Почему греется коллектор двигателя

Онлайн расчет емкости конденсатора мотора

Введите данные для расчёта конденсаторов — мощность двигателя и его КПД

Есть специальная формула, по которой можно высчитать требуемую емкость точно, но вполне можно обойтись онлайн калькулятором или рекомендациями, которые выведены на основании многих опытов:

Конденсаторы должны быть неполярными, то есть не электролитическими. Рабочее напряжение этих конденсаторов должно быть минимум в 1,5 раза выше, чем напряжение сети, то есть, для сети 220 В берем емкости с рабочим напряжением 350 В и выше. А чтобы пуск проходил проще, в пусковую цепь ищите специальный конденсатор. У них в маркировке присутствует слова Start или Starting.

Пусковые конденсаторы для моторов

Эти конденсаторы можно подбирать методом от меньшего к большему. Так подобрав среднюю емкость, можно постепенно добавлять и следить за режимом работы двигателя, чтобы он не перегревался и имел достаточно мощности на валу. Также и пусковой конденсатор подбирают добавляя, пока он не будет запускаться плавно без задержек.

Что может случиться при перегреве двигателя? Причины, последствия, рекомендации.

Современные двигатели становятся все совершеннее, перегреваются они не так сильно, как например 30 лет назад, но все же если это случится — что будет? Пожар? Или что похуже? Разберемся.

Современные двигатели перегреваются очень быстро, настолько, что часто водители не успевают этого заметить и среагировать. Дело в том, что новые двигатели горячее старых, так как повышение температуры увеличивает эффективность двигателя, однако конструкция и масло имеют свой тепловой предел. Из за чего каждый дополнительный градус становится опасным.

Какие же причины перегрева?

Во-первых это плотная компоновка подкапотного пространства.

Во-вторых это кондиционер, который затрудняет циркуляцию воздуха, к тому же радиатор имеет свойство загрязняться пылью и грязью.

В-третьих это коробка автомат, которая даёт дополнительные градусы.

И четвертое — турбонаддув.

Но это лишь конструкционные причины нагрева двигателя, при исправности всех систем — двигатель будет работать в штатном режиме.

Эксплуатационные причины перегрева

Автомобиль и двигатель — это предметы повышенной ответственности. Их надо постоянно обслуживать, а не ждать, пока что-нибудь сломается.

Так в чем же могут быть причины?

Антифриз . Низкий уровень или некачественный продукт одни из самых банальных причин. В охлаждающей системе могут образовываться воздушные пробки, если жидкости постоянно не хватает.

Причиной низкого уровня может быть как халатность водителя, так и проблемы в циркуляции жидкости. Если паровой клапан или расширительный бачок не герметичны и не поддерживают необходимое давление, то температура кипения становится меньше и двигатель может «закипеть».

Далее по списку — загрязнение радиатора.

В автомобилях, оснащённых кондиционером радиатора два. Первый. Который ближе к решётке — это радиатор кондиционера. За ним же основной радиатор.

Доступ к основному радиатору зачастую затруднён и не всегда удаётся увидеть состояние радиатора.

В следствии чего автомобилисты могут ездить с загрязнённым радиатором, ничего не подозревая, подвергая двигатель опасности перегрева.

К тому же, обычной струей качественно почистить радиатор без его демонтажа практически невозможно.

Так же причинами могут быть обычные неисправности.

Такие как: выход термостата из строя, не работающий водяной насос, датчик температуры, сломанный вентилятор охлаждения радиатора.

При заклинившем термостате жидкость перестаёт попадать в радиатор и начинает быстро перегреваться.

Насос может перестать работать из — за обрыва ремня привода.

Датчик температуры же может показывать нормальную температуру, хотя на деле температура высокая. В следствии чего блок управления не предпринимает никаких попыток, чтобы начать охлаждать двигатель интенсивнее.

Выход из строя вентилятора, как правило приводит к перегреву на малых скоростях, например в пробках.

Причин этому много, например : вышли из строя электродвигатель вентилятора, реле включения или повреждена проводка.

Сигналы перегрева двигателя

Перегрев двигателя можно обнаружить до наступления серьёзных последствий. Необходимо лишь контролировать температуру охлаждающей жидкости.

Так же, перегрев двигателя могут сигнализировать такие симптомы как: появление пара из-под капота; вибрация, обусловленная кипением антифриза; падение мощности.

Последствия

При перегреве двигателя обычно страдают 2 компонента двигателя.

Уплотнения и цилиндропоршневая группа.

В первом случае от перегрева деформируется ГБЦ отчего теряется герметичность системы.

Во втором же случае все может ограничиться задирами поршневых колец, но не исключены варианты зажатия поршней в кольцах цилиндра.

Оба случая обойдутся дорогостоящим ремонтом.

Рекомендации

Регулярно ездите на ТО, чтобы заранее диагностировать все возможные проблемы.

В сильную жару избегайте резких ускорений и торможений.

Не забывайте полностью чистить радиатор, хотя раз в 2-3 года.

Также полностью меняйте охлаждающуюся жидкость раз в 60-80 тысяч километров. Примерно такой ресурс у большинства охлаждающих жидкостей. После, она уже теряет свои свойства.

Источник

Основные причины

Перегрев оценивается с точки зрения вероятности, частоты и сложности места обнаружения. Рассмотрим ситуации, которые встречаются чаще.

Короткозамкнутый виток

Механическая неисправность, проявляющаяся в следующих случаях:

• Ошибка в обмотке. В распределительных трансформаторах присутствуют две обмотки – первичная и вторичная. Высокое напряжение (и соответственно малый ток) находится на первичной обмотке. Оттуда они путём электромагнитной индукции преобразуются в пониженное напряжение и повышенный ток во вторичной обмотке. В процессе такой трансформации обмотки неоднократно подвергаются диэлектрическим, термическим и механическим нагрузкам. В результате вероятно повреждение обмоток, которое заключается в нарушении целостности или даже в частичном выгорании;
• Нарушение изоляции. Чаще встречается в местах изгиба или поворота обмотки на следующий виток. Возникает тогда, когда фактические значения тока и напряжения превышают максимально допустимые значения (этот предел указывается предприятием-изготовителем в сопроводительной документации). В случае разрушения изоляции (например, при ударе молнии) наблюдается пробой обмотки и короткое замыкание. Несмотря на кратковременность такого процесса, перегрев значителен.

Недостаточная нагрузка

При недостаточной нагрузке во вторичной цепи входное напряжение не понижается. Из-за этого возможны диэлектрические утечки, приводящие к перегреву. Причина легко обнаруживается, поскольку недонагруженный трансформатор изменяет звуковой тон работы.

Перегрузка

Материал обмоток – медный провод, характеризующийся незначительными тепловыми потерями. Однако при нерегулярном техническом обслуживании отдельные части обмоток перегреваются. Если устройство периодически работает на повышенных значениях рабочих характеристик, то с течением времени наблюдается износ и ухудшение качества поверхностного слоя изоляции. Обмотки подвергаются тепловому деформированию, что вызывает ослабление или смещение обмоток. Трансформатор теряет в производительности, а температура на поверхности обмоток (при неудовлетворительном состоянии вентиляции) резко поднимается.

Универсальный фен

Большинство дизельных двигателей наддувные. Турбины в них довольно хитрые: их изменяемую геометрию каждый производитель видит по-своему.

Одни встраивают в корпус направляющие лопатки, которые могут менять проходное сечение канала ОГ перед колесом турбины. За счет этого получается постоянное давление наддува в широком диапазоне оборотов. Другие пошли еще дальше, встроив в один большой корпус две турбины — высокого и низкого давления.

В дизельном двигателе турбина термически меньше нагружена, чем в бензиновом. Но бензиновые правила продления жизни этого узла работают и здесь. Не глушите мотор сразу после остановки. Если перед этим была езда с высокой нагрузкой или вовсю шла регенерация, то температура ОГ может быть очень высокой. Можно, кстати, поставить турботаймер, поручив заботу ему.

Как понять, что сильно греется двигатель

Температура электродвигателя — один из главных показателей, требующий контроля при эксплуатации. Тут работает обратно пропорциональная связь — чем ниже температура работы, тем выше ресурс.

Но важно понимать, что для многих электромоторов и +100 градусов Цельсия считается нормой. Вот почему перед тем, как делать выводы о неисправности агрегата, необходимо учесть рекомендации производителя

Нормальной считается температура до +60C

Если она поднимается до +70, это не является проблемой, но нужно обратить внимание на ситуацию и, возможно, провести проверку и ремонт, или улучшить охлаждение агрегата.  

При достижении +100C важно взять работу электродвигателя под контроль и выявить причины перегрева. Если температурный параметр продолжает расти, необходимо отключить устройство от сети во избежание повреждения изоляции и аварии

Чтобы определить, греется электродвигатель или нет, можно использовать один из следующих методов:

1. Ручной. Быстро прикоснитесь к кожуху мотора и попробуйте определить его температуру. Если после прикосновения вы можете удерживать руку без появления дискомфорта, устройство нагрелось не более чем на +60 C.
2. Контактный термометр. Для измерения применяется устройство, оборудованное внешним датчиком. Замеры производятся в центральной части кожуха, где перегрев наиболее заметен, а также спереди и сзади в области подшипников.
3. Тепловизор. После включения устройства можно увидеть все точки перегрева с указанием температурного режима. Минус в том, что это дорогостоящее оборудование, которое многим не по карману.
4. Встроенные датчики. В современных моделях электродвигателей на 220 и 380 В часто конструктивно предусмотрены позисторы, позволяющие контролировать температурный режим в разных местах. При отсутствии таких элементов их можно поставить самому и тем самым ускорить реакцию на перегрев агрегата, а по возможности сделать ее автоматической. В последнем случае информация с позисторов передается на частотный преобразователь, а далее на температурное реле или вход контроллера. При выборе второго варианта можно установить две ступени реагирования. К примеру, при достижении 70C данные передаются оператору, а 100 градусов — агрегат выключается.

Способ определения перегрева определяется с учетом вида и зоны ответственности электродвигателя. В бытовых условиях чаще всего применяется первый вариант.

До какой температуры нагревается выпускной коллектор

Захотел покрасить выхлопные колени, и глушак (покрылись ржавчиной), но какую термостойкую краску покупать незнаю, есть которая держыт до 400градусов, есть до 600градусов, а есть и до 800, и цена между ними очень разная, посоветуйте какую краску мне купить, ато неохота переплачивать, ну и купить заслабую краску также нехочетса, поетому скажите, до какой температуры нагреваются выхлопные колени, и до какой глушитель.

Не выхлопные колени, а выпускные патрубки. Название исправил.

Да градусов 300 не более. А глушаки вобще можно обыкновенной красить.

Уж не знаю, о каком мотоцикле идет речь, но на БМВ выхлопные патрубки на стоящем мотоцикле легко нагреваются до темно-красного свечения в темноте. Наверное поэтому они из нержавейки.

отчегоже хром на них синеет а на глушаках желтеет ?

я бы взял 800градусную. (у меня мотор покрашен 250ткой)

как-то так. инерференция, однако. от светло-желтого к синему через красный и пурпурно-фиолетовый.

Вообще в книжках пишут, что на хроме цвета побежалости появляются при нагреве до температуры выше 500 градусов, насколько это применимо к хромовым покрытиям, мне неизвестно. В любом варианте, красить патрубки необходимо самой жаростойкой краской из доступных.

я про 300градусов какбе намекал.

греются примерно до 400 градусов, но можно и больше нагреть. Я бы красить не стал, а купил новые, хром, все таки краска не айс.

У Демонов Спокойствия вообще выбора глушаков нет, а говорят — самый лучший магазин, где большое разнообразие! А какие еще хорошие магазины есть по Уралам/Днепрам?

ну да, выбора нет. Совсем.

Хромировка (покрытие) вообще сильно синеет, особенно влияет неправильная регулировка двигателя. В смысле зажигание-карбюратор. Если память мне не изменяет зажигание позднее и богатая смесь. как результат догорание смеси в выпускных патрубках-глушителях и т.п.

Крась самой жаростойкой. По крайней мере не будет “скупой платит дважды”.

Ржавые патрубки зачищал мелкой наждачной шкуркой — ржа счистилась а хром остался и блестит как новый! А вообще греются до красна (патрубки 2 в 1) в чем причина понять не могу — зажигание и карбюраторы насторены по инструкции, может бензин не подходит, ведь “Урал” совнархоз под А-72 “строгался”. Красному цвету побежалости соответствует градусов 600-650 по Цельсию.

Блин откуда такая температура. У меня ниче не греется до красна. Покрасил все обыкновенным балончиком. Так вот все что от головки до изгиба обгорело и отшелушилось, а дальше все осталось и нормально держится.

Вопрос весьма сложный, т.к. при движении патрубки охлаждаются встречным потоком воздуха. А так, температура выхлопных газов бензинового двигателя на выходе из ГБЦ колеблется в пределах от 400 градусов на ХХ до 1400 на мощностных режимах у среднефорсированных двигателей и до 1600-1800 градусов у высокофорсированных. К примеру, двигатель ВАЗ-2111 на мощностном стенде в режиме “газу до отказу” прогревает выпускной тракт до ярко-красного свечения (выпускной тракт при этом принудительно не охлаждается).

Если что, по пирометрии, свечение начинается где-то с 680-700 град.С. Я нагревал пару раз по говнам.

Краска горит,пригорает на колене-моциклист дышит гадостью.Отрава не всегда имеет противный запах и вкус.Отрава есть в любой краске.

На 825сс моторе небольших усилий стоит сделать патрубки ярко-красными.

Покрасил один патрубок на пробу, краска KUDO из баллончика 600°, вздулась и жутко задымила и завоняла. Двигатель работал около минуты, может меньше.

Градусов до 400 — смело. А если жарко, пробка — то может и более.

Температура отработавших газов на номинальном режиме работы для двигателей с искровым зажиганием 900. 1100 К

Продукты сгорания топливовоздушной смеси выходят из головки блока цилиндров (ГБЦ) и поступают в выпускной коллектор. Выпускной коллектор направляет газы со всех цилиндров в выхлопную трубу. Прочитав статью, вы узнаете, что влияет на состояние коллектора и научитесь менять его.

Загрязнение сапуна и фильтра

Все знают, что в моторе имеется система вентиляции картерных газов. Она позволяет сбрасывать излишнее давление в картере, удаляя излишек газа. Стоит разобраться в технических особенностях этого конструктивного элемента, чтобы было понятнее, откуда берется масло в коллекторе.

Через сапун двигателя выходят излишки газов, но в них содержится взвесь масляных капель, которые выбиваются из «ванны» при работе коленвала. Чтобы не возникало проблем, в сапун встроен специальный фильтр, который задерживает капли смазки, и возвращает ее в картер. Но, со временем фильтр забивается, и тогда газы начинают идти мимо этого фильтра. В этом случае газы вместе с маслом попадают в корпус воздушного фильтра. При небольшом количестве ничего страшного тут нет, но вот при усугублении проблемы, смазка будет протекать в коллектор.Что в этом случае делать? На самом деле проблема эта достаточно серьезная

Если не обратить на нее своевременно внимание, то это может закончиться необходимостью капитального ремонта силового агрегата. Поэтому, обязательно займитесь устранением неисправности

Для этого потребуется поменять сапун

. На некоторых моделях автомобилей имеется возможность замены только самого фильтра системы вентиляции двигателя. После этого не забудьте поменять воздушный фильтр. После выполнения данной задачи, проблема со смазкой в коллекторе будет устранена.

Греется двигатель триммера

Электрический триммер — один из видов газонокосилки, отличающийся более простой конструкцией. В таких устройствах устанавливаются бензиновые или электрические двигатели.

При выборе второго варианта необходимо учитывать мощность агрегата, ведь именно от нее зависит способность устройства справляться с поставленной задачей.

Выделяется несколько причин, почему электродвигатель может греться и даже дымить:

• длительная работа (сверх рекомендованного параметра);
• повышенная нагрузка, возникающая из-за попадания посторонних предметов и блокирования ножей;
• неправильный выбор щеток или неправильное их расположение;
• повреждение обмотки;
• маленькое сечение провода в удлинителе;
• применение слишком толстой лески;
• застревание травы между катушкой и леской.

Во избежание проблем с электродвигателем важно изучить инструкцию перед применением и следовать рекомендациям производителя

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МОТОРОВ К ВОЗМОЖНОМУ ПЕРЕГРЕВУ

Наиболее восприимчивыми к повышенной температуре эксплуатации являются современные высокооборотные моторы с рабочим объемом до 1600см3. Корпусные детали, изготовленные из сплавов алюминия, имеют минимальные запасы прочности и жесткости. Поршневая группа требует использования высококачественного моторного масла с хорошей трибологией. Запаса охлаждающей жидкости, позволяющего избегать риска «закипятить» мотор, в большинстве машин нет.

В противоположность новым моделям, двигатели конца прошлого века менее восприимчивы к перегреву. Причинами устойчивости были жесткий чугунный блок, увеличенный медный радиатор и значительный объем моторного масла в картере.

Современные «кулибины», в условиях временного дефицита бензина, умудрялись разогревать такие моторы до 100-110оС и использовать в качестве топлива очищенный керосин. Больших скоростей такие машины не развивали, но подобное рационализаторство и перегрев двигатели переживали без признаков катастрофы.

Источник

Как понять, что сильно греется двигатель

Температура электродвигателя — один из главных показателей, требующий контроля при эксплуатации. Тут работает обратно пропорциональная связь – чем ниже температура работы, тем выше ресурс.

Но важно понимать, что для многих электромоторов и +100 градусов Цельсия считается нормой. Вот почему перед тем, как делать выводы о неисправности агрегата, необходимо учесть рекомендации производителя

Нормальной считается температура до +60 градусов

Если она поднимается до +70, это не является проблемой, но нужно обратить внимание на ситуацию и, возможно, провести проверку и ремонт, или улучшить охлаждение агрегата

При достижении +100 градусов важно взять работу электродвигателя под контроль и выявить причины перегрева. Если температурный параметр продолжает расти, необходимо отключить устройство от сети во избежание повреждения изоляции и аварии

Чтобы определить, греется электродвигатель или нет, можно использовать один из следующих методов:

• Ручной. Быстро прикоснитесь к кожуху мотора и попробуйте определить его температуру. Если после прикосновения вы можете удерживать руку без появления дискомфорта, устройство нагрелось не более чем на +60.
• Контактный термометр. Для измерения применяется устройство, оборудованное внешним датчиком. Замеры производятся в центральной части кожуха, где перегрев наиболее заметен, а также спереди и сзади в области подшипников.
• Тепловизор. После включения устройства можно увидеть все точки перегрева с указанием температурного режима. Минус в том, что это дорогостоящее оборудование, которое многим не по карману.
• Встроенные датчики. В современных моделях электродвигателей на 220 и 380 В часто конструктивно предусмотрены позисторы, позволяющие контролировать температурный режим в разных местах. При отсутствии таких элементов их можно поставить самому и тем самым ускорить реакцию на перегрев агрегата, а по возможности сделать ее автоматической. В последнем случае информация с позисторов передается на частотный преобразователь, а далее на температурное реле или вход контроллера. При выборе второго варианта можно установить две ступени реагирования. К примеру, при достижении 70 градусов данные передаются оператору, а 100 градусов — агрегат выключается.

Способ определения перегрева определяется с учетом вида и зоны ответственности электродвигателя. В бытовых условиях чаще всего применяется первый вариант.

Почему прогревая двигатель зимой, мы убиваем катализатор?

Давно планировал обсудить этот вопрос с вами, сразу обозначим моменты, я не эксперт, простой обыватель, технарь по специальности, поэтому мне это интересно. Все написанное ниже будет иметь отношение только к современным автомобилям, у которых установлен каталитический коллектор или проще говоря катализатор расположен максимально близко к выпускному коллектору, находясь по факту в нем.

Катализатор не самое сложное устройство, но дорогое, внешне это решетка из сот, через которую проходят горячие выхлопные газы, такая структура позволяет обеспечить наибольшую площадь контакта газов со стенками.

Изготавливают их из керамики или металла, а сверху покрывают тонким сплавом драгоценных металлов – платина, золото, родий. Выхлопные газы, содержащие оксид азота, оксид углерода (ядовитый газ), углекислый газ и так далее, проходя через катализатор становятся практически безвредные – просто химия и ничего больше.

Катализатор начинает работать только после нагрева, как только он нагревается в нем может гореть все, что горит. Простой пример, нагреваем катализатор газовой горелкой, после этого подаем в него просто газ не поджигая его, при этом ячейки катализатора начнут краснеть. Тоже само происходит с бензином, который по каким-то причинам не догорел.

Тут и начинается самое интересное. Что вообще может произойти с катализатором? От попадающего в него топлива он может оплавиться, из-за превышения максимально температуры. От ударов он может треснуть, что в целом не влияет не его работу, но если он продолжит крошиться, то пыль и крупные частицы забивают его каналы, по итогу имеем плохую проходимость выхлопных газов, снижается динамика, мотор вяло набирает обороты – как следствие ремонт данного узла.

Причем тут прогрев зимой?

При запуске мотора в мороз (от -10) значительное время он работает на повышенных оборотах, т.к. блок управления обогащает смесь бензином, чтобы мотор не заглох и вообще смог запуститься после долгого простоя. При этом топливо не успевает полностью догорать, в цилиндрах нет нужной нагрузки и давления. Бензин попадает в каталитический нейтрализатор, при долгом прогреве на холостых его практически заливает. Убедиться в этом можно очень просто, заведите мотор утром и выйдите из автомобиля, вы почувствуете запах бензина, после прогрева такого не будет.

После прогрева вы начинаете движение, многие считают, что автомобиль достаточно прогрет поэтому начинают ехать как обычно, катализатор очень быстро выходит на рабочую температуру и остатки бензина воспламеняется прямо в нем. Итог оплавленные стенки решетки. Проецируем это на всю зиму и как итог, можно получить что-то похожее на картинку ниже.

Это что же ты хочешь сказать, что двигатель не нужно греть?

Предвкушая комментарии, скажу следующие, греть нужно, но делать это нужно в движении. Запустили двигатель убрали снег, почистили окна прошло от минуты до трех, плавно тронулись и едем, желательно первые метров 200 ехать на одной передаче (первая или вторая), так быстрее прогревается коробка, обороты при этом не стоит поднимать сильно выше 2000. В таком режиме любой современный мотор прогревается примерно километр. Греть нужно всё, особенно ГУР и коробку, стоя на месте делать это не получится, разве что некоторые АКПП греются от дополнительного контура антифриза.

Повторюсь! Греть нужно, я понимаю, что приметы и обычаи многим не позволяют делать это в движении, в движении это не значит ехать в обычном режиме, это обороты не выше 2000, это скорость не более 50 км/ч и то после 200 метров движения со скоростью до 30 км/ч. Информация не касается автомобилей, где катализатор один и находится под днищем в середине выхлопной трассы, не касается старых карбюраторных жигулей, и всего подобного.

Причины перегрева двигателя

Нагрев может быть спровоцирован самыми разными факторами. Чаще всего виной тому:

• Эксплуатация в недопустимом режиме. Устройство не должно долгое время работать при повышенной нагрузке, а также подвергаться механическим воздействиям (удары, резкие толчки, вибрация) – от этого нарушается целостность.
• Коррозия, вызванная резкими и частыми перепадами температур и повышенной влажностью. Уменьшение зазора между элементами из-за ржавчины приводит к тому, что электродвигатель не набирает обороты и греется.
• Несоблюдение правил хранения, монтажа и транспортировки. Следует четко следовать инструкциям, приведенным в паспорте.
• Повреждение изоляции обмотки. Оно может произойти при попадании под корпус инородных частиц или при небрежной транспортировке. Последствия бывают разные – локальные короткие замыкания, деформация вала, неравномерное вращение ротора, и как итог – перегрев.
• Эксплуатация при повышенном или пониженном напряжении в сети. Пытаясь найти ответ на вопрос: почему греется электродвигатель 3-хфазный, проверьте проводку и состояние розеток.
• Засорение вентиляционных каналов. Чтобы этого избежать, достаточно регулярно проводить техосмотр и чистку двигателя.
• Постоянная слишком высокая/низкая температура в помещении, где функционирует двигатель.
• Разрушение подшипника. Признаки данной неисправности – неподвижность или плохое прокручивание ротора при включении устройства, полное заклинивание ротора и статора и нагрев корпуса.

В большинстве случаев предотвратить нагрев обмотки электродвигателя можно, просто строго соблюдая правила эксплуатации. Иногда достаточно выключить его и оставить в состоянии покоя на некоторое время. Если же элементы уже повреждены, требуется их починка или замена.

Признаки неисправности

Данную проблему можно выявить по определенным признакам. Масло может быть непосредственно во впускном коллекторе или в дроссельной заслонке. Это самый простой способ диагностики, однако он связан с необходимостью разбора верхней части силового агрегата.

Также проблема определяется по сизому дыму из трубы. Это могут увидеть даже неопытные водители. Но данный признак может свидетельствовать и о других проблемах с мотором.

Можно говорить о неисправности, если резко вырос расход масла. Стоит регулярно проверять его уровень по щупу. Когда еще появляется масло во впускном коллекторе? Можно начать подозревать о неисправности, если заметно упала тяга мотора, а при его работе увеличился уровень шума.

Капли масла на воздушном фильтре – это еще один из признаков. Проверить, есть ли там масло, очень легко. Доступ к воздушному фильтру на большинстве автомобилей очень простой.

Существует несколько причин масла во впускном коллекторе. Рассмотрим самые часто встречающиеся из них.