Пневмоподвеска на ваз 2110 своими руками

Лада 2101 ☢ URBAN ☢ › Бортжурнал › Пневма на классику своими руками (1 часть)Подготовка и Небольшое Введение

Приветствую Всех, кто зашёл на страничку копейки.Давно не доходили руки отписаться по поводу установки Четырёхконтурной Пневмы на Ваз 2101-07 вообщем на все модели классики.Это первая часть в которой как мне казалось что вроде бы это необходимый минимум для постройки пш-пш.Расскажу о проблемах с которыми я столкнулся не только при установке пневмы на классику но и с некоторыми нюансами с выбором пневмы.Подушки рубена 130х3 — 4штРесивер Камаз 20л — 1штКомпрессор Berkut Pro 20 — 1штВлагоотделитель Camozzi — 1штАварийный клапан сброса воздуха — 1 шт (настраиваемый)Блок управления пневмой 4 контура — 1штМанометры Краз — 2штМанометр Ресивера — 1шт CamozziПневмо линия 6мм наружный диаметр и 4мм внутренний — 35 метров (с запасом)Пневмо линия 8мм наружный диаметр и 6мм внутренний — 6 метров (с запасом)Фитинги на быстросъёмах Camozzi с дюймовой резьбой и фитинги Camozzi с метрической резьбой для манометров Краз.Кран шаровый муфты, Труба 76 мм и 82мм.И так пробежимся по компонентам подробнее:

характеристики подушек:Высота сжатой — 110 ммВысота накачанной — 240 ммМаксимальный диаметр — 140 ммМаксимальное давление — 10 БарМаксимальная нагрузка — 700 кгХод — 130 ммМожно было взять и 130х2 но есть потеря в самом высоком положении Высота накачанной — 180 мм что на 60мм меньше, чем у 130х3 соответственно ход у 130х2 всего лишь — 80 мм

-Как по мне это Один из самых сложных компонентов для выбора из-за цены и схожих параметров berkut’a R20 и berkut’a Pro 20.Отличия между данными компрессорами не только цена но и характеристики и назначение для использования если верить официалам Berkut Pro 20 для работы в пневмо системе с обратным клапаном и что очень хорошо сразу идёт с армированным шлангом для охлаждения и выносным фильтром для забора воздуха например из салона чтобы меньше пыли тянул из багажника или для того чтобы спрятать компрессор под фальш полом.Если же брать Berkut R20 то в нём нет обратного клапана нужно будет покупать отдельно, нет армированного шланга но в комплекте есть фирменная сумка, а в Berkut Pro сумки нет для меня это как то удивительно Про серия намного дороже обычной при этом зажали сумку))

Пневмо линия 6мм наружный диаметр и 4мм внутреннийПневмо линия 8мм наружный диаметр и 6мм внутренний для подвода воздуха от компрессора к ресиверу.

Влаго отделить Camozzi- на данном девайсе лучше не экономить потому что сухая пневмо система залог продолжительной работы клапанов гбо.Лучше поставить два влагоотделителя- первый на вход в ресивер, а второй на выход с ресивера на подвод воздуха в блок клапанов.Доступны фильтры Серии MC с присоединением G1/4, G3/8 и G1/2.Стаканы этих фильтров сделаны из металла с окошками из прозрачного пластика и имеют конденсатоотводчик, работающий как в ручном, так и в полуавтоматическом режимах.

Конечно же Блок управления из Клапанов ГБО Camozzi можно и на других клапанах типа Torelli но я отдал предпочтение Camozzi потому что данный бренд внушает большего доверия, чем Torelli.

И одни из казалось бы на вскидку не дорогих компонентов это Фитинги- но когда подсчитаешь сколько их нужно ценник может повергнуть в шок))Позже выложу точное кол-во фитингов которые мне понадобились.опять же количество зависит от того какие компоненты будете использовать Вы.

В моём случае Клапан предохранительный для сброса избыточного давления с регулировкой на резьбе 1/4″

Виды домкратов

Прежде, чем начинать изготавливать домкрат для автомобиля своими руками, нужно определиться с тем, какой конструкции он будет. Для этого необходимо знать основные разновидности этих устройств, которые можно встретить в магазинах:

  • Реечный. Этот вид используется очень давно. В его основе лежит длинная металлическая рейка с отверстиями, рычаг и трещотка с перпендикулярно расположенным концом. Отводя рычаг вниз, трещотка вместе с собой поднимает тяжесть. Отводя вверх — она срабатывает, стопоря себя в одно из ближайших на рейке отверстий вместе с грузом. Затем цикл снова повторяется;

    Реечный домкрат

  • Винтовой. Самый распространённый домкрат среди отечественных автолюбителей. Он может быть представлен по-разному, но принцип работы один и тот же — вращаясь, винт поднимает или опускает динамическую часть. Она зачастую выполнена в виде прочного рычага, прикреплённого к подвижному механизму, который в свою очередь ходит по кронштейнам в корпусе. Есть ещё ромбический домкрат. Он гораздо практичнее и представляет собой корпус в форме ромба, который сделан из четырёх подвижных частей. Внизу прикреплена подставка, а вверху — подъёмная платформа. Через боковые крепления проходит длинный винт. Если его крутить, фигура будет либо складываться, либо вытягиваться вверх, поднимая груз;

    Винтовой домкрат

  • Гидравлический. Чаще всего такие устройства можно встретить у дальнобойщиков, которые поднимают тяжёлые оси грузовиков при замене колёс. Они могут быть представлены по-разному и иметь различный принцип работы, но смысл у всех одинаков — есть ручной насос, которым создаётся давление масла в главном цилиндре. Под его действием начинает вылазить платформа с тяжестью. Эти домкраты характеризуются высокой грузоподъёмностью, а также большой массой и высотой;

    Гидравлический домкрат

  • Пневматический. Чем-то напоминает воздушный баллон, какие устанавливаются на пневматическую подвеску автомобиля. Проще говоря, это небольшая платформа на колёсиках (может и без них), на которую прикреплена пустотелая толстостенная резиновая подушка. Через штуцер подаётся воздух из компрессора или баллона. Создаётся давление, и подушка начинает подниматься.

    Пневматический домкрат

Это основные виды домкратов, которые используются чаще всего. Они классифицируются именно по виду используемой силы (механической, гидравлической и т.д.), но разновидностей их существует много. Так, например, гидравлические устройства бывают откаточными, цилиндрическими, прицепными, двухуровневыми. То есть, вид домкрата один, а его типов несколько. Поэтому есть большой выбор для того, чтобы самостоятельно изготовить собственную модель, используя прототип.

Преимущества пневмодомкрата

Пневматические домкраты автомобильные должны обладать определенными эксплуатационными характеристиками, к примеру, быть компактными и мобильными. Основными преимуществами пневматического устройства можно назвать нижеприведенные моменты:

  1. Для подъема конструкции требуется относительно небольшое количество времени. Как правило, на это уходит около двух минут.
  2. Высокая грузоподъемность существенно расширяет область применения механизма. Большая часть моделей характеризуется грузоподъемностью около 2-5 тонн.
  3. Высота подъема составляет более 50 см. Этого показателя вполне достаточно для того, чтобы заменить колеса. Некоторые модели предназначены для проведения такелажных работ, характеризуются они высотой подъема около 70 см.
  4. Нет необходимости в проведении периодического обслуживания. Это связано с тем, что нет механических элементов, которые могут изнашиваться.
  5. Высокая надежность конструкции.
  6. Нет необходимости в прикладывании большой механической нагрузки.
  7. Возможность применения в полевых условиях.
  8. Устойчивость механизма при его применении благодаря значительной площади опоры.

Домкрат подкатной пневматический характеризуется тем, что довольно прост в применении. Его конструктивные особенности позволяют быстро поднять автомобиль или другое устройство.

Пневмоподвеска на ВАЗ

При конструировании пневматической подвески на легковую модель ВАЗ, наиболее трудоемким процессом является замена амортизационных стоек пневмоподушками. Оптимальным вариантом является использование оригинального корпуса опорных стоек. 

Переднюю подвеску потребуется полностью разобрать, при этом пружина больше не понадобится. Для установки пневматического баллона может потребоваться расточка корпуса, или подгон самих подушек по диаметру стакана путем такой же обточки. Возможен вариант изготовления переходника, где одна часть надежно войдет в корпус на место амортизатора, а вторая часть – станет основой для установки пневматической подушки. Названные операции нужно определить самостоятельно, учитывая конкретную модель ВАЗ и тип используемых пневматических баллонов.

Следует обратить внимание, чтобы штуцер подвода воздуха был при установке на автомобиль защищен. Аналогичным образом поступают и с задними баллонами

На втором этапе осуществляется прокладка трубок с подключением их к пневматическим баллонам и ресиверу с обратной стороны.  Также в багажнике размещаем ресивер и устанавливаем манометры. С учетом большей загруженности передней части авто, давление спереди задаем в пределах 8 атмосфер, а сзади для нормально режима – до 6 атм.

Несмотря на дополнительную тяжесть на борту, компрессор придется установить и надежно закрепить. Как показывает практика, передние пневмокамеры приходится подкачивать регулярно.

На третьем этапе необходимо проложить всю электрическую часть – проводку, тумблеры-переключатели блока управления, предохранители. Также устанавливают манометры. Все эти детали размещают в каждом конкретном случае индивидуально. Однако возможность контролировать уровень давления в системе визуально должна быть постоянная. Если планируется частая смена режимов пневмоподвески, то следует предусмотреть возможность управления работой компрессора и с пульта дистанционного управления.

https://youtube.com/watch?v=CwbJN1ONc_w

Изменения после монтажа

Внесение изменений в конструкцию автомобиля происходит способом фиксации элементов при помощи специальных кронштейнов, регулировка которых осуществляется с установленного пульта в салоне. Есть упрощенные модели, без возможности управления. В этом варианте для регулировки уровня воздуха в баллонах применяется система ниппелей, как при контроле давления в автомобильных шинах.

Этапы установки:

  • автомобиль устанавливают на подъемник или поднимают домкратом;
  • снимают отбойники с рамы;
  • готовят элементы крепления;
  • устанавливают пневмоподушку;
  • монтируют воздушную магистраль и нагнетающий воздух компрессор;
  • ставят ресивер;
  • делают дополнительные элементы и блок управления.

На заметку! 

При выборе подвески обязательно учитывается масса транспортного средства и привода, а также диаметр задней оси, на который приходится нагрузка.

Есть три типа пневмоподвесок на «Газель»:

  • одноконтурная;
  • двухконтурная;
  • четырехконтурная.

Чаще всего оборудование устанавливают на одну ось, предпочтительно заднюю. Для управления используют электромагнитный клапан, накачка воздуха происходит равномерно и обеспечивает при езде плавное движение на неровной дороге.

Если автомобиль длинный, лучше выбрать двухконтурную конструкцию, для управления которой устанавливают два разных клапана.

Водитель самостоятельно задает параметры давления колес.

Если нет опыта в установке пневматических подвесок, лучше заказать ее у специалистов. Они проведут диагностику ходовой системы и подберут подходящий вариант, затем качественно установят с гарантией на все проделанные работы.

На заметку! 

Проведение работ по внесению изменений в первоначальную конструкцию автомобиля требует от владельца определенных знаний и навыков.

Установка подвески на «Газель» значительно улучшает качество езды. Если транспорт коммерческий, машина становится устойчивее как на прямых участках трассы, так и на поворотах, что снижает риск повреждения хрупких грузов. Установленная пневматика снизит возможность повреждения или выхода из строя деталей.

Имеет ли смысл менять пружинную подвеску на пневматическую

Имеющаяся статистика говорит о том, что большинство владельцев бюджетных транспортных средств недовольны управляемостью и стойкостью машин на поворотах. Замена обычной пружинной подвески на пневматическую способна сразу же изменить рядовые показатели движения:

создать нужный клиренс;

увеличить плавность хода засчёт повышения чувствительности;

сделать поездки на авто более комфортными;

устранить просадку кузова даже при максимальной загрузке.

Однако перед тем как менять обычную подвеску, например, на ВАЗе, рекомендуется просчитать и все недостатки такой замены:

высокая стоимость пневматических подвесок в сборе;

если выйдет из строя любой из элементов подвески (например, клапан, компрессор или ресивер), придётся менять всю систему — замена по запчастям будет невозможна;

в отличие от пружинной, пневматическая подвеска хуже реагирует на смену температурных режимов и реакцию с дорожными химическими веществами.

Пневмоподвеска — довольно спорный вопрос. Сложно сказать, хорошо это или плохо… Во-первых, дорого. Сама установка дорого выходит, даже если сам делаешь, а потом обслуживание надо делать, а если ремонт, то опять же, дорого! Я не лепил бы ее на Москвич или ВАЗ

Особенности использования гидро, пневмо- и обычной подвески

Не стоит забывать, что современные автомобили могут быть оснащены и гидравлической подвеской, которая работает благодаря специальной жидкости. Гидроподвеска считается более надёжной, чем пневматическая, так как предоставляет ресурс до 400 тысяч километров пробега. Однако гидравлические элементы чувствительны к уровню смазки и в случае высыхания выходят из строя.

Обычная пружинная подвеска обладает минимальной стоимостью и легко поддаётся ремонту или замене. Когда как гидро- и пневмоподвески стоят дорого и в случае повреждений какого-либо элемента сразу весь узел теряет работоспособность. Однако при сравнении гидравлической и пневматической подвесок большинство водителей выбирает «пневматику» благодаря её большей доступности и более широкому диапазону настроек.

Устанавливаем пневмоподвеску на Газель

Для монтажа пневматической подвески на Газель потребуется следующий материал:

  1. Одноцилиндровый компрессор (стоит брать изделия с водяным охлаждением), к примеру, от ПАЗ 3205.
  2. Водоотделитель — устройство, которое пригодится для отвода влаги.
  3. Электромагнитные клапаны представлены в широком ассортименте. Здесь отдавайте предпочтение изделиям известных брендов.
  4. Ресивер. Допускается вариант с новым или б/у устройством. Главное требование — работоспособность.
  5. Клапана для разделения контуров. Как вариант — покупка 4-х контурного клапана.
  6. Кран уровня пола. Рекомендуемый вариант — Вабко. Цена вопроса — 6,5 тысяч рублей.
  7. Пневмоподушки. Вариантов несколько — Рубен 170*3 (7-8 тысяч рублей), Атего (4-5 тысяч рублей). По характеристикам эти узлы почти идентичные. Не плохо себя показали пневмоподушки ROR 21222663 (2b220, 113002, FIRESTONE: W01M586887).
  8. Кронштейны для фиксации подушек.
  9. Система управления — кнопки, манометры, тумблеры, джойстики и прочие.

    «Мозг» системы — блок ECAS, который выльется в кругленькую сумму.

Наибольшую сложность в процессе установки вызывает крепление пневмоподушек

Именно этому моменту и уделим внимание

Алгоритм следующий:

  • Вваривается поперечина с установленными на ней упорами для установки пневматических подушек. Сварить поперечину несложно — используйте 16-й швеллер;
  • Готовьте площадку под подушку. Если же рессоры просели, то авто стоит поднять с помощью домкратов;
  • Установка начинается сверху. Сначала фиксируется верх, после подушка качается и по факту стыковки шпилек производится высверливание отверстий. Учтите, что работу стоит выполнять на рабочей высоте. Также убедитесь, что подушки находятся на максимальном удалении от центра. Это необходимо, чтобы исключить трение изделий об рессоры под нагрузкой;
  • Установка подушек на передней оси не требуется, если автомобиль имеет короткую базу. Если же база длинная, то без выполнения такой работы не обойтись.
  • Монтаж подушек производится двумя способами — над рессорами (в центральной части балки) или прямо к рессоре. Оба варианта имеют минусы. Так, если выполнить монтаж за балкой, то при выкручивании руля возможно задевание вновь установленного узла. Если ставить конструкцию ближе к центральной части балки (над рессорами), то задирается передняя часть машины;
  • К раме Газели прикручен тавр, а над рессорами предусмотрена специальная швеллерная конструкция. Так что придется поработать сваркой, чтобы устранить возможные риски для пневмоподвески;
  • Подушки на передней и задней оси устанавливаются сверху, после чего накачиваются до нужной высоты. Как только определено положение отверстий, высверливайте дырки и ставьте подушку.

Более подробно смотрите на фото.

Результат работы — жесткая передняя подвеска. Для добавления мягкости стоит в параллель к подушкам поставить ресиверы с применением толстых трубок.

Установка на автомобиль задней независимой подвески

Задняя независимая подвеска устанавливается на автомобиль ВАЗ 2170 взамен штатной системы, устанавливаемой заводом-изготовителем. Задняя независимая подвеска, изготовленная на основе треугольных рычагов, как нельзя лучше подходит для установки на Ладу Приору. Задняя независимая подвеска обеспечивает повышенный комфорт при эксплуатации авто.

При эксплуатации машины, на которой установлена штатная задняя подвеска, происходит смещение балки автомобиля в сторону арки при прохождении поворотов примерно на 1 см. Если на автомобиле смонтирована задняя независимая подвеска, то такого смещения балки при аналогичных условиях эксплуатации не наблюдается. Задняя независимая подвеска крепится к кузову жестко, без применения в креплении задней подвески сайлентблоков на Приоре, что позволяет избежать бокового смещения балки.

В конструкции как передней подвески Приоры, так и задней применяются такие резинометаллические конструктивные элементы, как сайлентблоки. Эти конструктивные элементы состоят из резинового корпуса и втулки, изготовленной из металла, которая является завулканизированной с основным материалом сайлентблока. При этом соединение втулки и основы является неразрывным.

Сайлентблоки, входящие в состав конструкции задней и передней подвесок, выполняют функцию гашения всех крутящих и изгибающих моментов, которые могут возникать при движении, обеспечивая тем самым устойчивое положение автотранспортного средства на неровностях дорожного полотна и на поворотах.

Именно резинометаллическая конструкция сайлентблоков способна обеспечить максимально возможное гашение возникающих вибраций и поглощение возникающих деформаций. Сайлентблоки представляют собой конструктивные элементы, которые не требуют в процессе эксплуатации дополнительного обслуживания и смазки. Эти элементы конструкции ремонту не подлежат, по истечении определенного периода эксплуатации производится замена сайлентблоков.

Сайлентблоки монтируются на авто как элемент ходовой и подвески, так как этот элемент конструкции является одним из самых надежных и экономичных способов предотвращения влияния на корпус автомобиля различных видов деформаций и нагрузок, которые способны возникать в процессе эксплуатации автомобиля. Установка и замена сайлентблоков на Приоре предусмотрена в некоторых узлах подвески автомобиля:

  • передний и нижний рычаги, посредством установки сайлентблоков осуществляется крепление рычага к автокузову; помимо этого, при помощи установки сайлентблоков осуществлено крепление тяги к рычагу;
  • на стабилизаторе, при помощи использования сайлентблоков осуществляется крепление к рычагу через стойку;
  • на креплении передней тяги, называемом крабом;
  • на задней балке, на креплениях к автокузову;
  • на задних стойках, в верхних и нижних местах крепления.

Установка пневмо-подвески на ВАЗ — Как отремонтировать ВАЗ

Я не скажу ничего нового если скажу, что в СНГ дороги практически отсутствуют. Даже в крупных и, казалось бы богатых, городах с дорогами далеко не все сладко. А ведь душа требует красоты и эстетичности!

То, что ‘зубило’ намного более красиво смотрится на хороших колёсах и с заниженной ‘ходовкой’ это тоже факт. Но вот как этого достичь так чтобы угодить и себе как эстету, и своему эгоистичному государству, для которого хорошие дороги это обуза???

Тема с занижением жива и довольно часто обсуждаема на форуме. Честно говоря я искренне не понимаю тех кто видя ‘творчество’ местных ‘автодоров’ осознанно пилит пружины и довольно радикально занижает свои машины. Да, так стает красивее, но ведь инстинкт самосохранения это базовый инстинкт! После покупки уже заниженной машины (к слову сказать и с убитой ходовой, из-за этого-же занижения) меня хватило примерно на месяц. После этого попросту надоело струшивать свой позвоночник на сидение на каждой яме и я заменил стойки на сток. Ездить стало комфортнее, но того вида красной низколежащей машины не стало.

Пожалуй единственным вариантом чтобы угодить и себе, и ‘дорогам’ это установка пневматической подвески.

Что такое пневматическая подвеска, что она может и что дает?

По сути обычно все сводится к простой замене пружин на пневмо-подушки. Высота машины зависит в первую очередь от высоты пружин (потому умельцы их и укорачивают, спиливая по 1-2 витка). Замена пружины на пневматический баллон дает возможность регулировать высоту машины. Можно опустить машину практически на асфальт если дорога хорошая, можно приподнять машину если дорога плохая, можно подкачать заднюю и выровнять машину, если она загружена.

Пневматическая подвеска состоит из: пневматических подушек (2 или 4, смотря какая система), компрессора, блока управления с пультом, ресивера, соединительных трубок и возможно еще кое-каких мелочей, смотря какая система.

Системы бывают одно- и двухконтурные. 1 контур — одна ось, обычно задняя если машина возит тяжелые грузы, но некоторые люди ставят и на перед, для борьбы с городским бездорожьем. 2 контурная система позволяет раздельно накачивать 2 разных контура. Это могут быть как 2 оси автомобиля (перед и зад), так и 2 колеса одной оси. Есть также системы с 4 независимыми контурами, но они малопопулярны, как минимум из-за своей дороговизны.

Из-за одного европейского авто производителя (не будем тыкать пальцами) у пневматических подвесок сложилась дурная слава и многих это действительно пугает! Все проблемы исходят из того, что производители автомобилей изначально с пневматическими подвесками стараются максимально упростить эксплуатацию системы даже самым неопытным водителем. Итог — куча электроники и ее механических заменителей. Итог: чем сложнее, тем менее надежно!

Системы, устанавливаемые на автомобили уже самими владельцами, зачастую намного проще и потому максимально надежны.

Есть еще ряд мифов, связанных с морозами и лопающимися подушками. Как бы то ни было, а встретить лопнувшую пневмо-подушку куда сложнее, чем сломанную пружину.

Установка пневматической подвески

Статей об установке пневмоподвески для ВАЗов я не видел (да и не искал в принципе). Зато нашел довольно подробную статью с приличным количеством фоток об установке пневмо-подвески на старенький Volkswagen Jetta. Машинка далеко не самая передовая в техническом плане, подвеска простейшая и мало чем отличается от ‘ходовки’ ‘восьмерок’ и ‘девяток’. Отличия конечно есть, но не столь радикальные. Тем более, что этой статьей я имею цель поведать всем потенциально заинтересованным сам смысл этой доработки. Все детали, используемые для установки пневмо-подвески на ВАЗ или на любую другую машину все равно универсальны и зависят скорее от веса автомобиля, чем он его марки и конструкции подвески

Итак, поехали, как говорится!

Установка пневмоподвески на ваз 2114

Будет неправдой назвать конструирование этого вида подвески очень распространенным тюнингом легкового ВАЗа, поскольку конструкция не отличается высокой надежностью, да и сам процесс установки в теории описан достаточно сложно. Но на практике собрать и установить пневмоподвеску своими руками вполне под силу практически каждому автовладельцу.

Для установки сначала необходимо приобрести для работы специальный комплект либо собрать его по частям.

Вам понадобится:

  • компрессор. Основные требования, предъявляемые к этому агрегату – большая производительность и долговечность. Этим качествам вполне отвечают компрессора Беркут Р17 или Р20. Совсем не обязательно гнаться за дорогими американскими;
  • реле с проводами и клеммами;
  • пластмассовые трубки, диаметром 6 мм (в количестве 12 штук);
  • манометры (2 штуки). Необходимы для контроля за давлением в каждом из контуров;
  • фитинги (13 штук);
  • кнопки (2 штуки);
  • пневматические подушки (4 штуки). Рынок предлагает модели подушек отлично подходящие для стоек ВАЗ 2114, но при желании сэкономить, вполне можно обойтись и подушками от кабины МАЗ;
  • шланги из резины с резьбой М10 (2 штуки);
  • гибкие шланги с металлизированной обмоткой (2 штуки). Такая обмотка надежно защитит шланг от перетирания;
  • электромагнитные клапана (в количестве 4 штуки).

Пневмоподушки для ваз 2114

Перед установкой с компрессора необходимо снять с него ручку для переноски (для стационарного компрессора она совершенно не нужна) и нижнюю часть. Затем установите в компрессор пластиковый фитинг, служащий для подачи воздуха.

Монтаж подвески начинается с демонтажа обычной стойки.

Ее следует разобрать в следующем порядке:

  • вывесить колесо;
  • открутить гайку с наконечника рулевой тяги;
  • вынуть рулевую тягу;
  • отсоединить стойку от поворотного кулака;
  • снять тормозной шланг, чтобы он не мешал подбираться к нужным деталям.

Комплектующие пневмоподвески

После того, как все болты и гайки будут раскручены, стойку можно легко снять.

Установка пневмы на ваз 2114 происходит в обратном порядке ее снятия: прикрепить верхнюю опору к поворотному кулаку и прикрутить рулевой наконечник при помощи гаек. Обязательно вернуть на место тормозной шланг.

Пневмо стойки работают при помощи воздуха, который подается по специальным шлангам с металлической оболочкой. Благодаря такому усовершенствованию потребуется регулировка развала. Чтобы сделать ее своими руками, необходимо запомнить расположение регулировочного болта до того, как будут сняты пружинные стойки. Можно сфотографировать на телефон или попытаться каким-либо образом закрепить этот болт.

Когда все основные элементы будут стоят на своих местах и выполнен «развал-схождение», можно приступать к подключению компрессора.

По ценам 2018 года покупка всего комплекта вместе с компрессором обойдется в 35-40 тыс рублей. Установка же подвески на станции будет стоить как минимум в 2 раза дороже. Выгода очевидна.

Типы пневмоподвесок

Только поднятие а/м – это самая простая и наиболее надёжная конструкция – при этом штатные упругие элементы (рессоры или пружины) не убираются, а Вы просто добавляете пневмоэлементы в помощь к ним. Три варианта: — Вставка в пружину — Пневмоэлемент между рессорой (что такое рессора ?) и рамой (кузовом) в случае рессорной подвески — Пневмоамортизатор И если между первым и вторым выбора нет (зависит только от Вашей подвески), то пневмоамортизатор можно поставить в обоих случаях. Пару отрицательных моментов – это дорого и не всегда место крепление амортизатора к кузову или подвеске рассчитано на дополнительную нагрузку (в среднем пневмоамортизатор может поднять 400-500кг)

Если Вы хотите не только поднимать, но и опускать автомобиль, то тогда штатные упругие элементы придётся убрать. «+» — Изменение характеристик, отсутствие пробоя (что такое пробой подвески ?) возможность выравнивать при неравномерной загрузке «-» — При поломке системы машина падает и может двигаться только в аварийном режиме. (Обычно система собирается так, что автомобиль может передвигаться и поворачивать, за исключением специальных случаев, когда собирается демокар под специальный заказ.) В этом случае: 1. Пружинная подвеска с вынесенными амортизаторами – самая простая и надёжная конструкция. 2. Пружинная подвеска с внутренним амортизатором (мак Ферсон и аналоги) – пневмоэлемент надевается на амортизатор со специальными переходниками 3 . Рессорная подвеска: А. Можно убрать несколько листов (облегчить рессору и добавить пневмоэлемент). Отрицательный момент – коренной лист может согнуться и редуктор будет гулять вверх-вниз. Б. Установить систему реактивных тяг (бывает несколько видов) 4. Торсионная подвеска (передняя) А. Можно ослабить торсион и поставить пневмоамортизатор – это самый простой и надёжный способ, изменение клиренса (что такое клиренс ?) 6-8см Б. Убрать торсион и поставить пневмоэлемент на верхний рычаг. В. Установить Торшенбар на хвосты торсиона и крутить торсионы вместе с рычагом. Если у Вас установлена полная пневматика, то Вы можете установить контроллер или дополнительные ресиверы, а также регулируемые амортизаторы и настроить подвеску так, как Вы того хотите. Но это дорогой путь и стоимость его может превысить стоимость самих пневмоэлементов.

Блок подготовки воздуха

Это некие устройства, с помощью которых Вы можете подавать сжатый воздух в пневмоподвеску и следить за давлением в ней. Одноконтурные — пневмоэлементы находящиеся в системе соединены между собой Двухконтурные – пневмоэлементы разъединены в два контура. В случае, если пневматизирована только одна ось – то разделение идёт на правый и левый контур. Это даёт возможность получить более жёсткую подвеску или выравнивать автомобиль при неравномерной загрузке. В случае пневматизации двух осей – два контура – перед и задняя ось. (соединять перед и зад нельзя, так как обычно давление в этих контурах разное) Четырёхконтурные – только при пневматизации всего автомобиля. Каждый пневмоэлемент имеет собственное давление. Улучшенные ходовые качества, возможность выравнивания автомобиля при неравномерной загрузке. Возможность построения активной подвески с контроллером. От простого к сложному. — Можно ограничиться только ниппелем для накачки пневматики насосом или компрессором (что такое компрессор ?) , но не нужно забывать, что некоторые системы работают на давлении больше 8 а](что такое «Бар» ?) и Вам (или Вашему компрессору) будет тяжело поднять такое давление. Если Вы в основном перемещаетесь по городу – то можно пользоваться услугами заправок. Можно возить с собой баллон с сжатым воздухом – но где гарантия, что Вам хватит этого воздуха на Вашу поездку? — Примитивная система подкачки – компрессор напрямую качает в пневмобаллоны, а стравливать давление Вы можете через пневмониппель. В комплект входит манометр (что такое манометр ?) для отображения давления в системе. Это дешёвая, удобная и малогабаритная система. Она позволит Вам полностью насладиться пневмоподеской на Вашем автомобиле и не исключает возможности последующего апгрейда. Количество контуров неограниченно. — Системы с ресивером — это блок подготовки, который работает примерно так – Компрессор накачивает в ресивер сжатый воздух и в автоматическом режиме (только при заведенном двигателе) поддерживает в ресивере заданное давление. Вы с помощью пневмораспределителя (механических (пневмокнопок) или электромагнитного) распределяете давление в пневмоэлементах. Различаться эти системы могут величиной ресивера (минимальный запас воздуха рассчитывается исходя из типа применённого пневмоэлемента и рабочего давления или исходя из правила – воздуха в ресивере должно хватать на подъём из минимального положения в рабочее). Объём применённого ресивера диктует тип компрессора, который нужно поставить. Они все различаются по производительности, макс давлению (10-14 Атм) и времени безостановочной работы. Чем больше ресивер — тем больше компрессор и значит дороже система. Пневмораспределители также различаются по типу и проходному сечению и для выбора необходимого Вам Вы должны чётко сформулировать задачи, которые Вы ставите перед пневматикой. Например, система с пневмораспределителями будет состоять из следующих пневмоэлементов: 1. Компрессор 2. Обратный клапан 3. Реле компрессора 4. Ресивер 5. Датчик автоматического поддержания давления в ресивере 6. Манометры и клавиши управления (пневмоклавиша, электроклавиша) 7. Блок пневмораспределителей 8. Трубки пневмолиний

Вариант №8. Электрический домкрат своими руками

Завершает нашу подборку достаточно сложный подъемник, с изготовлением которого справится далеко не каждый домашний мастер. Электрический домкрат состоит из:

  • электропривода;
  • рычажных механизмов.

Электростеклоподъемник от ВАЗ 2110

Шаг 1. Привод с тросиками не потребуется, поэтому все нужно открутить, оставив лишь мотор с редуктором. Кроме того, потребуется четырехгранная головка с гранями по 7 мм.

Четырехгранная головка

Шаг 2. Еще автор использовал штатный домкрат из «Лансера», но вместо него можно использовать любой винтовой ромбовый домкрат. Для креплений можно использовать полоски металла или, как в нашем примере, мебельные уголки.

В примере используются мебельные уголки

Шаг 3. Уголки подрезаются, им придается нужная конфигурация. После чего крепятся к редуктору.

Уголок зажат в тискахСгибание уголкаЕще одно фото процесса

Шаг 4. Затем к домкрату привариваются крепление и головка, которая одета на редуктор.

Уголок прикреплен к редукторуТо же, но с другого ракурсаПриварены головка и крепление

Шаг 5. Для управления конструкцией будет использоваться кнопка от того же электростеклоподъемника.

Управляется конструкция кнопкой от того же ЭСП

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
FAQ по авто
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector