Металл для днища авто

Неотвратимость процессов ржавления кузова

Автопроизводители постоянно повышают качество своей продукции. Автомобили оснащаются силовыми установками и трансмиссиями, способными отработать значительный срок без проведения капитального ремонта.

Но есть и составляющие, которые даже при самых современных технологиях могут очень быстро получить повреждения. К таким частям можно отнести кузов.

Несущая часть авто постоянно подвергается негативному воздействию окружающей среды. Влага, химические средства, резкие перепады температур становятся причиной возникновения коррозионных процессов, которые, если не принимать мер, могут нанести существенный ущерб кузову, и сделать его практически непригодным для использования.

Ремонт несъемных порогов

Характерными повреждениями для этой несъемной кузовной детали являются вмятины и коррозия из-за длительной эксплуатации в неблагоприятных условиях. Коррозия образуется от прямого постоянного воздействия воды, грязи и различных солевых и химических растворов, которыми обрабатывают дороги. Из-за некачественной покраски кузова такое может произойти за относительно небольшой пробег машины. Особенно это характерно для машин отечественного автопрома.

• Порог до ремонта
• Порог после ремонта

Прежде чем приступить к такой работе, как кузовной ремонт отдельных деталей своими руками, надо оценить степень повреждения. От этого зависит набор необходимых инструментов и материалов.

Автолюбитель своими руками может сделать кузовной ремонт при небольшой и средней тяжести повреждений. Когда планируется ремонт порогов, могут понадобиться:

• верстак;
• споттер или сварочный аппарат;
• ручная вытяжка, которая создает плавные и щадящие усилия, в отличие от молотка;
• рихтовочные молотки и поддержки;
• наковаленки;
• болгарка;
• слесарные инструменты.

• Вытягивание порога
• Вытягивание порого ручной вытяжкой
• Вытягивание порога
• Сварка

1. Для удаления вмятин или других незначительных перекосов без повреждения покраски детали достаточно поверхностного ремонта с помощью вытяжки и плоттера.
2. Если удалить вмятины таким образом не получается, то этот кузовной элемент ремонтируется с помощью сварки. В боковой части порога вырезается отверстие в виде прямоугольника. Туда вставляется наковаленка и с помощью рихтовочного инструмента аккуратно выправляются вмятины.
3. При более серьезных повреждениях делаются надрезы металла в нескольких местах. После рихтовочных работ на вырезанные части устанавливаются заплатки.
4. Участки, поврежденные коррозией, вырезаются с помощью болгарки до целого металла, затем делается выкройка, по которой вырезается заплатка. Эта заплатка приваривается на место поврежденного металла. Возможен ремонт порогов автомобиля без применения сварки. Существуют технологии, когда своими руками можно заделать поврежденные участки с помощью стекловолокна и эпоксидного клея.

Завершающий этап

Независимо от того каким способом был произведен ремонт кузова автомобиля все они заканчиваются шпатлевкой. Однако она впитывает влагу, что приводит к быстрому разрушению. Поэтому сверху ее нужно покрывать антикоррозийной или эпоксидной грунтовкой. Завершается кузовной ремонт без сварки покраской. Для этого применяют краскопульт или аэрозольные баллончики, предварительно закрыв прилегающую поверхность авто полиэтиленовой пленкой. Кистью пользоваться не стоит, так как возможны потеки.

Предложенные способы помогут произвести ремонт авто без сварки при единичных повреждениях. Однако если коррозией поражена значительная площадь проще и надежней будет обратиться в автомастерскую для замены проржавевшего участка сваркой. Чаще всего это случается с полом, поэтому рекомендуется регулярно его проверять снизу авто на смотровой яме или подъемнике.

Рейтинги антикоррозийных средств

Рейтинги средств для защиты кузовов составлены на основе отзывов владельцев автомобилей. Для удобства анализа статистические данные разделены на категории по способу применения. Следует учитывать, что эффективность действия антикоррозийных материалов зависит от состояния кузова и условий эксплуатации.

В сравнительной таблице представлены цены (на середину 2021 г.) на популярные мастики с указанием объема тары.

Материал	Объем, мл	Цена, тыс. руб.
Auson Mercasol	1000	0,8
«Мовиль-НН»	5000	0,55
«Раст Стоп»	1000	1,1
Pingo Stein Schlas-Schutz	500	0,7
Tectyl 550 ML	1000	1,52
Wachs-Korrosions-Schutz	1000	1,03
Nanoprotech Super Anticor	21	0,33
Dinitrol 479	5000	5,1
Tectyl Bodysafe	1000	1,3
Body 950	400	0,5
Tectyl Underbody Coating Bоdysafe	600	1,2

Для внешних поверхностей автомобиля

Топ-3 материалов для колесных арок в крыле и порогов:

1. Pingo Stein Schlas-Schutz на основе смеси битума, синтетического каучука и присадок. Мастика устойчива к истиранию потоком песка и выдерживает удары камней и ультрафиолетовое излучение.
2. Материал Auson Mercasol 5 на базе алкидных и полимерных смол. Перед нанесением требуется очистка поверхности от грязи и следов коррозии. Допускается окрашивание мастики после застывания (срок полимеризации — 24 часа).
3. Tectyl Underbody Coating Bоdysafe, состоящий из смеси битума, парафинов и присадок с цинком. Для повышения адгезии поверхность кузова очищается от грязи и окислов. Для полного застывания мастики требуется 48 часов.

Универсальные антикоры

Популярные мастики универсального назначения:

1. «MasterWax Мовиль-НН», формирующий защитную пленку коричневого цвета.
2. «Раст Стоп» от А.М.Т Inc. Перед обработкой необходимо снять рыхлую ржавчину и краску.

Для скрытых (внутренних) поверхностей

Рейтинг составов для обработки скрытых полостей автомобильных кузовов:

1. Для защиты внутренних полостей новых машин подходит аэрозольный материал Tectyl 550 ML, который имеет хорошую адгезию и удерживается на вертикальных стенках. Повышенная текучесть позволяет заполнять трещины в лакокрасочном покрытии и грунте. Восковая мастика не подходит для обработки деталей, пораженных коррозией или покрытых слоем пыли.
2. Для техники с пробегом подойдет антикоррозионный препарат Wachs-Korrosions-Schutz от немецкого производителя Liqui Moly. Мастика состоит из смеси битума и воска с добавлением присадок и цинка. Полученный защитный слой не отличается высокой механической прочностью. Недостатком материала является неудобная упаковка (емкость баллона — 500 мл).
3. Российский Nanoprotech Super Anticor используется для антикоррозионной защиты внутренних полостей и внешних панелей кузова автомобиля, водопроводных труб или металлических конструкций. Мастика может наноситься при температуре воздуха до -25°С. Предварительной очистки и сушки поверхностей не требуется. Полимеризация занимает 24 часа. Слой застывшего материала сохраняет эластичность и обладает высокой механической прочностью. Повторное нанесение требуется не ранее чем через 12 месяцев.

Для днища машины

Если планируется обработать днище автомобиля, то рекомендуется выбрать следующие материалы:

1. Мастику Dinitrol 479, базирующуюся на синтетической резиновой смеси с присадками, замедляющими скорость коррозии. Паста наносится пневматическим пистолетом, что ограничивает использование материала в гаражных условиях. Из-за повышенной густоты мастика не проникает в мелкие трещины, для обработки машин с пробегом не применяется.
2. Битумный материал Tectyl Bodysafe с повышенной проникающей способностью, требующий предварительной очистки поверхности от грязи и нефтепродуктов. Мастика незначительно снижает уровень шума, но повреждается гравием. Для повышения прочности требуется нанесение нескольких слоев с промежуточной сушкой.
3. Аэрозольный материал Body 950, состоящий из смеси каучука и полиэфирных смол Он подходит для самостоятельного нанесения. Вещество содержит ингибиторы коррозии и может наноситься на покрытый ржавчиной металл. Недостатком мастики является низкий ресурс. Производитель рекомендует обновлять защитный слой через 12-24 месяца эксплуатации машины.

Что представляет собой заводское защитное покрытие днища?

Пер­вым барье­ром про­тив окис­ле­ния метал­ла идёт цин­ко­вое покры­тие, так­же извест­ное как галь­ва­ни­че­ское. Оно явля­ет­ся одним из наи­бо­лее часто при­ме­ня­е­мых защит­ных покры­тий в авто­мо­би­ле­стро­е­нии. Раз­ные авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­те­ли могут при­ме­нять раз­лич­ные мето­ды нане­се­ния цин­ка с раз­ной тол­щи­ной. Оцин­ко­ван­ная сталь даже при нару­ше­нии защит­но­го покры­тия может неко­то­рое вре­мя не ржа­веть. Далее сле­ду­ет завод­ской грунт и защит­ное эла­стич­ное абра­зи­во­стой­кое покры­тие, защи­ща­ю­щее от про­ник­но­ве­ния вла­ги, от воз­дей­ствия кам­ней и умень­ша­ю­щее виб­ра­ции и шум внут­ри салона.

На сего­дняш­ний день наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми мате­ри­а­ла­ми для защи­ты дни­ща авто­мо­би­лей ино­стран­но­го про­из­вод­ства явля­ют­ся покры­тия на осно­ве поли­ви­нил­хло­ри­да (ПВХ), поли­уре­та­на (ПУ) и неболь­шой про­цент акри­ло­вых покрытий.

Защит­ные соста­вы дни­ща на осно­ве ПВХ пред­став­ля­ют собой сус­пен­зию частиц поли­ви­нил­хло­ри­да в не лету­чих пла­сти­фи­ка­то­рах, ста­би­ли­за­то­рах, уси­ли­те­лях адге­зии, пиг­мен­тов и напол­ни­те­лей. Это так назы­ва­е­мый  пла­сти­золь. Он име­ет хоро­шие зву­ко­по­гла­ща­ю­щие свой­ства. ПВХ явля­ет­ся изно­со­стой­ким покры­ти­ем. Глав­ным пре­иму­ще­ством тако­го покры­тия явля­ет­ся дол­го­веч­ность. Пла­сти­зо­ли на осно­ве ПВХ дают дол­го­сроч­ную защи­ту и явля­ют­ся эла­стич­ны­ми. Адге­зия покры­тий ПВХ не удо­вле­тво­ря­ет всем тре­бо­ва­ни­ям, поэто­му пред­ва­ри­тель­но при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ный грунт или уси­ли­тель адгезии.

Нане­се­ние пла­сти­зо­ля про­из­во­дит­ся бесвоз­душ­ным мето­дом. Воз­дух участ­ву­ет в нане­се­нии, но не сме­ши­ва­ет­ся с защит­ным составом.

На заво­де, после нане­се­ния, покры­тие под­вер­га­ет­ся воз­дей­ствию высо­кой тем­пе­ра­ту­ры (от 100 до 175 гра­ду­сов по Цель­сию в тече­ние полу­то­ра часов). Во вре­мя нагре­ва, части­цы ПВХ раз­мяг­ча­ют­ся и рас­тво­ря­ют­ся в пла­сти­фи­ка­то­ре, фор­ми­руя одно­род­ную плён­ку. После охла­жде­ния, покры­тие ста­но­вит­ся стой­ким к воз­дей­ствию кам­ней, водо­стой­ким и хими­че­ски инерт­ным. При фор­ми­ро­ва­нии плён­ки защит­но­го покры­тия не про­ис­хо­дит ника­ких испа­ре­ний лету­чих веществ, спо­соб­ных испор­тить целост­ность плён­ки. Абра­зи­во­стой­кость уси­ли­ва­ет­ся напол­ни­те­ля­ми, вхо­дя­щи­ми в состав покры­тия. Одним из тре­бо­ва­ний к покры­тию явля­ет­ся его спо­соб­ность нано­сить­ся при помо­щи рас­пы­ле­ния, не заби­вая соп­ла рас­пы­ли­те­лей. Для это­го подо­бра­ны напол­ни­те­ли, отве­ча­ю­щие этим требованиям.

Покры­тие на осно­ве поли­уре­та­на явля­ет­ся более изно­со­стой­ким. Необ­хо­ди­мая защи­та от воз­дей­ствия кам­ней может дости­гать­ся при мень­шей тол­щине покры­тия. В ито­ге сни­жа­ет­ся общий вес авто­мо­би­ля. Авто­мо­биль­ные покры­тия, осно­ван­ные на поли­уре­тане (PU) соче­та­ют в себе ком­би­на­цию твёр­до­сти и эла­стич­но­сти. Эти свой­ства дают хоро­шее соче­та­ние защи­ты от ско­лов и исти­ра­ния. При всех пре­иму­ще­ствах, поли­уре­та­но­вое покры­тие име­ет более высо­кую сто­и­мость, чем покры­тие на осно­ве ПВХ.

Аль­тер­на­ти­вой защит­но­му покры­тию на осно­ве ПВХ и поли­уре­та­на (ПУ) явля­ет­ся акри­ло­вое покры­тие. Этот мате­ри­ал име­ет луч­шие пено­об­ра­зу­ю­щие и шумо­изо­ля­ци­он­ные свойства.

Общие рекомендации:

1) Для обработки днища выбирайте хорошо проветриваемое помещение,

2) Придерживайтесь правил пожарной безопасности, при распыливании антикоррозионного средства избегайте малейшей искры,

3) При попадании средства на кожу или в глаза, следует немедленно промыть кожу теплой водой с мылом, а глаза – 15 мин. проточной водой,

4) Не оставляйте инструменты и средства обработки без присмотра и на виду у детей,

5) Температура воздуха окружающей среды должна быть в пределах +5 – +30 ͦС.

Повторная обработка антикорами

Для повторной обработки уже не требуется специальная подготовка, просто используются средства на масляной основе, состав которых позволит им добраться до ржавчины под первым слоем.

Виды антикоррозионных материалов

• Восковые.
• Битумные.
• Масляные.

Какими качествами должны обладать антикоррозионные покрытия?

1.​ Экологичность. Препараты должны быть безопасны для окружающей среды, владельцев авто.

2.​ Морозоустойчивость. Средство должно сохранить свои защитные свойства при низких температурах.

3.​ Пластичность. Во время движения автомобиль подвержен вибрации и небольшим деформациям отдельных узлов, поэтому покрытие должно быть пластичным.

4.​ Высокая активность

Для машин, уже тронутых коррозией, важно, что бы средство имело свойство хорошо пропитываться, тем самым изолировать и останавливать коррозию

5.​ Абразивостойкость

Защищать детали авто от постоянного воздействия абразивов ( важно для днища, порогов, арки колес)

6.​ Способность материала удерживаться при повышенной температуре.

Чем обрабатывать снаружи машину и внутри.

Существуют две группы средств против коррозии – для скрытых и внешних поверхностей автомобиля.

Внешние – те, которые постоянно находятся в непосредственном контакте с летящими из-под колес, камнями и песком. К ним относятся днище, пороги, поверхности колесных арок. Обрабатывать их стоит эластичными покрытиями – мастиками (на основе полимеров и соединений каучука) и битумных смол. Они имеют антигравийные и противошумовые свойства. В жидком состоянии такие мастики достаточно густые, поэтому наносят их при помощи кисти или распылителя. Следует учесть, что оборудование для распыливания – не из дешевых.

Внутренние металлические поверхности частей кузова, обрабатывают другими средствами, на масляной или восковой основе. В отличие от антигравийных средств, они более жидкие и имеют способность заполнять мельчайшие трещинки, и нейтрализуют уже появившуюся ржавчину.

Самостоятельное заваривание

Восстановление порогов несъёмного типа и днища можно начинать лишь после постановки автомобиля на ремонтную эстакаду или же на яму с достаточным для проведения сварки размером. Днище осматривают, простукивая молотком.

При сильном поражении ржавчиной необходимо произвести зачистку поверхности вокруг врезаемого места, воспользовавшись наждачной бумагой или шлифовальным инструментом.

Ремонт кузова посредством сваривания, включая сварку днища, сводится к установке на повреждённом месте небольшой латки из металла той же структуры и толщины.

Если покраска после сварки не предполагается, то следует заранее подобрать соответствующий цвет заплатки, которая вместе с порогом после ремонта должна быть тщательно отшлифована и обработана антикоррозийным составом.

При наличии определённого умения и необходимого инструмента (полуавтомата или газовой сварки) каждый желающий может отремонтировать пороги и днище своими руками. Помимо инструментов и материалов, потребуется лишь немного свободного времени и желание.

Способы ремонта

Выбор метода восстановления порогов и днища зависит от характера полученных повреждений и может быть сведён к следующим вариантам:

• классическая сварка несъёмных частей кузова;
• рихтовка небольших вмятин на съёмных и несъёмных элементах, для проведения которой первые должны быть демонтированы с автомобиля;
• замена на новые изделия (в случае сильного повреждения или поражения ржавчиной);
• ремонт порогов своими руками без сварки с использованием нестандартных приёмов восстановления.

К нетиповым относятся варианты применения стекловолокна с эпоксидным клеем, а также метод, позволяющий вытянуть пороги посредством особых механизмов. Последний способ позволяет полностью восстановить прежнюю форму изделий любого автомобиля (включая известную марку ВАЗ).

Одна из разновидностей вытягивания порогов предполагает применение специальных вакуумных инверторов, с помощью которых любая деформация (вмятина, например) выправляется за счёт разности давлений внутри и снаружи конструкции.

Ремонт днища без помощи сварки может заключаться в регулярном осмотре рихтовки, зачистке и покраске.

Подготовительный этап

Теперь можно приступать к подготовительным работам. В этом нет ничего сложного, и их нетрудно будет выполнить своими руками. Необходимо просто очистить от ржавчины все проблемные участки днища. Это можно делать двумя способами.

При помощи болгарки. В этом случае необходимо использовать как круги для резки, так и для шлифовки. Во время работы обязательно нужно следовать всем правилам по технике безопасности. Очистку труднодоступных мест от ржавчины лучше осуществлять газосваркой.

После ударения ржавого металла и коррозии, края поверхности к которой будут крепиться латки нужно хорошо зачистить. Желательно эту работу делать болгаркой. Теперь можно вырезать латки из металла и приступать к сварочным работам. Резку металла лучше осуществлять с помощью ручных или электрических ножниц по металлу. Это позволит сделать заготовки точного размера и сохранить ровные края. Резка металла, особенного тонкого, сваркой требует высокой квалификации.

Самостоятельный ремонт днища в ВАЗ 21099

Нижняя часть вазовской модели 21099, равно как и остальных автомобилей чаще других подвергается механическому повреждению и вредному воздействию химических реагентов. Защитить от коррозии помогут различные средства, а вот от повреждений вряд ли удастся. Плохие дороги рано или поздно сделают ремонт днища на ВАЗ 21099 неизбежным. Когда из уст мастера автосервиса звучит диагноз « необходима переварка днища» для хозяина машины ситуация кажется безнадежной, а ремонт дорогим. Конечно, случаи бывают разные, но не безнадежные. В большинстве своем ремонт днища своими руками вполне осуществим.

Проводим работы своими руками

Ремонтировать автомобиль самостоятельно лучше оборудованием, выпущенным заводским способом, но при желании используют подручные средства или изготавливают сварочный автомат из инвертора своими руками. Подготовка к сварке предусматривает обеспечение пожарной безопасности, собственной защиты и автомобиля. Для этого освобождают захламленный выход из помещения, ставят ведро с водой, надевают средства индивидуальной защиты и накрывают необрабатываемые части автомобиля.

Ржавые детали снимаются с автомобиля, прогнившие места вырезаются. Для этого понадобится просверливание, использование болгарки или автогена. Обрезанные края зачищаются и покрываются грунтом.

Сварка кузова заключается в заделке дыр, наваривании новых деталей к корпусу или выпрямлении вмятин. Приваривать новые детали и ставить заплатки лучше стежками длиной 2 см с расстоянием между ними 5 см – в данном случае конструкция получится жесткой, а затем обработать оставленные промежутки.

Если сварочные швы на внешней детали, то они зачищаются болгаркой и шлифуются.

Сварка требует наличия расходных материалов, оборудования, умения с ним обращаться. При тщательном изучении вопроса и наличии практики кузовной ремонт легко делается без привлечения посторонней помощи.

Днище автомобиля более других его частей подвержено агрессивному влиянию окружающей среды, а также подвержено механическим повреждениям. Если от коррозии можно уберечь днище, то от различного рода повреждений это вряд ли получится. Причиной этому зачастую является неудовлетворительное состояние дорожного покрытия. В общем, рано или поздно автовладельцу придётся столкнуться с необходимостью ремонта днища своего железного коня, особенно если он уже долгие годы служит верой и правдой своему хозяину.

Переварка днища – этот диагноз зачастую ставят автовладельцам на СТО. Звучит он очень серьёзно и от этих слов попахивает безнадёжной ситуацией и дороговизной её разрешения. Так ли это на самом деле? Ситуации бывают разные, но зачастую дела обстоят не так плачевно, как их представляют специалисты автосервисов. При желании всё можно сделать своими руками.

Сварочная проволока

Чтобы варить полуавтоматом, нужно выбрать проволоку, которая будет иметь аналогичный диаметр. Сварка полуавтоматом осуществляется вместе с медной проволокой. Для работы применяется специальная проволока, продающийся в магазинах автозапчастей, а не стандартный аналог.

Если используемая проволока не изготовлена из меди, она должна иметь медное покрытие. Этот элемент обеспечивает:

• бесперебойный электрический контакт;
• заменяет сварочный флюс.

Необходим материал с толщиной от 0,3 до 3 миллиметров. Если прибор применяется без углекислого газа, готовим проволоку, в состав которой входит флюс. Этот элемент обеспечивает защиту и повышает качество сварки. Но такой материал стоит дороже, чем обычная проволока. При использовании стандартной проволоки, потребуется настраивать полярность.

Особенности заводского производства кузова

Автомобильный кузов представляет собой штампованную конструкцию, которая выполняется из жести. В дальнейшем все элементы при помощи сварных работ соединяются в одну конструкцию. Данный промышленный процесс, как правило, роботизирован. Качественная сварка кузова автомобиля в заводских условиях будет достаточно сильно отличаться от того, как эти работы производятся на станциях технического обслуживания.

Укладывание сварного шва зачастую обладает определенными недостатками:

сам процесс наплавления металла весьма трудоемкий;
при проведении работ следует принимать во внимание, что металл в процессе будет значительно сильнее нагреваться, в результате это может стать причиной неравномерного расширения и последующей деформации;
сварка рамы или радиаторов автомобилей приводит к значительному увеличению расходных материалов.

В заводских условиях технология сварки автомобильного кузова в значительной степени отличается, так как в данном случае применяется точечная технология. Этот процесс значительно проще, так как подразумевает отсутствие перерасхода электродов и прочих материалов, элементы располагаются значительно точнее относительно друг друга. Еще одним немаловажным моментом является практически полное отсутствие локального температурного расширения, соответственно, вреда от него не будет.

https://youtube.com/watch?v=wGEjln5zH1k

Точечная заводская сварка днища и других элементов не позволяет получить абсолютно герметичный шов, однако этот вопрос с легкостью решается в ходе последующей обработки сваренного участка при помощи особого герметика. В результате получается достаточно прочное и привлекательно выглядящее соединение.

Самостоятельное изготовление подъёмника для автомобиля

Для мойки или выполнения различных ремонтных работ автовладельцу может понадобиться подъемник, который можно сделать самостоятельно.

Чтобы выполнить механический подъемник, который будет установлен в гараже, вам потребуются следующие детали:

• Червячный редуктор, грузоподъемность которого должна быть минимум 300 кг, а передаточный показатель — не меньше 60 кг.
• Три стальных уголка, имеющих размеры 7,5 на 7,5 на 0,8 см.
• Плита из стали толщиной в 1 см.
• Две крепких железных цепи.
• Прочный крюк.
• Несколько болтов.
• Стальной трос толщиной в 5 мм.
• Две шпонки в форме звёздочки разного диаметра.

Полезно также почитать: Эффективные средства для мойки двигателя автомобиля без смывания водой

Сборка подъемника:

1. Стальные уголки крепим при помощи сварки или болтов на противоположных стенах.
2. На уголки подъемника устанавливаем стальную плиту и крепим ее 7 болтами.
3. Устанавливаем на плите используемый червячный редуктор.
4. Фиксируем большую шпонку на приводе редуктора.
5. В плите сверлим отверстия и продеваем через них цепь, после чего ее нужно замкнуть в кольцо.
6. Шпонку меньшего диаметра крепим на выходном валу редуктора.
7. В плите подъемника сверлим два отверстия.
8. Продеваем через полученные отверстия вторую стальную цепь.
9. Цепь накидывается на меньшую шпонку, а вторая часть крепится к крюку.

Так вы сможете с легкостью самостоятельно выполнить простейший подъемник для автомобиля, который может использоваться в гараже для мойки днища и выполнения различных ремонтных работ.

Как подготовить автомобиль к восстановлению

Перед кузовным ремонтом выполняют следующие действия:

Зачистку металла. Варить можно только детали, с которых полностью удалены следы лакокрасочного покрытия, ржавчины. Также требуется демонтаж элементов, усложняющих ремонтные работы.

Обработку пораженных участков автомобильной грунтовкой
Особое внимание уделяют краям дефекта

Этот способ подготовки металла применяют с осторожностью
Излишки состава на поверхности приводят к быстрому расплавлению или возгоранию материала.

Удаление влаги с поверхностей. Наличие капель воды негативно сказывается на качестве шва, способствуя образованию пустот.

Сварка кузова автомобиля

Кузов – это главная составляющая любого автомобиля, требующая тщательного ухода, своевременной проверки и ремонта, одним из видов которого является его электросварка своими руками. В гаражных условиях сварка кузова автомобиля своими руками вполне выполнима при наличии углекислотного полуавтомата, способного варить проволокой. Он позволяет сваривать листы от 0,8 до 6 миллиметров. С помощью полуавтомата можно заделать заплатами любые прорехи, приваривать новые детали (лонжероны, пороги, крылья), выправить вмятины.

Двуокись углерода под давлением подается в зону сварки, при этом вытесняя обычный воздух, тем самым защищая металл от излишнего окисления. Это позволяет сохранить металлические частички в большем объеме, поэтому он не сгорает, а только плавится.

Если же двуокись углерода заменить аргоном, то можно варить даже цветные металлы – нержавейку, алюминий или сплавы других металлов

При этом важно использовать такую же присадочную проволоку из того же металла – из алюминия или нержавейки

Подготовка металла к сварке

Электросварщиком ручной дуговой сварки, перед началом работ обязательно должна быть проведена подготовка металла под сварку. Места кузова и кузовные детали, подлежащие сварке, тщательно должны быть очищены от краски, ржавчины, масла и других загрязнений. Преимущество полуавтоматической сварки заключается в механизированной подаче плавящегося электрода, высокой скорости сварки тонких листов металла, снижении зоны теплового влияния на свариваемые детали, что приводит к повышению качества шва как внешне, так и по механическим свойствам, снижению расхода материалов и деформации металла.

В зависимости от доступности соединяемых деталей, их назначения в конструкции кузова, конструктивного расположения узла и толщины соединяемых деталей, сварку автомобиля своими руками можно выполнять прерывистым или сплошным швом. Прерывистый шов можно применять на тонколистовом металле при наличии широкого зазора между соединяемыми деталями, что требуется для предотвращения опасности прожога. Сварку сплошным швом выполняют при соединении деталей встык.

Уменьшения передачи тепла металлу можно добиться периодической подачей тока и сварочной проволоки. Соотношение между временем выполнения сварки и перерывом подбирается в зависимости толщины соединяемых деталей и величины зазора между ними. Во время перерыва происходит охлаждение сварочной ванны, устраняя тем самым возможность прожога.

Своими руками дуговая сварка кузова осуществляется следующим образом:

1. Перед тем, как пользоваться электросваркой, необходимо проверить сеть на нагрузочную способность, другими словами, вам надо быть уверенными в том, что ваша проводка выдержит нагрузку сварочного аппарата. Лишь только после этого вы можете начинать подготовку к сварке.

2. “Зарядите” полуавтомат сварочной проволокой. Это можно сделать так: снимите сначала газовое сопло сварочной горелки, потом с помощью ключа отвинтите ее медный наконечник, затем отведите прижимной ролик с проволокой и установите требуемую полярность тока. При сварке флюсовой проволокой надо плюс установить на зажиме, а минус на горелке. В случае использования обычной проволоки, полярность надо будет поменять – плюс на горелке, а минус – на зажиме.

https://youtube.com/watch?v=zeQgu0OJrvU

После этого требуется вручную завести конец проволоки на 10 – 20 см в подающий канал и подвести прижимной ролик, удерживая проволоку от осыпания. Обязательно проверьте, что проволока попала в ложбинку на ведущем ролике.

После выполнения всех этих действий можно будет подключить полуавтомат к сети и нажать клавишу на ручке сварочной горелки. Сначала произойдет подача газа, а затем включится подача сварочной проволоки и тока. Затем надо выбрать и надеть на проволоку требуемый медный наконечник, закрутить его и установить газовое сопло.

При сварочных работах в кузове обычно провариваются все части, кроме передней, так как нагрузка на нее является минимальной. Исключение составляют транспортные средства, в которых на переднюю подвеску делается больший упор, а именно – место крепления передних “лап” к поперечной балке надо хорошо проварить

Проваривать пол можно с обеих сторон, только при этом не забудьте обработать специальным грунтом сварные швы, это очень важно. Переднюю часть автомобиля, то есть крылья и капот обычно не проваривают, но тщательную обработку швов поддона, стоек и задней части требуется провести обязательно

Возможные проблемы

Кузовные сварочные работы не всегда осуществляются без сопутствующих проблем. Трудности могут возникать даже у опытных сервисных работников. В список самых распространенных проблем входят:

• Неправильный выбор величины тока. Возникает, если показатель подачи тока превышает норму. По этой причине появляются ожоги, восстановить которые может только переварка.
• Проблемы с подающим механизмом. Возникают, если проволока была зафиксирована неправильно. Сварка полуавтоматом в нормальном состоянии осуществляется с проскальзывающей проволокой. Если она ломается, была допущена ошибка.
• Недостаточный расход газа. Возникает, если подача газа была настроена с ошибкой. Проблема устраняется в редукторе автомобилей.

Чтобы минимизировать риск возникновения проблем, перед сваркой проверяется работоспособность оборудования.