочное покрытие до грунта, и тогда потребуется покраска. Особую аккуратность надо выявить при полировке углов и ребер кузовной части. Если вам нужна качественная полировка, то не надо спешить и брать сразу большой участок. Для новичков советуем испытать сначала на неприметном участке, или потренироваться на лишнем капоте, крыле.

Уже прямо при полировке своего авто после нескольких ходов машинкой осмотрите обработанный участок, предварительно протерев салфеткой. Если царапин нет, переходите к следующему ряду. Старайтесь полировать так, чтобы следующий ряд наименьшее наплывал на предыдущий, в идеале они должны пройти параллельно. Эта полировка позволит придать автомобилю новый вид, но если ее не закрепить защитной полировкой, то этот эффект продлится не долго от нескольких недель, до нескольких месяцев. Основным отличием такой полировки от восстановительной, есть применение полировочных паст без абразивного состава. Для проведения защитной полировки нужно увеличить скорость обращения круга шлифовальной машинки до 3000-4000 об/мин, а круг заменить на более мягкий. Этот полироль защищает после покраски авто от внешних факторов: влаги, ультрафиолетового излучения, химических веществ, механического воздействия и т.д. Но при этом от него надо беречь другие детали автомобиля неподлежащие полировке, иначе они покроются белым налетом, который трудно будет удалить.

Срок воздействия полировки зависит о многих факторов – холода зимой, солнца летом, частоты посещений автомоек, мелкой пыли, камушков с дорожного покрытия, но в среднем он продолжится около 6 месяцев. Если придерживаться этих простых, нехитрых правил ухода за своим автомобилем после покраски, то можно надолго продлить его новый облик, сэкономить свое время и деньги на новую покраску.

V1VcZMmFVAI

Подготовка авто к покраске своими руками

Перед покраской автомобиля позаботьтесь о защите всех элементов кузова не подлежащих окрашиванию, закрыв их с помощью подручных средств (например, полиэтиленовой пленки, скотча, бумаги и т.д.).

Поверхность автомобиля необходимо очень тщательно подготовить: очистить от грязи и ржавчины. Для этой процедуры обычно применяют грубую наждачную бумагу.

• Там где старая краска и грунт держаться крепко, усердствовать не стоит. Такие места лучше “затуманить”, сняв шкуркой верхний слой, и обезжирить, промыв бензином.
• Для удаления старой, потрескавшейся и непрочной краски с больших площадей, есть смысл использовать химические составы, то есть применить травление. Нанесите кистью 30% раствор каустической соды и через 10–12 часов краска легко смоется горячей водой.
• Также для травления можно применить самодельную пасту. Вот один из рецептов ее приготовления:
  • Замесите полкилограмма картофельной муки в полулитре холодной воды и добавьте в эту смесь раствор из двух килограмм каустической соды и двух литров воды.
  • Затем, непрерывно помешивая, влейте в смесь еще пять литров кипящей воды.
  • Полученную однородную пасту наносят на окрашенную поверхность и оставляют на один час.
  • После этого краску снимают шпателем и смывают сильной струёй холодной воды.

Чтобы после покраски автомобиля краска держалась прочно и долго, хорошо очищенную поверхность нужно загрунтовать.

Если незначительные участки подкрашиваемой поверхности можно покрывать при помощи кисти грунтовкой №138 без разбавления, то на большие площади ее лучше разбрызгивать (пульверизация), добавляя растворители №647 или №646.

После этого наносят шпатлевку. Вот несколько практических советов, облегчающих эту задачу:

Удобнее всего для нанесения шпатлевки пользоваться прямоугольным куском листовой резины толщиной 4–8 мм.
Толстый слой шпатлевки класть нельзя, он неминуемо потрескается, поэтому очень важно предварительно хорошо отрихтовать детали кузова, а некоторые места даже обработать баббитом или мягким свинцово-оловянным припоем.
Однако, по какой-либо причине, вам все же придется шпатлевать толстым слоем. В таком случае рекомендуется наносить нитрошпатлевку в несколько приемов и все слои хорошо пересушивать.. На этом подготовка автомобиля к покраске завершена

На этом подготовка автомобиля к покраске завершена.

До конца выявить малейшие дефекты подготовленной поверхности можно будет, нанеся на нее, так называемый, выявительный слой эмали (более разбавленной). На глянцевой поверхности подобного покрытия все недостатки становятся легко заметны. Обнаружив дефекты, их исправляют повторным шпаклеванием.

Выявление и устранение дефектов на поверхности кузова

Нуждающиеся в ремонте детали кузова восстанавливают самостоятельно или отдают в автомастерскую. После ремонта их моют и устанавливают на место. Затем необходимо самому внимательно изучить покрытие кузова под хорошим освещением (лучше на улице), чтобы выявить на нем все изъяны. Относительно большие повреждения (сколы, вмятины, трещины, отслаивающуюся краску или шпатлевку от прежних ремонтов) надо пометить акриловой краской или цветным мелком.

Площадь очистки должна быть максимально близка к размерам дефекта, чтобы при последующих работах избежать ненужных затрат материалов и времени

Стоит обратить особое внимание на переход от дефектного участка к исправному – он должен быть достаточно плавным. Проверяют это, проводя по поверхности кузова рукой

При сильно заметном перепаде уровней, возможно, понадобится небольшая рихтовка. По завершении этих работ надо снова хорошо вычистить кузов от пыли, зачищенные места протереть хлопчатобумажной ветошью, увлажненной уайт-спиритом. Потом кузову дают просохнуть.

Далее самостоятельно шпатлюют дефекты. Применяют для этого автошпатлевку (полиэфирную синтетическую), металлический и резиновый шпатели. Чтобы выполнить заделку дефектов, рекомендуется пользоваться финишной шпатлевкой. Ее готовят к применению самостоятельно в соответствии с прилагаемой инструкцией. Тщательно перемешивают 30–40 секунд ее состав с отвердителем специальной металлической лопаткой, после чего немедленно наносят на дефектные участки. Делают это перекрестными энергичными движениями, завершающимися поворотом шпателя на 90о, как показано на видео. В результате должна получиться гладкая ровная поверхность, несколько выступающая над кузовной.

Шпатлевка будет пригодна для использования примерно в течении 5 минут по завершении ее размешивания, так что нужно работать достаточно быстро, но не допуская суеты. При появлении в смеси комочков, шпатлевание нужно прекратить, потому что дальше применять состав нельзя. Зашпатлеванному участку дают полностью затвердеть. Обычно достаточно 30–45 минут. Готовность поверхности проверяют сухой наждачкой №80, потерев ею о засохшую шпатлевку.

Если покрытие не прилипает к зернам шкурки, но при этом осыпается в виде мелкозернистой сухой пудры, то это означает, что затвердевание окончено. После этого шпатлеванную поверхность зачищают вручную с использованием наждачных шкурок № 120–600, пока ее геометрия и шероховатость не будут доведены до показателей, идентичных исправной плоскости в прилегающем месте. Зачистку выполняют в несколько приемов, делая при необходимости дополнительные подмазывания вновь приготовленной шпатлевкой.

Эту работу лучше проводить без увлажнения поверхности водой, потому что при попадании влаги в шпатлевку качество последней ухудшается. Качество обработки контролируют, поглаживая по поверхности ладонью. Перед окончательной проверкой дефектные места тщательно очищают от пыли, протирают ветошью, увлажненной уайт-спиритом, а затем просушивают. На подготовленные поверхности самостоятельно наносят слой грунтовки (желательно из светло-серого баллончика).

Покраска кузова автомобиля

Выбор автоэмали — процесс ответственный, ведь от этого во многом зависит конечный результат. Сегодня полки магазинов заставлены всевозможной продукцией, но для покраски автомобиля своими руками подойдет не каждая. Поскольку работы проводятся в обычном помещении, возможности термической сушки покрытия отсутствуют.

Значит, приобретенная краска должна относительно быстро сохнуть в естественных условиях. Этим показателям соответствует нитрокраска и акриловая автоэмаль. Первая используется если покрасить нужно только отдельную часть автомобиля (крыло, капот, дверь). Высыхает нитроэмаль всего лишь за 30 минут, это несомненный плюс.

Но если вы захотите покрыть ею весь кузов, придется сильно попотеть, сдирая старую краску до самого основания. Ведь нитроэмаль несовместима ни с одним современным лакокрасочным покрытием, использование ее в производстве прекратили еще в прошлом веке.

Если вы собираетесь обновить только одну деталь: капот или бампер, важно чтобы оттенок краски идеально подходил к старому покрытию. Колорирование, один из самых тонких процессов при окраске автомобиля и без участия профессионала здесь не обойтись

Чтобы точно «попасть в цвет», придется поэкспериментировать на нескольких образцах.

Окончательный оттенок зависит от множества факторов: скорости распыления, давления воздуха, расстояния, на котором расположен пистолет, марки используемого растворителя, вязкости краски. Необходимую глубину цвет приобретает при окрашивании в 2-3 слоя.

Малярные работы начинаются с приготовления автоэмали, которую нужно развести растворителем до нужной консистенции. Определить правильность разбавления можно визуально. Опустите в краску любой металлический стержень. Если частота стекания 3-4 капли в секунду, густота вполне подходит для использования краски в пульверизаторе.

Процеживают полученную краску через частое сито (подойдут и обычные женские колготки плотностью в 15 ден). Эмаль заливают в резервуар краскопульта с соплом 1,4, устанавливают давление порядка 3 атмосфер. Окрашивание автомобиля производят сверху вниз, равномерными, плавными движениями. Второй слой наносят через 20 минут, причем краску разводят таким образом, чтобы ее вязкость была меньше чем в первый раз.

Окраска авто баллончиком

Самый экономичный и эффективный вариант – покраска авто с помощью баллончика. В какой цвет покрасить машину, решает сам владелец авто. Сейчас на автомобильных рынках огромный выбор цветов и всевозможных оттенков. Основными достоинствами такого способа покраски является удобство нанесения ЛКП на поверхность авто. Таким образом можно достичь равномерности нанесения покрытия даже в труднодоступных местах (например, в колесных арках или в днище авто).

Покраска начинается с обезжиривания рабочей поверхности. Делается это путем нанесения растворителя на все части обработанного металла. Затем можно наносить краску. Лучше поэкспериментировать на ненужном материале

Важно понять, как краска ложится на поверхность, с какого расстояния лучше всего её распылять. Подавляющее большинство баллончиков позволяет распылять ЛКП с расстояния не менее 30 см

Перед применением баллончик следует тщательно встряхнуть. Первый слой наносится достаточно быстро

Важно следить за тем, чтобы на кузове не осталось пропущенных элементов. Одного слоя недостаточно

Необходимо подождать минут 30. За это время краска подсохнет. После наносится второй слой. Если остались дефекты и неровности, потребуется и третий слой. Затем с помощью баллончика с лаком наносится 2 слоя покрытия. Важно следить за тем, чтобы отсутствовали подтеки, иначе создастся впечатление, что кузов окрашен неравномерно. В целом, отвечая на вопрос о том, как покрасить машину баллончиком, важно учитывать, что ЛКП следует наносить плавно. Также необходимо давать время на высыхание кузову перед нанесением очередного слоя.

Процесс покраски автомобиля в гаражных условиях

Покраска автомобиля в гаражных (домашних) условиях осуществляется следующим образом:

• Краску составляют непосредственно перед работой, разбавляя ее до нужной вязкости прямо в банке пульверизатора растворителем №647 или (в крайнем случае) №646.
• Перед применением надо профильтровать разбавленную краску через тонкое сито или марлю.
• Полезно нагреть разведенную эмаль до 50 °С – это позволить сэкономить растворитель и красить не пятью-шестью слоями, а лишь двумя-тремя.
• Вязкость краски подбирают опытным путем, причем последние ее слои желательно наносить более жидким раствором.
• Естественная сушка каждого слоя нитроэмали длится 10–20 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха.

При покраске автомобиля своими руками каждый слой грунтовки, шпатлевки и краски полезно шлифовать. Обработанные места при этом обильно смачивают и время от времени промывают водой. Шлифовку необходимо проводить обязательно водостойкими шкурками. Кроме того, для этих целей можно также использовать и специальную шлифовальную пасту.

Для удаления мелких царапин, при помощи пульверизатора на поверхность наносят растворитель №648 или 647.

Последний этап покраски автомобиля – полировка. Окрашенную поверхность полируют вращательными движениями при помощи полировочной пасты №290 с тонким абразивом, а окончательную “доводку” поверхности – полировочной водой. Для этого лучше использовать цигейковую шкурку или фланелевую тряпку (смотрите подробную инструкцию по полировке автомобиля, актуальную и после покраски).

Теперь вы знаете, как правильно покрасить автомобиль самому. Дальше ваше авто следует хорошенько помыть (как правильно мыть машину) и отправить на антикоррозийную обработку, которую в целях экономии средств также можно выполнить своими руками.

А для наглядности и лучшего понимания процесса покраски автомобиля своими руками предлагаем вам посмотреть это небольшое видео.

Подготовьте автомобиль к покраске

Тщательно отмойте его от всевозможной грязи, пыли, песка, жировых пятен и т. д. Избавьтесь от дефектов, коррозии, сколов, используя специальные средства. Не применяйте растворитель и бензин. Чем чище будет поверхность, тем легче ляжет краска.

Уже покрашенный автомобиль

Теперь нужно убрать с машины всё, что может помешать окрашиванию — бамперы, поворотные указатели, фары, антенну. Всё, что можно снять — снимайте, тоже хорошенько отмойте, просушите и пока отложите.

Иногда можно, но нежелательно, чтобы избежать демонтажа, заклеить части машины или закрасить вот такой пастой, которая просто смывается: глицерин (30%), мел (40%), декстрин (20%), вода (10%).

Нанесение краски и лака

Заключительным этапом проведения работ по полной покраске автомобиля является, что логично предположить, нанесение лака и эмали на подготовленную поверхность. Машина должна находиться в а ее поверхность должна быть полностью подготовлена: обезжирена, загрунтована, отшлифована. Для того, чтобы начать наносить базовую покраску, то есть непосредственно эмаль, необходимо обеспечить защиту тем частям кузова автомобиля на которые нежелательно попадание лакокрасочного покрытия.

Для этой цели стоит применять малярный скотч и бумагу. Закрывают, как правило, колеса, стекла, если они предварительно были не удалены. Когда выполнены эти подготовительные работы, начинают непосредственно наносить эмаль на поверхность автомобиля. Она наносится при помощи специального краскопульта или пистолета. Они, в свою очередь, делятся на несколько видов, которые отличаются рядом признаков друг от друга.

Краска вылетает из устройства в форме, имеющую название факел, в основании которого образуется овал. Размер его должен составлять тридцать сантиметров по большей стороне. Перемещать краскопульт следует со скоростью порядка тридцати сантиметров в секунду. Быстрое движение не даст возможности покрыть поверхность достаточным количеством краски, а слишком медленное – образует подтеки.

Эмаль наносится полосами. При этом каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на четыре-шесть сантиметров. Для первого слоя характерно нанесение горизонтальными полосами, для второго – вертикальными.

Нанесение краски на поверхность автомобиля

Далее необходимо нанести лак. После каждого рассмотренного ниже этапа покраски и нанесения лака необходимо в обязательном порядке удалять пыль.

Итак, с самого начала необходимо нанести тонким слоем лака пленку сцепления. Затем, подождав минут пять, наносим второй слой. Делаем это поперек первого. После этого необходимо включить в покрасочной камере сушку при температуре от шестидесяти до восьмидесяти градусов. Ждем минут сорок-сорок пять.

Дождавшись остывания автомобиля после покраски, необходимо отклеить всю бумагу и скотч. Далее проверяем абсолютно всю поверхность, которая подвергалась покраске, на наличие различного мусора и возможных кратеров. Если их нет, то вас можно поздравить – машина готова. Но если они есть, даже в малом количестве, их необходимо отполировать.

Покраска кузова

Перед выполнением покраски автомобиля следует правильно выбрать краску. Для покраски кузова в гаражных условиях используется автомобильная эмаль, а для дисков и других металлических элементов – порошковая краска. Нанесение краски можно выполнять в один или несколько слоёв.

Для окрашивания небольшого участка используют обыкновенный аэрозольный баллончик, для больших поверхностей лучше подойдет краскопульт. Перед нанесением краски на автомобиль настоятельно рекомендуется протестировать её на любой металлической поверхности, чтобы подобрать правильное расстояние.

Выполняя окрашивание в три слоя рекомендуется придерживаться последовательности:

1. Первый слой наносится тонко.
   В пигмент добавляется только 50% растворителя, получается соотношение 1:2. Оставляем сохнуть.
2. Второй слой – более плотный.
   Соотношение базы к растворителю 1:1. Ждём полного высыхания.
3. Третий слой тонкий, но соотношение компонентов 1:1.
   Последний слой окончательно перекроет все просветы.

Выравнивание вмятин

Для выполнения шпаклевочных работ применяют полиэфирные синтетические автомобильные шпатлевки. Наносятся составы резиновыми или металлическими шпателями, а при замешивании рабочей смеси необходимо делать все по указанной на упаковке инструкции.

Небольшими порциями шпатлевку смешивают с отвердителем, после чего ее можно наносить на обработанную поверхность.

При нанесении шпатлевки совершайте перекрестные энергичные движения и старайтесь делать все быстро, так как в течение получаса шпатлевка затвердевает. Не допускайте суеты.

Если все дефекты тщательно зашпатлеваны, то и конечный результат должен быть хорошим. Когда шпатлевка полностью высохнет (от 30 до 60 минут), поверхность нужно зашкурить наждачной бумагой разной зернистости, начиная номером 120 и заканчивая номером 600. Постепенно шпатлевку следует довести до геометрии кузова. Процедура очень кропотливая, поэтому наберитесь терпения. Периодически поглаживайте поверхность рукой, оценивая результат. При необходимости можно нанести еще один слой шпатлевки и повторить зачистку.

Окончательный результат вы увидите, нанеся на поверхность детали тонкий слой грунтовки из баллончика. Если вы исправили не все дефекты, они обязательно проявятся, а вы сможете повторить процедуру выравнивания.

Зачищать поверхности следует, не смачивая их водой, так как она может нарушить структуру шпатлевки и сделать ее менее прочной.

Грунтование первичное и вторичное

Для этой части работ очень важным требованием является соблюдение полнейшей чистоты, иначе вся полная покраска авто может свестись к печальному окончанию. Ведь грунт ни в коем случае не ляжет на поверхность, которая хотя бы немного загрязнена. Поэтому, чтобы полная покраска автомобиля прошла успешно, этот этап необходимо проводить в определенном порядке.

Необходимо взять наждачную бумагу Р240 и плавными движениями по кругу придать всей поверхности матовость. Обязательно надо быть одетым в чистые резиновые перчатки. Это позволит не оставлять после себя загрязнений, которые потом будет очень сложно убрать.

После того, как вся поверхность приобрела матовость, приступаем к нанесению первичного грунта. Он представляет собой специальное антикоррозийное покрытие и защитит металл вашего автомобиля после покраски. Если не провести эту процедуру, то через некоторое время начнут появляться мелкие пупырышки по всей поверхности машины, то есть по всему кузову будет образовываться ржавчина. В таком случае вся полная покраска авто пойдет насмарку и необходимо будет начинать сначала.

Далее приступаем к нанесению основного слоя грунтового покрытия. Иногда существует необходимость наносить несколько слоев материала. Их количество, как правило, зависит от производителя, марки, подготовки и многого другого.

Нанесение грунтового слоя начинаем с края и не спеша продвигаемся вперед. Важна даже не столько скорость перемещения, сколько ее постоянство и равномерность. Угол наклона при нанесении материала должен составлять ровно девяносто градусов относительно поверхности, которую планируется окрашивать.

Нанесение грунта на поверхность

После нанесения грунтового слоя необходимо обеспечить его шлифовку. Принцип шлифовки такой же, как описывался выше. Разве что интенсивность шлифовки должна быть ниже. Иначе вернемся к самому первому этапу полной .

Шлифовка грунта проводится до того момента, пока поверхность не станет идеально гладкой. Необходимо избавиться от различных опылов, шагрени и рисок. К этой части работ по очистке необходимо отнестись со всей серьезностью, ведь все недочеты, которые были на этом этапе, проявят себя уже через короткий промежуток времени после полной покраски авто.

С чего начать покраску автомобиля своими руками?

Итак, если Вы все же решились покрасить машину своими руками, то начинать стоит с тщательной мойки автомобиля. Это делается для того, чтобы удалить с кузова грязь и пыль (для этого используем обычные моющие средства) и нежелательные битумные и жировые пятна (здесь нужно использовать специальные средства, которые можно найти в любом автомагазине, но ни в коем случае не берите бензин или растворители).

После того, как машина будет тщательно вымыта, необходимо демонтировать следующие ее составные части:

• передний и задний бамперы;
• декоративную решетку радиатора;
• все фары;
• антенну радиоприемника;
• подфарники;
• указатели поворотов и остальную наружную светотехнику.

Обратите внимание на тот аспект, что если у Вас на автомобиле установлена в колесных арках противоударная защита, то ее тоже следует снять. После этого необходимо обработать поверхности отбортовок крыльев колесных проемов для очистки их поверхности от битумных пятен и грязи

Все детали, снятые с автомобиля, необходимо тщательно вымыть, почистить от ржавчины, после чего высушить и сложить в отдельном месте.

Далее самостоятельная покраска авто предусматривает размещение машины в хорошо освещенном месте, желательно на улице при дневном свете – это даст возможность наилучшим образом изучить состояние поверхности и лакокрасочного покрытия. Для того, чтобы нам было проще в дальнейшем подготовить кузов к покраске, берем цветной мел (или быстросохнущую акриловую краску в баллончиках) и отмечаем крупные дефекты – трещины, вмятины и сколы краски. Эту процедуру нужно выполнять очень внимательно и желательно дважды – чтобы не пропустить мелкий дефект, который в дальнейшем может сказаться на качестве всей покраски.

После этого берем заточенную отвертку (3-5 мм) и наждачную бумагу (№ 60, 80 и 100). С помощью этих инструментов начинаем зачищать дефектные места до чистого металла. В процессе учитывайте, что зачищать надо максимально приближенную по размеру к самому дефекту площадь. Это поможет в дальнейшем избежать лишних затрат расходных материалов и собственного труда. Еще одна особенность зачистки – переходы с дефектных мест на недефектные поверхности должны быть максимально плавными, чтобы не было уступов и нависших кромок от старого лакокрасочного покрытия. Это достаточно легко проверить – прогладьте и прощупайте рукой поверхность кузова.

Проделав все описанное выше, следует снова тщательно вымыть и вычистить кузов от пыли и протереть зачищенные места влажной хлопчатобумажной ветошью. После этого следует дать обработанным местам и кузову в целом хорошенько просохнуть.