После раскоксовки двигатель троит что делать?

Печальные последствия раскоксовки двигателя

Сегодня я хочу рассказать о реальном случае, который произошел с моим другом. Как и многие другие автовладельцы, он загорелся идеей раскоксовки двигателя. Несмотря на то, что машина всегда грамотно обслуживалась, время и пробег давали о себе знать. Именно поэтому было решено попробовать удалить отложения из двигателя . Сегодня мы остановимся на этой истории более подробнее, чтобы в будущем вы смогли избежать аналогичных ошибок .

Мой друг владеет «Тойотой Короллой» 2006 года выпуска. Всего у неё было 2 владельца, один из которых — хороший знакомый нынешнего владельца. Машина была куплена в 2011 году с реальным пробегом в 90 тысяч километров. С тех пор автомобиль преодолел еще порядка 180 тысяч километров, общий пробег близился к 270 тысячам . Несмотря на надежность и проверенность двигателя, он уже подъедал масло, расход смазывающего материала составлял около 2 литров от замены до замены .

Однако, возможности произвести полноценный ремонт не было, поэтому автовладелец решил опробовать бюджетные способы восстановления двигателя. И начал он с самого популярного — раскоксовки . Перед очередной заменой моторного масла в двигатель залили известное и дорогое средство, которое активно рекламируется блогерами и СМИ. В этот момент никаких проблем не возникло, двигатель работал нормально .

После замены масла автолюбитель отправился домой, проехав несколько километров. Однако, после ночной стоянки запустить двигатель не удалось . Мы осмотрели стартер, аккумулятор и другие узлы, которые могли бы привести к подобному результату. Даже свечи были заменены на новые, но двигатель так и не подавал признаков «жизни» , лишь изредка пытаясь запуститься.

Выбора не было — вызываем эвакуатор и отправляемся в ближайший сервис на диагностику. Механики подключили оборудование и быстро поставили «диагноз» — очень низкая компрессия в двух цилиндрах . При этом, до раскоксовки таких проблем не было , даже в мороз двигатель запускался без особых проблем.

Мы стали изучать информацию и поняли, что именно раскоксовка стала причиной подобной ситуации . Не изучив мат. часть, мой знакомый взял одно из самых дорогих средств, которое отличается «агрессивностью». Химия не вымывает отложения и нагар, а буквально разъедает их . В результате крупные частицы попали в седла клапанов . К тому же, маслосъемные кольца , которые раньше справлялись со своей задачей за счет отложений, получили повреждения.

Отдельно стоит выделить резиновые элементы двигателя. Некоторые из них почти полностью потеряли свою эластичность из-за воздействия химическими веществами . Нет смысла отрицать, что двигатель и без раскоксовки уже близился к серьезному ремонту, но автохимия значительно ускорила этот процесс. Так что перед процедурой обязательно взвешивайте все «за» и «против». Иногда благие побуждения могут закончиться исключительно негативными последствиями .

Источник

Интересные факты о раскоксовке

Со времен СССР качество бензина улучшилось, но проблема осталась – любой водитель сталкивается с удалением шлаком и кокса на поршневых кольцах. Советское масло тоже стоит далеко от современного, но полностью утверждать, что оно не образует нагар, не возьмется ни один авто владелец. Стойкие отложения, влияющие на стабильную работу цилиндров, приведут к капитальному ремонту.

Основные заблуждения:

• Первый неверный вывод – современным моторам не нужна раскоксовка. Любой мотор эксплуатируется в жестких условиях, в том числе зимой. Это первая, и главная причина образования углеродистых отложений. Современные поршневые системы обеспечили детали меньшими зазорами и канавками, а это повышение уязвимости.
• Раскоксовку ХАДО, ЛАВР и другие подобные антикоксы нельзя назвать единственным методом «лечения» двигателя. Периодическая чистка с заменой масла даст неплохой результат, но средства хороши только для стандартных моторов. А именно – с объемом не более 2 л, вертикальным расположением цилиндров, неглубокой выемкой в днище поршня. В противном случае ее нужно заполнять средством отдельно.
• Высокая стоимость – опрометчивое высказывание неопытного водителя. Антикокс стоит гораздо дешевле капитальной переборки. Например, раскоксовка лавр, инструкция по применению которой простая и понятная, российского производства, а значит цена в разы ниже импортных аналогов. По результатам исследований занимает второе место на рынке РФ, время выдержки замоченных поршней – 8-10 ч.
• Жидкость для раскоксовки двигателя работает для всех типов мотора одинаково. Нет нужды искать составы отдельно для дизельных и бензиновых моторов. Ремонтно-профилактическая операция выполняется стандартным образом. Избегайте работ в зимнее время, на улице или под дождем.
• Раскоксовка маслосъемных колец невозможна с холодным мотором. Разогретый двигатель провоцирует паровую баню, размягчающую нагар. В противном случае отложения не размягчатся, а эффект от процедуры будет нулевой.
• Использование антикокса – не единственный метод очистки. Некоторые модели автомобилей имеют сложную конструкцию, подобраться к технологическим отверстиям цилиндров невозможно, понадобится набор специального инструмента. Объем залитой жидкости не должен превышать рекомендации производителя.
• Присадки для раскоксовки маслосъемных колец не вычистят нагар добела. С технической точки зрения в этом нет смысла. Слишком едкий состав спровоцирует повреждение деталей.

После очистки автомобиль будет дымить, но не всегда сильно. Кроме шлака и других углеродистых отложений система выбросит остатки антикокса. Если удалить оставшуюся на цилиндрах жидкость, дыма будет гораздо меньше.

Вас заинтересует эта статья — Датчик детонации: признаки неисправности, замена.

Для удобного введения состава в отверстия некоторые производители добавляют в комплект специальный шприц.

Из средств, которые не требуют снятия свечей, наиболее популярна раскоксовка Эдиал. В преимуществах – работа исключительно в камере сгорания, активизация при повышенной температуре, очистка в штатном режиме.

Смешивание простое – достаточно влить препарат в топливный бак на АЗС перед заправкой. В приоритетах – раскоксовка дизельного двигателя, в том числе минеральных остатков (золы), которые образуются при температуре 850 градусов.

Удаление нагара водой

Некоторые автомобилисты научились применять более мягкую процедуру, оказывающую тот же эффект по снятию нагара, что и химические препараты. Раскоксовка водой – самый распространенный способ, на который решаются владельцы отечественных и импортных автомобилей.

Для процедуры понадобится:

• дистиллированная вода в пластиковой бутылке;
• капельница;
• шланг (для омывателя лобового стекла);
• тройник (подключить омыватель).

Схема работ такая: воду из бутылки подключают через капельницу к подсосу двигателя. Можно применять не дистиллированную воду – система фильтрации в самой капельнице справится с очисткой. Подача воды начинается с работающим двигателем – примерно на 2000 об/мин.

2-3 капли в секунду достаточно при холостом ходе прогретого мотора. Эффект не заставит себя долго ждать, нагар снимается, а автомобиль становится динамичным и экономным.

Volkswagen Polo Sedan Рестайлинг c CFNA › Logbook › Троит двигатель. Раскоксовка и промывка. Не помогло.

Троил у меня двигатель, напрягало меня это все больше и больше. Решил сделать раскоксовку.

Купил в автодоке вот такие принадлежности:

Открутил я свечи, они стали намного лучше выглядеть чем неделю назад когда я поставил старые для проверки.

Посмотрел, внутри цилиндры точ в точ как на ТО 30, есть в бж. Третий цилиндр самый засраный. Залил ГЗОКС и оставил на ночь.

Утром пришел чтобы завести в вывести раскоксовыватель. Положил тряпку на цилиндры и покрутил чтобы все от туда повылетало…

Глянул в цилиндры, а там как будто ничего не вылетело, была видна водная гладь. Взял длинную (около 3 метров) тоненькую (около 3 мм) трубочку ПВХ и стал высасывать из цилиндров раскоксовыватель. Заполнял трубочку примерно на треть, потом на тряпку выдувал. После этого вкрутил старые свечи и стал пытаться завести мотор. Крутил я его долго и без успешно, пока не заметил, что мотор чихает только в первый момент. После этого я начал крутить по 1 секунде и о чудо, на 4 раз машина завелась. И так завести ее я пытался часа 2, как еще аккум не сел…Завел, мотор начал работать, сначала стука не было, потом он появился, двигатель подтраивал сильнее чем обычно. Машина поработала и была оставлена на вечер, для дальнейшей промывки.

Источник

Плохой бензин — это какой?

А действительно чем он отличается от нормального? И почему он может быстро выводить различные узлы и агрегаты из строя.

Друзья все просто, я сейчас не буду «лезть в дебри химии», но нормальное топливо давно уже стандартизируется, оно имеет определенное содержание присадок, определенную чистоту и качество.

Что я имею в виду:

• Октановое число – если немного утрировать, то это устойчивость топлива к самовоспламенению при сжатии. У поддельных составов никто это не проверяет, поэтому как правило оно сильно занижено, что ведет к разрушительной детонации (про это чуть ниже).
• Сера –чем ниже ее в топливе, тем лучше (в поддельном, опять же никто ее уровень не контролирует). При ее сгорании в цилиндрах двигателя, образуются оксиды серы, прибавляем сюда водяной пар (который также в любом случае присутствует при сгорании) вот вам и серная кислота. Конечно ее количество минимальное, но она очень негативно влияет на все элементы с которыми соприкасается.
• Вода –очень часто ей «бадяжат» бензин, скажем из 24 литров раз — и получается 25! НО «слава богу» что сейчас зачастую сетки топливного фильтра не пропускают влагу в камеру сгорания. Однако для зимы это не есть хорошо, это влага замерзает и запечатывает фильтр, поэтому ее однозначно нужно удалять из бака.
• Бензол –чем больше его в топливе, тем токсичнее продукты его сгорания. Так они еще и образуют повышенный нагар в двигателе.
• Ароматические углеводороды – их добавляют, чтобы увеличить октановое число, но они увеличивают нагарообразование. Также они негативно влияют на пластик, резину, например на фильтр в баке, трубки топливной системы, и различные уплотнители (так как являются сильными растворителями)
• Спирты и эфиры – их добавляют, чтобы также увеличить октановое число (ходят слухи о том чтобы еще снизить цену). Обычно по ГОСТУ это примерно 3 – 5% (метанола или этанола), в таких пропорциях они никак не вредят мотору, но если добавить больше, скажем около 10%, тогда вырастит расход, а в жару могут образовываться воздушные пробки в системе подачи топлива.

Это только верхушка айсберга, вообще в поддельных бензинах, что только не находят вплоть до добавления мазута, дизеля и чуть ли не самой нефти.

Раскоксовка ДВС: доступные варианты

Сегодня существует несколько способов раскоксовки дизельного или бензинового двигателя:

• добавление присадки в моторное масло;
• присадка в дизельное топливо или бензин;
• заливка состава в цилиндры напрямую;

Каждый из способов раскоксовки двигателя условно делится на «мягкий» и «жесткий» по силе воздействия на отложения, а также имеет ряд индивидуальных преимуществ и недостатков. Отдельные решения можно считать только профилактической мерой, а не ремонтно-восстановительной процедурой.

Добавка в моторное масло для очистки поршневых колец

Такой способ очистки является щадящим, нацелен на удаление нагара только с поршневых колец. Состав для очистки предназначен для промывки системы смазки ДВС, но затрагивает и нижние маслосъемные кольца, которые залегают достаточно часто.

Данный продукт является промывочной жидкостью масляной системы с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара с поршневых колец. Средство заливается в моторное масло, далее автомобиль эксплуатируется до 200 км пробега, после масло и масляный фильтр меняют.

К минусам способа относится то, что во время очистки нельзя крутить и нагружать мотор. Вторым нюансом является сокращение интервала следующей замены масла не по регламенту, а раньше на 5-6 тыс. км. На рынке также присутствуют составы, которые и вовсе не требуют замены масла после добавки присадки, но их использование подобным образом остается под сомнением.

Еще одним недостатком можно считать то, что промывки в масло не чистят от нагара и отложений камеру сгорания, клапана. На основании этого можно отнести такой способ исключительно к профилактике, которую можно реализовать с определенной периодичностью при незначительной закоксовке ДВС.

Промывка в топливо для раскоксовки ДВС

Раскоксовка двигателя при использовании данного способа происходит в процессе езды на автомобиле. К главным преимуществам относят простоту решения, относительную «мягкость» и возможность эксплуатации мотора без ограничений. Также при данном способе раскоксовки нет необходимости менять моторное масло.

Состав для раскоксовки выливается в топливный бак. Далее средство вместе с топливом оказывается в камере сгорания. В процессе работы агрегата компоненты состава постепенно размягчают нагар и лаковые отложения, а далее выгорают вместе с ними. В результате нагар из камеры сгорания удаляется через выпускную систему двигателя вместе с отработавшими газами.

Главной задачей раскоксовки становится очистка маслосъемных колец. Присадка в топливо позволяет продолжительное время воздействовать на отложения и лак, так как добавка на 50 литров солярки позволит осуществлять постоянное воздействие на протяжении около 450 км пробега. Производители обещают раскоксовку колец, увеличение компрессии, очистку камеры сгорания и клапанов, а также образование защитной пленки на трущихся парах. Пленка снижает температуру на поверхности деталей. Такая защита должна предотвращать дальнейшее нагарообразование.

Как показывает практика, в случае сильного загрязнения данное решение не всегда оказывается эффективным, а также остаются вопросы касательно влияния добавки на чувствительную топливную аппаратуру дизельного двигателя. Можно сделать вывод, что в случае серьезных загрязнений и неисправностей ДВС подобный способ может не дать желаемого эффекта.

К чему приводит раскоксовка двигателя

Спрогнозировать, как поведёт себя мотор после выполнения такой раскоксовки, будет попросту невозможно. В отдельных случаях двигатель после проведения такой процедуры работает правильно, а автовладелец решает имеющиеся у него проблемы с износом автомобиля. Также может отмечаться низкая компрессия в цилиндрах, которой ранее до проведения такой процедуры не отмечалось. В итоге, при наличии подобных проблем уже требуется выполнять дорогостоящий капитальный ремонт, при этом затраты на него будут куда больше, чем выполнение такой процедуры изначально.

Проблема в том, что используемые химикаты не вымывают имеющиеся отложения, а начинают разъедать их, после чего крупные включения попадают на седла клапанов, мотор начинает работать неправильно, в итоге отмечаются проблемы с компрессией и другие серьезные неисправности. Также при выполнении такой раскоксовки могут появиться проблемы с прорезиненными элементами двигателя, которые теряют свою эластичность или могут быть полностью выведены из строя. В подобных случаях требуется менять многочисленные прокладки и сальники, что существенно увеличивает затраты автовладельца на восстановление автомобиля.

С учетом всех таких недостатков специалисты не рекомендуют выполнять раскоксовку двигателя, так как такая процедура, в конечном счете, приводит к серьезным поломкам, а расходы автовладельца на эксплуатацию и последующий ремонт автомобиля существенно увеличиваются. В конечном счете, дешевле провести полноценный капитальный ремонт, чем платить сначала за такую процедуру раскоксовки, а после восстанавливать машину при наличии у неё серьёзных исправностей.

Тем более, что правильно выполнить такую работу зачастую проблематично, необходимо обращаться к опытным специалистам, причём услуги мастеров по ремонту будут крайне высоки. Многие автовладельцы начинают экономить на раскоксовке, обращаются к мастерам, квалификация которых оставляет желать лучшего и в последующем им приходится переделывать такой ремонт, а это уже лишние огромные затраты.

Подведём итоги

При эксплуатации автомобиля его владельцу необходимо понимать, что возможная экономия на обслуживании и ремонте может, в конечном счете, привести к появлению серьезных неисправностей, устранение которых потребует существенных затрат. Часто автовладельцы вместо полноценного ремонта выполняют так называемую раскоксовку двигателя, при этом неизменно страдают седла и клапана, появляются проблемы с состоянием прорезиненных элементов, которые требуют замены всем комплектом.

Источник

Причины образования в двигателе отложений и нагара

Использование качественных масел не устраняет проблему закоксованности, поскольку налёт и нагар могут образовываться в моторе по причинам, не связанным с качеством горюче-смазочных материалов:

1. Перегрев двигателя. В результате регулярного перегрева масло стареет быстрее, теряет вязкость и образует полимерные отложения в канавках под поршневыми кольцами, на стенках камеры сгорания, системы смазки и других деталей.
2. Эксплуатация в условиях низких температур. Образующийся при сгорании горючего водяной пар вступает в реакцию с холодным маслом, что приводит к образованию шламов в картере.
3. Городской режим эксплуатации. Короткие поездки и стояние в пробках. При такой эксплуатации двигатель не выходит на нормальный режим работы, и, как следствие, начинается карбонизация цилиндро-поршневой группы.
4. Несвоевременная замена масла приводит к резкому увеличению отложений, возникающих вследствие процессов его старения.
5. Износ турбокомпрессора, в результате которого в масло начинают попадать горячие выхлопные газы, и свойства масла изменяются.
6. Попадание антифриза в картер при разгерметизации системы охлаждения, что изменяет свойства масла и инициирует процессы его полимеризации.
7. Некачественное топливо. При неполном сгорании топлива, часть его попадает через кольца в картер двигателя и ускоряет процесс старения масла.
8. Образование избыточного количества сажи из-за слабой компрессии или позднего впрыска горючего в дизельных моторах.

Все вышеуказанные причины являются следствием условий эксплуатации транспортного средства и могут повлечь дорогостоящий ремонт двигателя, если вовремя не сделать раскоксовку поршневой, камеры сгорания и других важнейших элементов мотора.

Раскоксовка двигателя: возможные печальные последствия

Раскоксовка двигателя позволяет убрать имеющиеся маслянистые отложения, однако после такой процедуры могут появиться серьёзные неисправности, требующие проведения капитального ремонта мотора.

Внутри двигателя автомобиля в процессе эксплуатации будут появляться различные многочисленные масляные отложения, которые существенно ухудшают правильность работы мотора. Как бы качественно автовладелец не эксплуатировал машину, избежать подобных проблем будет невозможно. В итоге, многие из нас решаются на проведение капитального ремонта или же так называемой раскоксовки двигателя. Поговорим поподробнее о том, чем может быть опасна такая процедура и как правильно её выполнять.

Какие будут симптомы при некачественном горючем?

Симптомы здесь почти всегда одинаковы на всех машинах:

Во-первых, упадет мощность, машина вообще не будет нормально ехать.

Во-вторых, машина будет плохо запускаться. Вы глушите мотор, пытаетесь запустить, а он не с первого раза заводится или вообще не заводится

В-третьих, постоянная и глубокая детонация, мотор очень сильно будет трясти, такое ощущение что троит или даже двоит

Четвертое, увеличится расход топлива (иногда многократно)

Пятое, возможно полезут ошибки, всем известный CHECK ENGINE

Шестое, если выкрутить свечи, то на них будет образовываться красный или черный нагар.

Дедовские методы.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, выворачиваем свечи, выставляем поршни в среднее положение и заливаем в каждый цилиндр 150 см^3 смеси керосина (80%) и моторного масла (20%), или ацетон (30%), керосин 30%, бензин (30%), масло моторное (10%).

После этого прокручиваем двигатель туда сюда несколько раз (на старых автомобилях это было несколько проще, но и современный двигатель можно, без свечей зажигания, провернуть руками, например, за шкив или за ремень генератора).

Оставляем автомобиль на ночь.

Утром заворачиваем свечи, запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу порядка 10ти минут.

После этого меняем масло и эксплуатируем автомобиль в обычном режиме.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны  маслу, и оно потеряет свои свойства.  Соответственно эту раскоксовку лучше делать перед сменой масла, чтобы не переплачивать за его замену.

Раскоксовка двигателя гидроперитом.

Это сегодня классика жанра, на 5 литров воды разводят шесть таблеток перекиси водорода (гидроперита) и проливают это дело через двигатель. Делается это примерно так:

Не принципиально карбюратор или инжектор….  Главное не перелить воду и не словить гидроудар.

На самом деле гидроперит тут не сильно и нужен, разницы между раскоксовкой водой и раскоксовкой перекисью водорода я не заметил. Огромным плюсом этого метода является то, что водяной пар отмоет нагар и с клапанов и со стенок камеры сгорания и с днища поршня и с колец. Так же если двигатель не сильно изношен то не так много воды попадет в масло и сооответсвенно можно обойтись без его замены (понятно будет после суток езды – если под крышкой маслоналивной горловины не появилась эмульсия, то можно не менять масло).

Раскококсовку этим методом следует делать очень аккуратно, так как при ошибке велик риск словить гидроудар и испортить двигатель.

Достижения современной химии – средство LAVR.

Раскоксовка лавром во многом аналогична дедовскому методу, но химия в его составе несколько иная, поэтому и раскоксовывают им несколько иначе.

Порядок раскоксовки двигателя лавром.

1. Прогреваем до рабочей температуры.
2. Выворачиваем свечи
3. Устанавливаем поршни в среднее положение
4. Заливаем в каждый цилиндр по 150-200см^3 раскоксовывателя лавр
5. Заворачиваем свечи (чтобы получилась паровая баня)
6. Ждем 12 часов
7. Шприцем выкачиваем остатки жидкости из цилиндра.
8. Так как лавр состоит из растворителя он смывает масло со стенок  цилиндров и пред запуском залейте по 5-10 см^3 моторного масла.
9. заверните свечи
10. Замените масло и фильтр
11. Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты на холостом ходу.

Самая правильная раскоксовка двигателя.

Уважаемые читатели я думаю всем очевидно, что любая химия не сможет убрать нагар полностью!

Полностью удалить нагар, и раскоксовать залегшие кольца, можно только разобрав двигатель и вынув поршни.

Когда двигатель разобран нагар с каналов колец и поверхностей поршней отлично убирается 646 растворителем или, по старому дедовскому рецепту, все с чего требуется отмыть нагар, замачивается в керосине и шаркается щетками.

Очевидно, что метод раскоксовки связанный с разборкой двигателя даст самый качественный и гарантированный результат, но это очень дорого и соответственно сегодня так никто не поступает!

Разбирают двигатель только для текущего или капитального ремонта!

Методы и средства раскоксовки

Существует несколько методик. Раскоксовка двигателя своими руками может выполняться механическим или химическим способом. Мы подробно расскажем о каждом из них, а также некоторых других методах.

«Народный» метод

Если планируется скорая замена моторного масла, то данную процедуру можно совместить с раскоксовкой мотора. Суть этого метода довольно проста. Водителям следует выполнить следующие действия:

1. Прогрейте мотор до рабочих температур.
2. Демонтируйте свечи зажигания.
3. Установите поршни цилиндров в среднее положение, а затем в каждый цилиндр залейте около 150 сантиметров кубических состава 4/5 керосина + 1/5 моторного масла.
4. За ремень генератора или шкив проверните мотор несколько раз.
5. Оставьте автомобиль на 10-12 часов.
6. Установите свечи на место и заведите авто. Дайте ему проработать на холостом ходу 10-15 минут.
7. Выполните полную замену масла.

После этого, конечно же, машину можно эксплуатировать в обычном режиме.

Механический способ

Этот метод является самым трудозатратным и качественным. Предполагается частичная или полная разборка агрегата. Удаление нагара производится с помощью керосина или аналогичного растворителя, например, ацетона. Также рекомендуем подготовить мягкую щетку или ветошь. При чистке необходимо тщательно убрать налет со следующих мест:

• юбка поршней и стенки камеры;
• отверстия отвода жидкой смазки;
• боковые поверхности поршней;
• лицевые плоскости клапанов с внутренними поверхностями;
• канавки для поршневых колец.

Методика позволяет лично очистить каждый сантиметр рабочей поверхности, но предполагает разбор мотора. Если вы не имеете опыта в подобных процедурах, есть смысл использовать химические составы.

Используем химию

Средство для раскоксовки двигателя представляет собой сильнодействующий химический реактив, который удаляет нагар без разборки мотора. Качество раскоксовки и продолжительность очистки зависят напрямую от используемого состава. Существуют средства, предназначенные для мягкой и жесткой очистки. Первый метод позволяет лишь частично удалить нагар, при этом характеризуется простотой. Водителям достаточно добавить очистителя в моторное масло и проехать на нем до 200 километров. После следует полностью заменить масло. Эта мера больше является профилактической. Избавиться от нагара полностью позволяет жесткая раскоксовка. Методика включает в себя следующие шаги:

• Прогрейте мотор до рабочих температур.
• Выкрутите свечи (форсунки, если дизель) и включите передачу.
• Установите поршни в среднем положении. Можно использовать для определения проволоку, установив ее в свечной колодец.
• В каждый из цилиндров мотора необходимо залить очищающее средство. Объем можно почитать в инструкции к химии. Наживите свечи/форсунки, но не затягивайте.
• Оставьте машину в таком состоянии на определенное время, указанное в инструкции к средству.
• Удалите оставшуюся жидкость из цилиндров, провернув несколько раз ведущее колесо.
• Установите на место форсунки/свечи.
• Запустите мотор, при этом дайте ему поработать на холостых около одного часа.

При работе из выхлопной трубы может обильно идти дым. Но его концентрация по мере вывода нагара будет уменьшаться. Окончательное удаление нагара будет выполнено после 100-200 километров пробега.

Используем гидроперит

Распространенным методом среди водителей является раскоксовка перекисью водорода (гидроперита) или просто водой. На 5 литров воды разводят 6 таблеток гидроперита, а затем проливают состав через мотор. Пар от воды достаточно хорошо удаляет нагар с клапанов, со стенок камеры сгорания и колец. На старых автомобилях рекомендуется после процедуры заменить масло.

Метод достаточно прост, но неопытные автомобилисты могут «словить» гидроудар двигателя. В этом случае вам придется раскошелиться на ремонт.

Способы раскоксовки двигателя

• Частичная раскоксовка. Этот метод специалисты называют мягким. Перед заменой моторного масла, в его состав добавляют специальное средство. Затем масло заливают в мотор и ездят некоторое расстояние, не слишком загружая двигатель. Не рекомендуется двигаться на повышенных оборотах. После 200 км масло меняют. Это простой и не затратный способ. При этом чистятся только определенные части мотора, а камера сгорания не очищается. Это является скорее профилактикой, проводимой при замене масла.
• Полная раскоксовка. Подобный метод является жестким, и позволяет наиболее качественно чистить двигатель. Однако выполнение такой работы требует много времени. Машину нужно установить на подъемник или на яму в горизонтальном положении. Двигатель разогревают до рабочих параметров.

Имеется много разных способов раскоксовки двигателя, которые используются на станциях техобслуживания. Мы рассмотрим наиболее популярный и надежный способ – полную раскоксовку.

1. Перед раскоксовкой двигатель следует прогреть до рабочей температуры.
2. Выкрутить свечи.
3. С помощью домкрата поднять ведущее колесо и установить повышенную передачу. Далее нужно вращать колесо до расположения поршней в среднем положении. Чтобы определить их положение, можно использовать отвертку.
4. В этом случае будем применять средство, которое называется «СУРМ». Оно применяется многими мастерами, и считается достаточно эффективным. Нужно набрать в шприц 25 миллиграмм этого средства и впрыснуть его в цилиндр через отверстие крепления свечи зажигания. Этот процесс делается для каждого цилиндра.
5. После заливки средства необходимо выждать 15 минут, чтобы нагар растворился. За это время нужно немного проворачивать колесо, чтобы жидкость проникла к кольцам. Поворот колеса производится каждые три минуты. Лишние повороты в этом случае не требуются.
6. Отсоединить средний провод трамблера и зафиксировать его контакты на расстоянии нескольких мм от корпуса двигателя. Это сохранит катушку зажигания от неисправности.
7. Включить нейтральную скорость и крутить стартером около 10 секунд. Так необходимо вытеснить из цилиндров промывочное средство. Это очень важный момент, так как наличие жидкости в цилиндрах при запуске двигателя может привести к гидравлическому удару, что приведет в свою очередь к повреждениям деталей двигателя.
8. Установить свечи на свои места и запустить двигатель. В первое время выхлопные газы будут издавать неприятный запах, но это быстро пройдет.

Рекомендуем: Коленчатый вал — что это такое

Двигатель должен работать на холостом ходу около 15 минут. После этого можно начинать движение. Проехав 200 километров, можно проверить потребление масла, сравнив новые показания со старыми, разница должна быть налицо.