Проверка снятого генератора

Способы проверки снятого генератора

Как известно, генератор являет собой небольшую электростанцию, которая обеспечивает электроснабжение всех штатных приборов и систем автомобиля. Если узел выходит из строя, его нужно незамедлительно отремонтировать или заменить, поскольку эксплуатация транспортного средства станет невозможной.

О неисправностях генератора свидетельствуют такие признаки:

1. Непрерывное горение сигнальной иконки в виде красного аккумулятора на панели приборов. Подобное явление указывает на отсутствие реакции от генератора или наличие недостаточной силы тока.
2. Постоянная разрядка аккумуляторной батареи.
3. Сбои в работе электрического оборудования (осветительные приборы, сигнализация).
4. Неполадки в мультимедийной системе, климат-контроле или вентиляции при запущенном двигателе.
5. Возникновение неприятного запаха гари в салоне или моторном отсеке.
6. Перегрев статора генератора.

При обнаружении таких признаков следует выполнить комплексную диагностику детали, чтобы избежать сопутствующих проблем. Проверка узла после снятия с машины выполняется по схожим принципам, что и в собранном виде. Однако у нее есть и отличия.На этапе диагностирования следует проверить обмотку ротора, которая подвергается короткому замыканию при резком скачке напряжения, контакте с водой или износе щеток.

Для оценки работоспособности снятого генератора нужно разобрать его. После изъятия ротора, следует найти на его валу 2 контактные кольца. Дальше следует запустить мультиметр с активацией опций омметра и подключить его щупы к снятым кольцам. На индикаторе должно появиться сопротивление 2-5 Ом.

Подобные отметки являются оптимальными для работающего ротора. Отклонение от нормального уровня указывает на плохой контакт между кольцами. Если значение опускается до нуля, есть вероятность наличия межвиткового замыкания.

На следующем этапе следует проверить статор. Он оборудован несколькими обмотками, которые оцениваются по отдельности. Перед этим потребуется отключить провода, соединяющие диодный мост и выводы обмоток.

Мультиметр подключается к выводам каждой обмотки, после чего на нем должно появиться сопротивление в 0,2 Ом. Дальше замеряется сопротивление между общей клеммой и выводом каждой обмотки. Оптимальный показатель – 0,3 Ом.

При диагностике снятого генератора можно определить износ щеток. Они перестают справляться со своими функциями на фоне продолжительной эксплуатации или по причине проблем, которые появляются при перекосе роторного вала. Если на щетках есть следы значительного износа, а их форма отличается от привычной, потребуется полностью поменять их.

Генератор автомобиля оборудован двумя подшипниками. Первый находится на роторном валу, а второй – в центре крышки. Появление гула, свиста или других сторонних звуков при запущенном двигателе указывает на износ подшипников. К сопутствующим признакам относится нагревание корпуса.

Если вы столкнулись с такими признаками, потребуется незамедлительно заменить подшипники. Если не сделать это, роторный вал будет перекошен или начнет заклинивать с вытекающими последствиями.

Для проверки подшипников нужно снять ремень генератора и провернуть рукой вал. Если деталь вращается нормально без люфта и рывков, подшипники исправны. При наличии проблем или люфта, потребуется заменить их.

Заключение

Генератор – незаменимый узел в каждом транспортном средстве. Если он выходит из строя, нормальная работа машины оказывается под угрозой. Однако в современных автомобилях предусмотрены различные цифровые индикаторы и вспомогательные средства, сигнализирующие о возможных неполадках детали.

Обычно, какой-либо сбой сопровождается появлением иконки «красного аккумулятора» на приборной панели. Если она загорается и начинает моргать – диагностика неизбежна.

Кроме того, машина может сообщать о проблемах с генератором в виде слабого свечения всех приборов. А если после открытия капота замечается обрыв ремня, проверку нужно выполнить как можно быстрее.

Своевременное принятие правильных решений позволит избежать неоправданных затрат и дорогостоящего ремонта важных узлов автомобиля.

Видео о проверке генератора автомобиля:

Причины при которых нет зарядки генератора

1. Износ щёток

Самая распространенная причина, при которой генератор не заряжает аккумулятор. Это износ щеток. Угольные контакты, которые передают напряжение от реле регулятора на обмотки ротора стираются, контакт пропадает. При этой неисправности контрольная лампа на щитке приборов перестаёт загораться.

То есть при включенном зажигании, если всё исправно должна загореться контрольный значок зарядки. Двигатель заводится и лампа гаснет. Это означает что генератор работает и заряжает аккумулятор.

В случае если нет контакта на щетках. Лампочка при включении зажигания не загорается. Убедиться в том что именно причина в контактах можно.

   Провод который идет на реле регулятор необходимо замкнуть на массу. Включить зажигание. Лампочка должна загореться. Это означает что нет контакта между щетками и контактными кольцами. Либо произошел обрыв в обмотке ротора.

Если при замыкании провода на корпус контрольная лампочка зарядки не загорелась. Значит, перегорел светодиод. Который подсвечивает значок зарядки. Либо обрыв провода. Требуется прозвонить цепь от реле регулятора до щитка приборов.

2. Неисправность реле-регулятора

Как проверить заряжает ли генератор аккумулятор в случае выхода из строя интегральной схемы реле регулятора. Наблюдается возникновение двух неисправностей. Генератор перестаёт выдавать зарядку. Потому что реле регулятор не подаёт напряжение на обмотку ротора. Либо напротив напряжение генератора растет при увеличении оборотов. Тем самым превышается допустимое для работы электрической системы автомобиля напряжение. Это может привести к перезаряду аккумулятора. Что приведет к разрушению пластин и замыканию аккумулятора. Избыточное напряжение так же приведет к выходу из строя приборов электрооборудования автомобиля.

Проверка реле регулятора

Реле регулятор можно проверить. При помощи блока питания способного плавно изменять напряжение от 10 до 20 вольт.

Реле регулятор соединяется по следующей схеме:

При увеличении напряжения свыше 14.2 _+ 0,3 вольта лампочка должна погаснуть. В случае уменьшения напряжения лампочка загорается. Это значит что реле регулятор исправен

3. Слабое натяжение ремня привода генератора.

Если возникло сомнение того что генератор не дает зарядки проверить в  первую очередь необходимо натяжение приводного ремня. Потому что возникающие магнитные потоки создают сопротивление вращению ротора. Когда генератор включается в работу. Слабо натянутый ремень проскальзывает на шкиве генератора. Ротор перестаёт вращаться. Генератор не выдаёт напряжение

Если на натяжение ремня сразу не обратить внимание. Диагностика генератора не даст результатов

По сути дела неисправность придется искать на исправном генераторе. Эта неисправность относится к разряду курьёзных. Но на неё очень часто попадаются.

Это внешние признаки того как проверить заряжает ли генератор аккумулятор. Если их оказалось недостаточно для того чтобы определить неисправность. Далее следует снять генератор. Разобрать его и отдельно проверить его элементы.

Неисправности реле-регулятора напряжения

Иногда причиной неполадок в работе генератора является неисправности в реле-регуляторе. Обычно это связано с перегоранием транзисторов, резисторов или выходом из стоя других его деталей. Часто реле-регуляторы не ремонтируются, а просто заменяются новыми, но, бывает, что после несложного ремонта их удается восстановить.

Конечно, заниматься таким ремонтом должен человек, разбирающийся в электротехнике.

Что делать если реле-регулятор сломался в дороге

Если в дороге сломался реле-регулятор, то можно продолжать движение, но нужно периодически, через каждый час поездки отсоединять разъем от регулятора и соединять подходящим проводом клеммы «+» и «Ш» на самом регуляторе.

Нужно поддерживать такой режим движения, чтобы зарядный ток не превышал 20-25А, и при этом включить максимальное количество потребителей электроэнергии. Через полчаса поездки провод с клемм следует отсоединить, чтобы не перезарядить аккумулятор.

Неисправности автомобильного генератора

Генератор автомобиля – это один из узлов, обеспечивающий электричеством бортовую сеть и производящим зарядку аккумуляторной батареи. Кроме этого, генератор является наиболее нагруженным в процессе эксплуатации автомобиля и, соответственно, ресурс его работы определяется как временной характеристикой, так и своевременностью технического обслуживания. Возникновение неисправности автомобильного генератора влечет за собой отсутствие зарядки аккумулятора и в конечном итоге полную остановку транспортного средства.

Какие могут появиться симптомы, характеризующие о скорой поломке? При работающем двигателе на холостом ходу прослушивается низко тональный шум или однородный звук скрежета металлических деталей, частое включение на панели приборов аварийной лампы зарядки аккумуляторной батареи, запотевание поверхности аккумуляторной батареи.

Основными неисправностями являются:

• износ или разрушение подшипников;
• износ, поломка или зависание щеток;
• неработоспособность регулятора напряжения;
• отсутствие контакта в узловых контактных точках;
• неработоспособность выпрямительных диодов;
• загрязнение между ротором и статором.

Возможны также и другие характерные признаки не эффективной работы – это снижение освещенности ближнего света фар, мерцание освещения на панели приборов, падение давления в топливной рампе из-за недостаточного напряжения на бензонасосе.

Низкий уровень напряжения бортовой сети влияет и на динамические показатели работы двигателя, а также увеличения путевого расхода топлива.

Неисправности делят на виды, в зависимости от части повреждения: механическая и электрическая.

Перед снятием генератора с автомобиля с целью его ремонта электрической части желательно выявить возможные повреждения или обрывы проводов, проверить целостность предохранителей. Проверка предохранителей осуществляется тестером или светодиодной «контролькой».

Проверка механической части, заключается в определении износа или поломки подшипников, коллекторных щеток, трещин в передней и задней крышках, визуальной оценкой приводного ремня.

Для каждого вида неисправностей существуют индивидуальные способы проверок механической части и электрической.

Например, в области размещения генератора вращаются не только ротор с подшипниками, но и ролики натяжителя ремня ГРМ, помпа и дополнительно установленные узлы (компрессор кондиционера, насос усилителя руля и т.д.). В этой совокупности вращающихся деталей сложно различить шум подшипников генератора, и чтобы проверить вызывает ли он шум достаточно снять приводной ремень (отключить вращение ротора) и запустить двигатель. Если шум не прослушивается, то это значит имеется повреждение механической части, а именно подшипник (по статистике – это наиболее частая поломка).

Мультиметр – что это

Мультиметр представляет собой измерительное устройство, применяемое для измерения сопротивления, тока или напряжения. Также с помощью такого прибора можно проверять проводку на предмет обрыва. Каждое из этих измерений предусматривает использование отдельных измерительных инструментов, например, вольтметра, амперметра или омметра. Поэтому мультиметр считается универсальным инструментом (мультиметр = вольтметр + амперметр + омметр). На практике применяются аналоговые и цифровые мультиметры.

Что такое мультиметр

Аналоговый

Такой мультиметр оборудован специальной стрелкой, как на часах, по движению которой и считываются измерения. Также аналоговый мультиметр оснащен измерительной шкалой со значениями сопротивления, тока и напряжения. Прибор недорогой, поэтому он пользуется большой популярностью. К недостаткам аналогового мультиметра стоит отнести погрешность в измерениях (в основном это касается изделий, изготовленных в Китае).

Аналоговый мультиметр

Цифровой

В отличие от аналогового, цифровой мультиметр оснащен жидкокристаллическим или светодиодным экраном, на котором отображаются данные. Данные приборы более простые в использовании, а также имеют высокую точность, чего нельзя сказать о более дешевых аналогах.

Цифровой мультиметр

5 главных признаков неисправности генератора

Проблемы с «электрическим сердцем авто» могут быть вызваны нарушением целостности корпуса, поломкой креплений, щеток, разрушением подшипников, шкива.

С другой стороны, обрывы электрической цепи, разрушение диодных мостов, износ угольных щеток, короткие замыкания, выход из строя реле-регулятора обратного тока также приводят к потере работоспособности агрегата.

Неисправности генератора могут проявляться по-разному

Водителю важно ориентироваться на следующие признаки:

1. Потускнение, мерцание света фар, подсветки приборной доски. Данная проблема является особенно заметной при наступлении темного времени суток. Яркость автомобильных фар меняется в зависимости от оборотов двигателя.

   Такие скачки освещения сигнализирует о начинающихся проблемах. При появлении данных симптомов следует проверить натяжение ремня, реле обратного тока, других деталей.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Проблемы с холодным пуском двигателя. АКБ и генератор работают в паре. Первый запускает мотор, второй заряжает батарею при работающем силовом агрегате.

   Если генератор выходит из строя, то аккумулятор не получает полноценный заряд. Из-за этого батарея не может быстро завести двигатель. Таким образом, при появлении данных признаков следует проверить систему зарядки авто.

3. Свистит приводной генераторный ремень, приводящий в движение ротор. Такая ситуация возникает из-за слабого натяжения данного элемента. В результате генератор не обеспечивает нормальную зарядку АКБ. При таких проявлениях нужно выяснить причину и как можно скорее устранить неисправность.
4. На приборной доске горит пиктограмма, обозначающая аккумулятор. Такое явление свидетельствует о том, что батарея не заряжается должным образом. При таких обстоятельствах машина может передвигаться только на АКБ. Расстояние зависит от количества включенных электрических потребителей и резервной емкости аккумулятора. В данной ситуации нужно максимально отключить все электричество и постараться доехать до ближайшей станции технического обслуживания.
5. Гул, звенящие звуки из-под капота. При износе подшипников качения, потери смазки происходит перекос, подклинивание ротора. Кроме того, причиной шума может быть деформированная муфта. Эти поломки можно устранить без разборки генератора. Электрический гул может появляться и при замыкании обмотки стартера.

Причины поломки генератора

Любой генератор – это схематически несложное устройство. Грубо говоря, это аналог электродвигателя, но инверсный. Если в двигателе электричество преобразуется во вращательное движение, то в генераторе всё происходит наоборот: кинетическая энергия коленвала, передаваемая на вал ротора, трансформируется в электроэнергию. Чтобы она была пригодной для использования бортовыми электроприборами, на выходе устройства преобразуется в постоянный ток, величину которого контролирует реле-регулятор.

Как видим, ничего сложного. Неудивительно, что и причины неисправностей автомобильного генератора (мы будем говорить только об основных) тоже не очень много. Перечислим их:

1. Подклинивание подшипников. Одна из наиболее распространенных причин, если генератор возрастной. Дело в том, что вращение ротора происходит благодаря наличию подшипников, а они со временем изнашиваются по причине проникновения внутрь влаги и микроскопических твёрдых частиц. В результате такого износа подшипник начинает подклинивать, а со временем, когда износ становится критическим, и вовсе останавливаются. Это уже пограничная неисправность, проявляющаяся полной неработоспособностью генератора. А когда идёт речь о подклинивании, заметить вовремя такую неисправность практически невозможно. Но когда подклинивание становится ощутимым, первым признаком такой поломки становится порванный ремень.
2. Не менее часто остановка автогенератора вызвана сгоревшей обмоткой. Такие ситуации характерны для любых электродвигателей, а мы уже знаем, что генератор фактически является аналогом таких устройств. Чаще всего проблемы случаются с обмоткой статора, поскольку он находится снаружи устройства. К таким последствиям обычно приводит разрушение эпоксидной оболочки в результате внешних воздействий — влаги и химических реагентов, которыми посыпают дороги зимой. В результате оголенные провода банально замыкает, что и приводит к перегоранию проводки.
3. Износ графитовых щёток на самом деле многие даже не рассматривают как неисправность. Сами щетки считаются расходным материалом. Двигаясь с большой частотой по дорожкам статора, они действительно изнашиваются очень быстро. К счастью, замена этих деталей достаточно проста: конструктивно их располагают в таком месте, чтобы подобная операция не доставляла больших неудобств (хотя и о большом комфорте работы в моторном отсеке говорить как-то неудобно).
4. Наконец, одной из самых частых причин неработоспособности автомобильного электрогенератора является поломка регулятора напряжения. Этот узел отвечает за корректировку выходных параметров тока с целью обеспечение подзарядки аккумулятора. Если реле регулятора вышла из строя — это проявится буквально за одну две поездки. Вы просто не сможете завести двигатель после простоя из-за разрядившейся АКБ.

Отметим, что при возникновении большинства неисправностей проверить работу генератора на автомобиле можно с помощью мультиметра. О том, как это сделать, мы расскажем чуть позже.

Полная проверка генератора

Чтобы провести диагностику узлов генератора, надо демонтировать электромотор с авто и разобрать его. Главные элементы конструкции:

• задняя и передняя крышка;
• статор;
• ротор;
• щеткодержатель;
• изоляционный кожух;
• регулятор-выпрямитель;
• шкив.

Ротор в корпусе генератора вращается на подшипниках, элементы изнашиваются, разрушаются от влаги, и происходит заклинивание. Шток перестает вращаться, если произошло полное заклинивание роликов – проверить это просто, пытаясь вручную прокрутить шток.

Проверяется состояние обмотки на статоре. В детали используются медные жилы, которые перегорают после попадания в корпус генератора влаги, солевых реагентов. Проводится осмотр обмотки, прогар будет четко виден. Надежным способом диагностировать пропускную способность обмотки статора остается проверка на сопротивление:

1. Откидывается диодный мост.
2. Мультиметр переводится в режим омметра.
3. Проверяется сопротивление между выводами. Рабочий узел покажет сопротивление 0,2 Ом (допуск ± 1%).
4. Проверить сопротивление между нулевым контактом и обмоткой – тестер должен зафиксировать показание не менее 0,3 Ом.

Если показания тестера отличаются, статор не пригоден к эксплуатации, и деталь необходимо заменить.

Как проверить работу генератора мультиметром

Проверка
генератора мультиметром начинается с замеров напряжения на АКБ на холостых
оборотах и при включении салонного оборудования. Мультиметр переводится в режим
вольтметра, красный щуп прикладывается на «плюс» АКБ, черный на минусовую
клемму. После того, как мотор завели, напряжение на клеммах должно возрасти
до13,8-14,5 В.

Проверка генератора мультиметром
Проверка генератора мультиметром

Допускается
увеличение напряжения на дисплее мультиметра до 14,8 В – такой показатель
считается нормальным для современных автомобилей с большим количеством
электронных узлов.

Чтобы
проверить, не перезаряжет ли генератор АКБ, включают дальний свет, печку и
переводят работу двигателя на средние обороты. При исправном генераторе
увеличение вольтажа на дисплее мультиметра не происходит.

Проверка регулятора напряжения

Если
при проверке входного напряжения на АКБ было определено, что уровень
недостаточный, проверяется регулятор напряжения.

Для проверки потребуется перевести тестер в режим вольтметра.
Накинуть щупы на вывод «массы» генератора и клемму 30 или «В+». Показания на
дисплее должны быт в диапазоне 13,5-14,6 В. Если показания ниже регулятор
напряжения требуется заменить.

Проверка диодного моста

Сложнее
всего диагностировать диодный мост, так называемую «подкову». Ее элементы
расположены на изогнутой пластине, силовые диоды в виде дисков менять очень трудно – при их установке не
используется пайка, только сварка, часто перегоревший элемент просто вырезают
из блока. Это уменьшает КПД, но узел остается в рабочем состоянии.

При
прогаре диодов моста рекомендуется не ремонтировать деталь, а менять на новую.
В 80% случаев диоды перегорают после прикуривания автомобиля.

Проверять мост
лучше на демонтированном агрегате после полной разборки. Пробой часто
происходит при переполюсовке клемм, когда водитель путает местами клеммы «плюс»
и «минус». Диоды при такой проблеме перегорают парами. Пробитый диод имеет
нулевое сопротивление, генератор начинает быстро перегреваться, и возрастает
нагрузка на аккумулятор автомобиля. Понять, что диод прогорел, можно по
характерному запаху гари, который чувствуется из-под капотного пространства.

Проверка диодного моста генератора
Проверка диодного моста генератора

Мультимер
устанавливается в положение «диод», на прозвон цепи. Первый силовой диод на
подкове слева имеет положительную полярность. Сопротивление исправного диода
составляет в одном направлении, когда к диоду прикладывается красный щуп,
400-700 ом, (черный щуп прикладывается к подкове) при установке черного щупа к
диоду стремится к бесконечности.

Второй
диод на подкове имеет отрицательную полярность, поэтому при прикладывании
плюсового щупа мультиметра к выходу диода, минусового щупа к основе подковы,
сопротивление должно быть бесконечным, при установке черного щупа на диод, а
красного на подкову в пределах 400-700 Ом. Каждый диод прозванивается отдельно.

Проверка обмотки

Первый
признак сгоревшей обмотки – потемнение цвета изоляции проводников. Для элемента
используется медная обмотка и лаковые изоляции, которые «текут» после
значительного увеличения температуры. Во время короткого замыкания цвет провода
темнеет, при этом водители часто ощущают запах гари, который появляется в месте
установки и усиливается при работающем моторе. Определяют прогар обмотки
визуально, для этого узел необходимо снять и осмотреть внутренность ротора
через вентиляционные отверстия.

Проверка обмотки генератора
Проверка обмотки генератора

Перемотка
медного провода нецелесообразна – дешевле поменять деталь, выбрав аналогичную с
подходящими посадочными местами.

Проверить
статор можно мультиметром, переведя его в режим омметра. Диагностика проводится
на снятом агрегате, нормальным считается сопротивление обмотки между выводами в
пределах 0,2 Ом, сопротивление между нулевым кабелем и обмоткой должно быть в
пределах 0,3 Ом. Допустимая погрешность – 2%. Если при измерении сопротивление
стремится к нулю, стартер не пригоден к использованию.

Инструкция проверки

Реле

Факт перенапряжения в районе бортовой сети автомобиля может стать причиной прекращения работы не одного прибора. Реле-регулятор генератора нужен для того, чтобы поддерживать правильную разность потенциалов. Чтобы проверить, нормально ли функционирует данный прибор, нужно:

1. Переключить в режим измерения напряжения мультиметр.
2. Завести автомобиль.
3. Замерить уровень напряжения на клеммах аккумулятора или же на генераторных выходах. Оптимальное значение должно колебаться в районе 14-14,2 В.
4. Нажать на акселератор (как раз тут пригодится помощник, о котором указывалось ранее). Уровень напряжения не должен измениться более чем на 0,5 В. Если же это не так, то можно с уверенностью говорить о неисправности реле-регулятора.

Диодный мост

Данное устройство состоит из шести диодов, которые объединяются в пластину, из которых одна – отрицательная, а вторая – положительная. Три диода имеют массу на катоде, а остальные – на аноде. Осуществить проверку диодного поста можно по этой схеме:

Автовладельцы должны обратить внимание на то, что сопротивление ни в коем случае не должно быть равно нулю. Если же это так, то есть вероятность пробоя диода.
О диодном пробое может сказать также факт отсутствия какого-либо сопротивления в обе стороны в процессе подключения. Диодный мост способен раздавать недозаряд даже при факте одного неисправного диода, поэтому в таком случае автомобиль нуждается в срочной замене этого механизма

Диодный мост способен раздавать недозаряд даже при факте одного неисправного диода, поэтому в таком случае автомобиль нуждается в срочной замене этого механизма.

Статор

Данный блок имеет вид полого металлического цилиндра, внутри которого аккуратно уложены генераторные обмотки. Инструкция проверка этого агрегата выглядит следующим образом:

• Выводы стартера отсоединить от диодного моста.
• Осмотреть состояние обмотки, ведь на ней не должно быть любого рода повреждений или подгораний.
• Поставить мультиметр в режим измерения сопротивления.
• Проверить обмотку на наличие пробоев: замерить уровень сопротивления между статорным корпусом и любым из выводов обмотки. Данное значение, как это ни странно, попадает в категорию, когда чем больше, тем лучше. Идеальный вариант, когда оно стремится к бесконечности. А если прибор показывает значение, которое ниже 50 КОм, это свидетельствует о скором выходе из строя всего автогенератора.

Ротор

Этот узел выполнен в форме металлического стержня. На который как раз и наматывается обмотку, а на его концах прикреплены кольца, по которым скользят генераторные щетки. Для осуществления диагностики данного механизма следуйте следующим рекомендациям:

1. Я рекомендую извлечь ротор и осмотреть состояние подшипников и обмотки.
2. Присоединить измерительные щупы к контактным кольцам (мультиметр все так же должен находиться в режиме измерения сопротивления). Значение данного показателя должно находиться в пределах 2,3-5,1 Ом.
3. Несоответствие показателю: сопротивление не показывает совсем – в обмотке произошел обрыв; сопротивление выше – возможен плохой контакт или же дело в том, что выводы обмотки не припаяны как следует к кольцам; сопротивление ниже – возможность межвиткового замыкания.

Вышеприведенная инструкция диагностики автомобильного генератора поможет вовремя выявить неисправности в его работе в так называемых полевых условиях. А это станет причиной предотвращения многих проблем в общем состоянии автомобиля. Кстати, этот алгоритм найдет применение при проверке большинства современных авто, а также на многих отечественных. Но, я повторяю, главное условие заключается в том, чтобы напряжение бортовой сети равнялось 12 В.

7 неисправностей

Многолетнее использования динамомашин переменного тока в автомобилях без особых изменений в их конструкции позволяет выделить типовые неисправности.

Разрушение подшипников якоря

Механика всегда теоретически менее надёжна, чем электроника, поскольку подвержена износу даже при штатной работе. Более всего это связано с подшипниками ротора (якоря).

Обычно они небольшого размера, что связано со стремлением выполнить узел более компактным, поэтому работают на пределе своих возможностей. Замена смазки не предусмотрена, а заложенная заводом быстро стареет и вырабатывается из-за несовершенства уплотнений.

Начинается локальный перегрев беговых дорожек и шариков, усталостное выкрашивание металла (питтинг), появляются зазоры. Подшипники сначала воют, а потом и хрустят. Нужна немедленная замена, иначе разрушатся все прочие детали получившим непредусмотренную свободу ротором.

Износ щеток

Для передачи напряжения на обмотку возбуждения, расположенную в роторе, используются подвижные контакты в виде медных колец и прилегающих к ним угольных (графитовых) щёток.

Несмотря на низкий коэффициент трения, щётки изнашиваются, это компенсируется их значительной длиной и поджиманием пружинами. Но со временем весь запас вырабатывается, контакт пропадает, и обмотка якоря остаётся без питания. Генерация прекращается. Кроме того, щётки могут зависнуть из-за попадания в их зазоры продуктов износа и просто грязи.

Износ токосъемных колец

После неоднократной замены щёточного узла настаёт очередь коллекторных колец, которые значительно твёрже графита, но всё равно истираются. Результат будет в точности тем же, что и при износе щёток.

Выход из строя реле-регулятора напряжения

Современные регуляторы выполняются по интегральной технологии и размещены в едином со щётками легкосъёмном узле. Принципиально слабых мест в электронном реле нет, но температура, вибрации и некачественное исполнение вызовут отказ. При этом напряжение может как уменьшиться, так и возрасти, смотря что именно в схеме выгорает.

Межвитковое замыкание обмоток

Статор намотан достаточно толстым медным проводом с лаковой изоляцией. Если со временем лак потеряет прочность и произойдёт контакт между соседними витками, то образовавшийся короткозамкнутый участок начнёт забирать на себя значительную часть мощности генератора, перегреваться и снижать отдачу узла в целом.

Проявится это шумом, возможно, задымлением, и падением выходного напряжения с добавлением нагрузки.

Пробой или обрыв диодов выпрямительного моста

Выпрямление происходит по трёхфазной схеме, в нём участвуют шесть мощных кремниевых диодов. Они выдерживают достаточно высокую температуру, но плохо охлаждаются, и предел легко превышается. Постепенно происходит деградация кристалла, диод выходит из строя. Генератор резко теряет мощность.

В современных генераторах установлены дополнительные диоды для питания обмотки возбуждения. Они меньше нагружены, но и сами по себе рассчитаны на небольшие токи. Поэтому отказывают не реже основных.

Недостаточная мощность

Практически любая неисправность ведёт к понижению максимальной отдачи. Генератор может нормально работать с малыми нагрузками, но просаживает напряжение после включения мощных потребителей или снижения оборотов двигателя. Точно измерить мощность можно лишь на стенде.