Три рабочих метода удаления ржавчины с кузова автомобиля, а так же рейтинг средств для удаления коррозии

Общие рекомендации

Чтобы не допустить появления ржавчины, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Следить за чистотой автомобиля. Недопустимо ставить его на несколько дней в гараж, если он покрыт толстым слоем грязи. Чем чаще это будет происходить, тем быстрее машина начнет «цвести».
2. Качественно просушивать машину после мойки. Если загнать влажный автомобиль в непроветриваемое помещение, ржавчина не заставит себя ждать.
3. Автомобиль нужно регулярно осматривать снаружи и изнутри. Проще избавиться от маленького пятна, чем перекрашивать кузов полностью. Обязательно осматривают машину снизу при каждом загоне на подъемник.
4. Профилактическую обработку с использованием антикоров нужно проводить не реже 1 раза в 3-5 лет.

Любая коррозия начинается с мелких повреждений, поэтому все царапины и трещины нужно быстро устранять.

Конструкция кузова и его технологи

Кузов современного легкового автомобиля состоит из большого числа деталей (панелей), собранных в единое целое. Толщина листовой стали, из которой эти детали изготавливаются, как правило, менее 1 мм. Кроме того, в процессе штамповки эта толщина в некоторых местах уменьшается.

Теория обработки металлов давлением гласит, что в любом технологическом процесе – будь то вытяжка, гибка и тому подобные операции, пластическая деформация металла сопровождается возникновением нежелательных остаточных напряжений. Если оборудование и скорости деформирования подобраны правильно, а штамповая оснастка не изношена, эти напряжения незначительны.

В противном случае в кузовную панель закладывается этакая «бомба замедленного действия»: атомы в некоторых кристаллических зернах располагаютя нехарактерно, по­этому механически напряженный металл корродирует интенсивнее, чем ненапряженный. Кстати, нечто подобное поисходит в панелях, востановленных после аварии, а также в старых «уставших» кузовах.

Но вернемся к заводским технологиям. После сборки (сварки) в кузове образуется множество щелей, полостей, нахлестов, кромок, в которых скапливается грязь и влага

И что очень важно – сварные швы образуют с основным металлом все те же гальванические пары. Надо ли указывать, что перечисленные факторы способствуют возникновению и развитию коррозионных процессов?

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля с использованием мастики

Этот способ обработки порогов машины своими руками пользуется меньшей популярностью. Объясняется всё трудоёмкостью процесса и большим количеством затраченного времени.

Подготовительный этап автомобиля аналогичен, как и в случае использования антигравия. Днище машины надо тщательно вымыть, высушить и очистить от очагов ржавчины. После этого можно приступать к нанесению антикоррозийной мастики.

После нанесения мастики нужно дождаться естественного высыхания антикоррозийного материала. Использование фена для сушки даст обратный эффект. В среднем достаточно 2 часов. По окончании этого времени можно ставить на место защиту и пользоваться автомобилем.

Преобразователь ржавчины

Эти вещества могут иметь разную форму упаковки и способ нанесения, но имеют одинаковый принцип действия. Их основной компонент — ортофосфорная кислота, которая вступает в активный контакт с окислёнными поверхностями, создавая непроницаемую для кислорода микроплёнку. Не имея доступа к окислителю, химическая реакция останавливается, и металл перестаёт разрушаться.

Преобразователь ржавчины продаётся в виде жидкости, аэрозоля или геля. Наносить препарат нужно в соответствие с его инструкцией

Важно соблюдать технику безопасности и стараться не контактировать с химически-активным составом незащищённой кожей

Самостоятельно преобразователь ржавчины можно изготовить, смешав простую воду и лимонную или щавелевую кислоту один к одному (кислоты может быть немного больше). В раствор добавляется сода из расчёта 4 г (пол чайной ложки) на литр. Для обработки кузова смоченную в составе нейтральную ткань (хлопок, лён и другие натуральные материалы) прикладывают к месту поражения.

Ещё больший эффект может обеспечить применение преобразователя ржавчины, который изготовлен на основе электролитического раствора соли цинка. Раствор наносится на зачищенную поверхность обмотанным тканью электродом, присоединённым к аккумулятору. Повреждённое место нужно потереть круговыми движениями до момента, когда оно начнёт становиться серым. Цвет создаёт цинк, который оседает на поверхность металла, защищая его от коррозии.

Самыми популярными химическими средствами для удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками являются: ортофосфорная кислота — самое известное средство, может использоваться в чистом виде или входить в состав различной химии; ВСН-1 Нейтрализатор — легко справляется со ржавчиной, превращая ее в темную массу; цинкор — комплект для устранения ржавчины и дальнейшей оцинковки металла посредством нанесения специального защитного слоя электрохимическим способом. Требуется подключение к аккумулятору. Процесс работы со средством цинкор можно подробно посмотреть в видео ролике:
 

Механический метод

Как убрать жучки на кузове? Для этого места, поврежденные ржавчиной, обычно, обрабатывают шкуркой или металлической щеткой. Зачистка поврежденного места в начальной стадии осуществляется крупнозернистой шкуркой, с переходом в дальнейшем процессе обработки на мелкозернистую шкурку.

Обработка шкуркой может проводится «сухим» или «мокрым» способом. При «мокром» способе поверхность металла увлажняется керосином или уайт-спиртом.

Ржавчину можно удалять с кузова автомобиля и с помощью шлифовальной машины. Для этого подходит наборный шлиф-диск, при помощи которого убирается слой ржавчины на глубину 6-8 мм и окончательно зачищается место повреждения до получения гладкой поверхности без следов ржавчины, мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

Очень хороший результат дает применение для очистки пескоструйной машины, которая сочетает высокую эффективность и позволяет предотвратить повреждение кузова. Удаление ржавчины с помощью пескоструйной машины, осуществляется за счет очистки металла струей воздуха с частицами песка. Подобный способ позволяет провести качественную очистку мест повреждений от жучков.

Местный и сплошной типы развития коррозии: где необходимо обработать ?

Обширные, плохо защищенные поверхности легко подвергаются сплошной коррозии. Если это случилось, необходимо полностью обработать кузов, после чего перекрасить его. Более распространен местный тип разрушения, возникающий на отдельно расположенных участках, и поражающий металл по-разному.

Местная щелевая коррозия.Развивается в области узких зазоров и щелей с усиленной капиллярной конденсацией воды и скоплением дорожных загрязнений. Анодные участки поверхности внутри зазоров подвергаются разрушению. Внешние кромки щелей под воздействием свободно поступающего воздуха становятся катодами. Выявить этот тип коррозии на начальном этапе трудно из-за скрытого расположения очага.
Местная усталостная коррозия. Возникает на участках усиленного влияния знакопеременной нагрузки и агрессивной среды.
Локальная и нитевидная подпленочная коррозия. Может возникнуть в виде вздувшихся пузырей краски, под которыми образовался очаг ржавчины, или в виде покрывающей поверхность сетки трещин. Видимые разрушения находятся под слоем лакокрасочного покрытия, поэтому обнаруживаются трудно. «Нити» расходятся активно по всем направлением. При этом глубинного разрушения металла почти не происходит. Центр очага усиленно подвергается разъеданию, в том числе и до сквозной стадии.
Местная контактная коррозия

Развивается на стыках деталей из разнородных металлов.Так поражается кузов, если принимать во внимание причины и локализацию разрушений.

1. Подпленочная коррозия может также развиться на том месте, где поврежден лакокрасочный слой. Поэтому после ударов, царапин или актов вандализма необходимо сразу принять меры. Микротрещины, сколы, царапины становятся проходными путями к поверхности металла для влаги и атмосферных загрязнений. Такой участок по отношению к примыкающему материалу становится анодным. Разрушение металла может произойти и в том случае, когда нет сколов и царапин, но ЛКП нанесено тонким слоем, с той разницей, что процесс будет протекать медленнее.
2. Сварные швы – место возникновения межкристаллитной коррозии. Эта разновидность поражения особо опасна, так как при этом процессе происходит почти незаметная потеря пластичности и прочности металла. Границы зерна разрушаются избирательно, и область структурных превращений преобразуется в усиленно растворяющийся анод. Такое явление можно наблюдать и на нержавеющих сталях, и на хромистых, хромоникелевых, алюминиевых сплавах. Эти металлы легко становятся пассивными. После нарушения связей между зернами металла начинается выкрашивание, и кузов теряет свои свойства, быстро приходит в негодность.
3. Многослойные сварные швы могут стать благоприятным местом для развития ножевой коррозии (местного разрушения в узкой зоне на границе кузовного металла и шва). Заводская сварка ведется при температуре расплавленного металла примерно 1300 градусов. И этот горячий материал входит в контакт с холодным металлом. Расплавленная формация растворяет карбиды титана или хрома, а после охлаждения не успевает выделить новые карбидные соединения. В твердом растворе сохраняется углерод, а из-за медленного остывания большая часть хромовых карбидов выпадает. Таким образом, узкая зона около сварного шва постепенно растворяется на межкристаллитном уровне в агрессивной среде.
4. Нержавеющая сталь может подвергаться межкристаллитной коррозии, если на границах образовались примеси хромовых карбидов, резко снижающих ударную вязкость и пластичность стали. Карбиды хрома, являясь анодами, резко ускоряют протекание разрушительного воздействия. Если в технологическом процессе нарушен температурный режим, то атомы углерода подвижно перемещаются к границам. Происходит концентрация карбидов в виде сплошной цепочки, в результате чего образуется обеднение хромом. Агрессивная среда растворяет карбиды хрома, что также приводит к разрушению.
5. Есть также редкая разновидность – биокоррозия, то есть разрушение материалов биологическими факторами, микроорганизмами, продуктами их жизнедеятельности

Как выглядит коррозия визуально?

• поражение в виде пятен. Развитие происходит не вглубь, а в стороны;
• разрушения в виде язв. Поражение развивается одновременно вглубь и по поверхности;
• сквозные отверстия. Крайняя степень запущенности процесса – появление дыр малого и среднего диаметров, имеющих ржавые неровные края;
• петтинговая коррозия. Другое название – точечная. Мелко иссеченная точками поверхность обманчиво целая внешне, но повреждения затрагивают глубокие слои.

Проявления сухой и влажной атмосферной коррозий

Потускнение металлической поверхности, не разрушающее его структуры – внешнее проявление сухой коррозии. Всем известно, что в мегаполисах и индустриальных населенных пунктах не бывает чистого воздуха без вредных примесей. Причинами атмосферной коррозии чаще всего становятся такие факторы, как:

• неблагоприятная экологическая обстановка региона;
• испарения активных веществ, используемых в автомобилях;
• загазованность городского воздуха выхлопами машин;
• насыщенность атмосферы отходами промышленных предприятий;
• качество покрытия дорог.

Газообразные реагенты, в том числе кислород, оказывают химическое влияние на металл. Но, даже если в воздухе окажутся агрессивные газы, железу и стали не грозят структурные изменения в сухой атмосфере.

Однако стоит только уровню влажности пойти вверх, резко начинает увеличиваться толщина влажной пленки на кузове, а сопротивление поверхности, напротив, уменьшается. При достижении определенной критической точки этого процесса развивается электрохимическая коррозия.

Они могут иметь в разных случаях:

• макровключения;
• Микровключения;
• структурную неоднородность металла;
• неравномерные по толщине пленки адсорбированных веществ;
• внутреннее напряжение;
• разность температур на отдельных участках;
• рельефную деформацию металла.

Таким образом, на металлическом кузове сконцентрированы множественные гальванические элементы, работающие непрерывно. Коррозийное разрушение происходит на анодных участках поверхности.

Пошаговая инструкция механического способа

Материалы и инструменты для работы:

• болгарка;
• бумага наждачная;
• обезжириватель;
• шпатлевка;
• грунтовка;
• краска;
• лак автомобильный;
• преобразователь ржавчины;
• малярный скотч;
• чистая ветошь.

Последовательность действий:

Борьба с ржавчиной на автомобиле состоит из нескольких этапов:

Первым делом отправляемся на мойку или проделываем процесс самостоятельно, тем самым избавляем «железного друга» от пыли и загрязнений. Даем кузову просохнуть.
Наждачкой зачищаем проблемные места до металла. Дело пойдет быстрее, если проделать работу не вручную, а воспользоваться электроинструментом. Пятно зачищаем до металла постепенно и аккуратно, чтобы не наделать новых царапин.
Проводим внимательный осмотр, выявляя поврежденные участки, сколы и трещины

Особое внимание уделяем аркам колес, порогам, днищу и полу внутри салона.
Выделяем поврежденные места и приступаем к работе. Кисточкой обрабатываем преобразователем ржавчины проблемные участки, устраняя невидимые глазу коррозийные повреждения

Через полчаса обезжириваем поверхность.
Наносим шпатлевку, даем немного просохнуть, повторяем процедуру еще раз, после чего обработанную поверхность шлифуем наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
Прежде чем приступить к покраске, защищаем прилегающие участки кузова газетами и малярным скотчем. Антикоррозийной грунтовкой, (она бывает трех типов) эпоксидная, праймер или грунт выравниватель, герметик. Покрываем проблемную поверхность в 2-3 слоя. Даем каждому тщательно просохнуть и красим.
Для придания надежности и красивого вида – наносим прозрачный лак.

От соблюдения всех инструкций и тщательности выполнения работ, зависит долговечность и качество конечного результата.

Распространенные вопросы

Чем лучше всего снимать краску с металла? Самым простым способом станет использование специальных химикатов, предназначенных для смывки краски, они могут быть как на органической, так и на щелочной основе. При работе с такими химикатами обязательно использование респиратора, но они позволяют сделать процесс снятия краски быстрым и нетрудоемким.

Можно ли накладывать шпаклевку на голый металл без грунтовки? Нет, сначала при обработке металла используется именно грунтовка, которая закрывает невидимые трещины и недостатки поверхности металла, цементируя его структуру, после высыхания следует наносить шпаклевку для выравнивания поверхности и достижения гладкости кузова, поскольку ее вязкая структура не дает возможности качественно заделать невидимые глазу трещины и сколы на металле.

Почему лучше использовать виниловый круг для зачистки? Данное приспособление позволяет глубоко очистить слой краски за короткий промежуток времени, при этом можно регулировать жесткость таких кругов, ведь они имеют разные ее степени. Виниловый круг используется на шлифовальной машинке, что дает преимущество скорости работы и ее механизации, позволяя сэкономить силы при реставрации авто.

При появлении первых признаков «жучков» на кузове следует сразу начать борьбу с ними, ведь на ранних стадиях коррозия развивается медленно и не захватывает большие площади металла. Существует несколько вариантов борьбы с данной проблемой, которые не требуют обращения к специалистам и заезда на СТО, позволяя существенно сэкономить средства, но требуя времени и определенных навыков.

Способы борьбы с ржавчиной авто

При неправильном удалении «рыжиков» они быстро возвращаются. Иногда повреждается кузов или другие детали.

Любители и мастера используют два способа борьбы с ржавчиной:

1. Химический. Здесь применяют специальные вещества. Часть нужна для оцинковки, то есть для защиты от коррозии в будущем. Другие борются с пятнами, когда они уже есть. Химическим способом обрабатывают места, которые трудно достать. Это, например, части арок, изгибы на днище. Механическими средствами здесь работать нельзя или очень сложно. После химии ржавчина меняет вид: становится рыхлой, смывается, или, наоборот твердеет.
2. Механический. Сюда входит несколько операций: зачистка, грунтовка, шпаклевка, покрытие эмалью. Способ подходит для тяжелых случаев, когда ржавчина въелась. Механическим способом обрабатывают поврежденные участки до железа.

Сначала оценивают состояние машины.

Очищают ржавый участок до металла и рассматривают:

1. В легких случаях обходятся химией.
2. В более сложных нужен механический метод. Используют, когда ржавчина захватила большую площадь, сильно въелась.
3. Иногда коррозия серьезно разрушает автомобиль. Обнаруживаются дырки «навылет» или поврежденный металл — чересчур тонкий. Здесь одной обработкой против ржавчины уже не обойтись. Сначала понадобится кузовной ремонт: сварка, шпаклевка и прочее.

Способы имеют свои плюсы и недостатки. Механический, например, требует много труда и времени. Химический метод — проще, но часто денег уходит больше.

В любом случае перед работой машину тщательно моют. Так пятна лучше видны.

Виды и типичные места коррозии на днище

Наиболее уязвимые места:

• арки колес;
• участки днища за колесами;
• скрытые полости, в которых собирается влага;
• места для поддомкрачивания.

Процесс разрушения металла происходит по следующему сценарию:

1. В месте оголения металла под воздействием влаги или химических реагентов происходит начальное образование ржавчины.
2. Происходит отслоение защитного покрытия на близлежайших участках, поскольку оксид и гидроксид железа занимает больший объем, чем чистый металл.
3. Слой ржавчины имеет пористую структуру, благодаря чему там продолжительное время удерживается влага. Из-за этого процесс ржавления затрагивает все более глубокие участки металла.

Почему возникает коррозия

Разрушение металла происходит от воздействия на него неблагоприятных факторов окружающей среды.

Коррозия более широкое понятие чем ржавчина, которая скорее всего можно отнести к ее разновидности. Она возникает не только от воздействия воды, но и химических веществ, которые имеются в ней.

В связи с этим чаще всего от коррозии страдает дно машины и ее кузов.

Коррозия бывает сухая и влажная. Если детали авто находятся в сухой среде, например гараже, и все же потускнели, им необходима антикоррозийная обработка.

Сухая коррозия не настолько губительна для корпуса. А вот влажная коррозия куда хуже, металл покрывается слоем ржавчины и нарастает регулярно.

Если процесс только начался, бороться с ним необходимо пока он зарождается, ведь дальше будет значительно сложнее.

Если вы ставите свою машину в отапливаемый гараж просто с холодного воздуха в зимнее время суток, в таком варианте риск разрушения металла повышается в случае плохой вытяжки в гараже.

Резкий перепад температур способствует появлению на металле конденсата, и ржавчина приступает к разрушающему воздействию.

Ржавчина чаще всего образуется у тех, кто не занимается чисткой днища в холодное время суток. Такая процедура дает лишь кратковременный эффект, авто же нуждается в регулярном уходе.

После очередного путешествия вне вашего гаража необходимо снова очищать дно от песка и воды. Постоянная профилактика понижает риск образования коррозии.

Не стоит обольщаться, что только в холодное время года страдает лакокрасочное покрытие.

Стоит отметить, что в теплое время в него летят частицы асфальта и песка, в таком случае тоже необходимо предпринимать меры, тогда вам не придется размышлять, какой же способ выбрать, чтобы убрать ржавчину.

Как закрасить рыжики на машине

Из специальных средств потребуются следующие:

1. Преобразователь ржавчины.
2. Шпаклевка для восстановления поверхностей, проржавевших до дыр.
3. Грунтовка для целых поверхностей.
4. Краска в баллончике или в тюбике для покраски восстановленных мест.

Работы проводятся по вышеописанной схеме. Отличия бывают при разных степенях повреждений. Несквозные поражения просто грунтуют и подкрашивают. Сквозные, с отверстиями, предварительно шпаклюют. Глубокие и обширные разрушения также можно восстановить, если использовать специальные средства со стекловолокном. Ими заделывают подготовленные поверхности, далее тот же порядок действий – грунтовка, покраска.

Лакокрасочное покрытие (ЛКП) не только обеспечивает приличный внешний вид автомобилю, но и закрывает металл от попадания влаги. Если оно нарушено и появились рыжики, вода будет попадать на металл и процесс разрушения значительно ускорится и расширится.

Поэтому при первых появлениях ржавых точек на кузове автомобиля желательно сразу остановить процесс разрушения. Это значительно продлит срок службы всего автомобиля.

Какой способ ремонта ржавчины лучше выбрать?

Мы рас­смот­ре­ли несколь­ко спо­со­бов, как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля. Вне зави­си­мо­сти от того, какой метод устра­не­ния ржав­чи­ны Вы выбе­ре­те, пра­виль­ная тща­тель­ная под­го­тов­ка поверх­но­сти явля­ет­ся зало­гом успеш­но­го ремон­та. Нуж­но мак­си­маль­но очи­стить металл от ржав­чи­ны, после чего при­ме­нить хими­че­ские про­дук­ты на остат­ки ржавчины.

Хими­че­ские сред­ства мож­но при­ме­нять для уда­ле­ния или пре­об­ра­зо­ва­ния незна­чи­тель­ной лёг­кой или сред­ней поверх­ност­ной кор­ро­зии. Раз­ные сред­ства могут дей­ство­вать по-разному.

Все хими­че­ские сред­ства лишь отсро­чи­ва­ют рас­про­стра­не­ние кор­ро­зии.  Лёг­кую поверх­ност­ную кор­ро­зию вполне мож­но надол­го устра­нить. Гаран­ти­ро­ван­ным сред­ством явля­ет­ся выре­за­ние ржа­во­го метал­ла и при­вар­ка нового.

Кро­ме выше­пе­ре­чис­лен­ных средств, не нуж­но забы­вать про кис­лот­ный (тра­вя­щий) грунт. Он хоро­шо при­ли­па­ет на поверх­ность после обра­бот­ки ржав­чи­ны с мел­ки­ми её остат­ка­ми и предот­вра­ща­ет её рас­про­стра­не­ние под крас­кой. Его нель­зя обра­ба­ты­вать шли­фо­валь­ной бума­гой. Сра­зу после высы­ха­ния нуж­но покрыть акри­ло­вым грун­том. Тра­вя­щий грунт не оста­но­вит сред­ний или тол­стый слой ржав­чи­ны. В нём есть неболь­шое коли­че­ство кис­ло­ты, кото­рая, преж­де все­го, помо­га­ет улуч­шить адге­зию к метал­лу, что исклю­ча­ет веро­ят­ность неболь­шо­го отсла­и­ва­ния после­ду­ю­ще­го покры­тия, что умень­ша­ет воз­мож­ность воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии. Более подроб­но о при­ме­не­нии кис­лот­но­го грун­та може­те про­чи­тать в ста­тье “кис­лот­ный грунт для авто­мо­би­ля”. Его мож­но исполь­зо­вать вме­сте с эпок­сид­ным грун­том, что­бы гаран­ти­ро­ван­но гер­ме­ти­зи­ро­вать поверх­ность от поступ­ле­ния кис­ло­ро­да и вла­ги, но тогда необ­хо­ди­мо раз­де­лить эти два грун­та акри­ло­вым грун­том, так как эпок­сид­ный ней­тра­ли­зу­ет дей­ствие кис­лот­но­го грун­та. Полу­ча­ет­ся такой мно­го­слой­ный “пирог”. Более подроб­но об этом може­те про­чи­тать в ста­тье “кис­лот­ный или эпок­сид­ный грунт, какой выбрать”.

После уда­ле­ния или ней­тра­ли­за­ции кор­ро­зии и гер­ме­ти­за­ции спе­ци­аль­ным грун­том места, где была ржав­чи­на, на него нано­сит­ся шпа­клёв­ка, вырав­ни­ва­ет­ся и грун­ту­ет­ся. Далее грунт и панель под­го­тав­ли­ва­ют­ся к покрас­ке и окрашиваются.

При ремон­те ржав­чи­ны на лице­вой части пане­ли, не сто­ит забы­вать об обрат­ной сто­роне кузов­ной пане­ли. По воз­мож­но­сти, нуж­но про­ве­рить обрат­ную сто­ро­ну, и, в слу­чае нали­чия там при­зна­ков ржав­чи­ны, при­нять все необ­хо­ди­мые меры.

Итак, разо­брав­шись, как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля, рас­смот­рим что нуж­но делать, что­бы она не появ­ля­лась снова.

Коррозия окрашенной поверхности

Лакокрасочное покрытие выполняет защитную функцию покрытия автомобиля. Окрашенная поверхность защищена от коррозии благодаря:

• водоотталкивающим свойствам;
• низкой газопроницаемости;
• невысокому показателю паропроницаемости.

При стандартном использовании авто эксплуатационные качества лакокрасочного покрытия постепенно снижаются по причине естественного износа. Но иногда коррозия кузова автомобиля происходит по другим причинам:

• при нанесении отвердевающей краски были допущены дефекты;
• в пленке лакокрасочного покрытия возникли поры;
• краска нанесена тонкой пленкой (этой проблеме чаще подвержены крылья и другие элементы авто, имеющие изгибы).

Длительное воздействие влаги на покрытие транспортного средства вызывает негативные последствия — появляется разрушение краски. Многие водители не знают, почему в некоторых случаях машину лучше хранить на улице, чем скрывать в гараже. Если в гараже для хранения авто высокий показатель влажности, его рекомендуется ставить на улице. Проветривание замедлит износ лакокрасочного покрытия.

Разновидности ржавчины на автомобильном кузове

Всего можно выделить четыре вида коррозии кузова автомобиля. Классифицируются они по характеру и степени тяжести. От того, какого вида ржавчина присутствует на вашей машине, зависит метод борьбы с ней. Хотя некоторые из рассмотренных ниже способов — универсальны, и могут применяться при любых раскладах.

Разновидности ржавчины по характеру и степени тяжести:

1. Точечная.
2. Внутренняя.
3. Очажная.
4. Сквозная.

Точечная ржавчина является зачастую первой стадией, которая наступает после повреждения лакокрасочного покрытия камушками и песком. На глубоких царапинах тоже иногда возникает. Но чаще в таких случаях коррозия бывает внутренней или очажной. Несмотря на кажущуюся простоту, убрать ржавчину в виде точек не так уж легко. Особенно, если этих самых точек, как прыщей на лице подростка.

Внутренняя ржавчина начинается либо с точечной, либо зарождается на внутренних поверхностях кузовных деталей. Пожалуй, самая коварная из всех, потому что долго остаётся невидимой. Со временем проявляется в виде вздутий лакокрасочного покрытия. Позже превращается в очажную или сквозную.

Очажная коррозия характеризуется большими участками. Часто наблюдается на машинах, за которыми долгое время не следили. Опасна тем, что простой обработкой поражённого участка, как правило, не удаляется. Вернее, удалить ржавчину с кузова таким способом можно, но ненадолго. А всё потому, что очажная коррозия часто остаётся после небрежного удаления в толще металла, а также под рядом находящимся лакокрасочным покрытием.

Сквозная коррозия является последней стадией, и удалить её можно только двумя способами. Оба кардинальные, и описанные немного ниже. Называется так потому, что «проедает» металл насквозь. Более того, вокруг сквозных отверстий гарантированно оказываются поражёнными большие куски кузовной детали, чего не видно визуально.

Замена металла

На проржавевший металл можно поставить «заплатку». Этот способ позволяет спасти авто, в которых коррозия «проела» дыры.

Порядок действий:

1. Очистите краску вокруг отверстия.
2. Срежьте поврежденную область.
3. Сделайте бумажный шаблон заплатки. Она должна быть меньше размеров вырезанного участка на 1-1,5 мм, чтобы хорошо проник сварочный шов. Сваривать можно внахлест – если мало опыта сварочных работ.
4. Сваривая металл, учитывайте его деформацию от тепла. Варите металл точками. Делайте остановки, чтобы металл остывал.
5. Зашлифуйте сварочный шов, уберите окалину.
6. С изнанки покройте шов антикоррозионным средством, например, эпоксидным грунтом.

На заметку! При постановке металлической «заплаты» ржавый участок вырезают с запасом. Если ржавчина останется, она как рак даст свои «метастазы» и коррозия продолжится.

Электрохимический способ: цинкование

Надежно вытравить с кузова отдельные «жучки», «паучки»,
«рыжики» можно только зачисткой самого повреждения и прилегающей области до
голого металла и изоляцией его эпоксидной шпаклевкой. Самый популярный «в
народе» способ – удаление ржавчины с кузова автомобиля с помощью его
аккумулятора, или пальчиковой батарейки и «цинкователя» – это неэффективная борьба
с единичными пятнами коррозии на лицевой стороне, которые чуть позже все-равно «пройдут»
лист металла насквозь, или проявятся рядом с «закрашенным» местом.

Нормальное эффективное
цинкование выполняется только в гальваническом цеху, по всей площади детали,
большими токами. Кустарное цинкование – не дает надежной защиты от повторной
коррозии.

?Где появляется ржавчина чаще всего?

Учитывая причины появления коррозии, перечисленные в начале обзора, самыми проблемными участками являются:

• Пороги – страдают не только от воздействия влаги, но и от механических нагрузок (зимой многие бьют по ним подошвами ботинок, чтобы отряхнуть снег). В результате ЛКП деформируется, на нем появляются царапины и сколы.
• Колесные арки – «излюбленное» место сквозной коррозии, так как металл на этих участках тонкий, и со стороны колес защитный слой царапается мелкими камешками. В большинстве случаев пластиковая защита крепится к аркам при помощи саморезов. Постоянный контакт сырости и грязи разрушает незащищенные участки металла.
• Капот подвергается нагреву от мотора, а также небольшим деформациям при движении и открывании/закрывании.

• Двери во многих моделях автомобилей начинают гнить в нижней части – в районе водоотводящих отверстий. Эти элементы кузова часто подвержены сквозной коррозии, так как ЛКП на них обеспечивает защиту только сверху. Косметическая коррозия появляется из-за царапин и ударов в боковую часть авто.
• После сварочных ремонтных работ некачественно обработанный шов обязательно будет окисляться быстрее всего. Для предотвращения окисления его нужно обработать антикоррозийным средством и покрыть защитным слоем (например, битумной мастикой, если это днище).

При появлении первых признаков окисления отдельных участков кузова, следует как можно раньше позаботиться об их устранении.