Почему ксенон стал плохо светить и изменил цвет: причины и устранение проблем

Неисправность линзы и поломка проводки

При заводской установке ксенона в него ставят линзу, направляющую свет так, чтобы не ослеплять других водителей на дороге. По стандарту её делают из стеклянного материала и может за счет этого исправно работать около 10 лет. Если же изделие изготовлено из пластика, то по истечении некоторого времени оно начинает выгорать, а ксенон меняет цвет. Образующаяся при нарушении герметичности влага на линзе тоже влияет на чистоту светового потока

Внимание!

Линзы изготавливают и абсолютно прозрачными, и немного голубоватыми. Это тоже воздействует на интенсивность свечения и цвет фар. В этом случае необходимо заменить оптические элементы, следуя инструкции к конкретному типу автомобиля.

Поломка проводки – еще одна причина неисправности ламп. Определить проблемный участок крайне сложно, в особенности, при нерегулярном проявлении его неспособности работать. Если возникает ситуация, когда проводку начинает «коротить», тогда и ксенон будет светить разным цветом. В такой ситуации необходимо обратиться к автоэлектрику, так как самостоятельные манипуляции с проводкой опасны для жизни.

Ксенон. Блоки розжига. В чем разница.

Кто мне скажет в чём разница между блоками розжига на35ватт и блоками 55ватт лампы то одинаковые и там и там.Или на 55 ватт лампы ярче всетят?

14.12.19 – ответить | цитировать | #

Приветствую! Меня зовут Михаил, сорян, что не по теме, хочу высказать свою благодраность Вам и вашему сайту. Благодаря вам самостоятельно удалось вывести царапины, которые поставила жена на парковке.

Началось все с того, что моя жена сдала на права и стала частенько брать мою машину, чтобы доехать до ближайшего торгового центра. Ничего не предвещало беды, но в один день она со слезами на глазах сказала, что теранулась на парковке о какой-то столб. Я до сих пор не понимаю, как это нужно было умудриться сделать, но у женщин все возможно, сами понимаете)) Царапина была достаточно глубокая, а денег и времени чтобы заморачиваться с покраской не было. По-этому на царапину я просто забил. Неделю назад наткнулся у вас на блог Артема Шевченко, который в своей статье рассказал, как избавиться от царапин за 10 мин. Сначала не поверил, но все же решил попробовать и ничуть не пожалел. Способ сработал на все 100, от царапины не осталось и следа, вот прямо вообще ничего не видно ни под каким углом. В вобщем сохраню интригу, для тех кто хочет быстро избавитьвиться от цапапин, заходите и читайте статью у Темы в блоге, гарантирую, вы не пожалеете.

to ALEKS KLAVA 22: луч света на порядок ярче становится, все про ксенон тут .

Разумеется, световой поток у 55Вт лампы мощнее.

to mATr1xX: to Messir: to ALEKS KLAVA 22:

Нет-нет! Ребята! Человек другое спрашивает:

Я так понял, что лампа на 35 Ватт. И он спрашивает – какая нафиг разница подклчить к этой лампе розжиг на 35 Ватт или на 55 Ватт?

Куда лампу на 35 Ватт не воткни – она будет светить на свои 35 Ватт! Ни ярче – ни тусклее.

Дело в другом – в блок на 35 Ватт вы сможете воткнуть лампу ТОЛЬКО на 35 Ватт. Лампа на 55 Ватт убьет блок розжига на 35 Ватт.

А вот в блок на 55 Ватт Вы сможете воткнуть лампу на 35 Ватт и ездить-светит как обычно, и сможете воткнуть лампу на 55 Ватт и светить в два раза ярче!

to ALEKS KLAVA 22:

Ксеноновые блоки розжига различаются между собой по нескольким показателям: 1. вариантом исполнения – стандартный или Slim (тонкий корпус) 2. Наличием встроенных обманок CAN-BUS. 3. По питающему напряжению – 12 , 24 вольт или 36 вольт . 4. По мощности 35 и 55 Ватт (50 Ватт).

Остановимся на последней характеристике, и постараемся разобраться, что же такое ксенон с электрической мощностью 55W, он же 50 ватный, и как он влияет на работу и срок службы ксеноновой лампы.

В ксеноне 55 Ватт электрическая мощность, подаваемая на лампу больше стандартной, на 20 Ватт, это достигается главным образом за счёт уменьшения сопротивления токопроводящих элементов расположенных внутри блочка. Таким образом, для сборки блока розжига ксенон 55W необходимы немного другие комплектующие, со специфическими токопроводящими свойствами, нежели для стандартного блока розжига. Поэтому цена ксенон 55Ватт больше. Что касается сроков и условия работы, надёжности такого ксенона по сравнению со стандартным, то они вполне сопоставимы. Блоки розжига 55Ватт не требуют каких то особых условий установки и внешне ничем от стандартных не отличаются. Напомню, что отличие только в элементной базе, на которой они собраны.

Однако схожесть работы условий работы распространяется только на блоки розжига. Ксеноновые лампы работают в совершенно разных режимах. Т.к все лампы одинаковые, отличаются только наклейками друг от друга , даже те что якобы 55 ватные на самом деле это 35 ватные с соответствующей этикеткой. То из-за разной подаваемой на них мощности, срок службы их разный, с 55 Ватными блоками лампы работают как бы в «форсажном» режиме и поэтому срок службы их меньше где – то на 20-25%. Это справедливо как для обычной, так и для биксеноновой лампы . Различия также касаются и цвета ксеноновой лампы. При работе с 55W блоком свет лампы уходит в желтый спектр (лампа желтит). Например лампа цветом 4300 кельвинов вместо стандартного бело – желтого света, будет светить насыщенно желтым, лампа 5000 кельвинов будет светить как лампа 4300 а иногда и желтее, соответственно 6000 будет светить как 5000.

Исходя из вышеуказанных особенностей, вытекает и особенности эксплуатации ксенона 55W. Исходя из того, что ксеноновый свет становится более желтым, общая рекомендация устанавливать такой комплект ксенона в противотуманные фары . Насыщенный, яркий желтый свет, как никакой другой, отлично подходит для освещения трассы в туман и дождь. Жёлтый свет отлично считывается с мокрого асфальта. Также яркий свет, требует от водителя хорошей регулировки светового пучка, потому что даже незначительное отклонение от нормы, особенно если свет направлен вверх, приводит к «ослеплению» встречных машин.

Типы, конструкция и характеристики блоков розжига ксенона

Все современные ксеноновые блоки розжига строятся на одинаковых принципах, в них выделяются два контура:

Низковольтный — его основной является балласт, здесь действующие напряжения не превышают 80 В при работе лампы и до 500 В при розжиге;
Высоковольтный — его основной является собственно блок розжига, который часто называется стартером или игнитором, здесь действующие напряжения достигают 23-30 кВ в момент розжига.

Весь ксеноновый ЭПРА, по сути, является высоковольтным преобразователем напряжения, который обеспечивает повышение напряжения 12 или 24 В сначала примерно до 500 В, а затем до 23-30 кВ. Основу низковольтного контура этого преобразователя составляет задающий генератор на основе микросхемы, преобразующий низкое постоянное напряжение в переменное, которое затем повышается транзисторным усилителем и высоковольтным трансформатором — в результате на конденсаторе, на который нагружен трансформатор, действует переменное напряжение порядка 500 В. Далее это напряжение подается на высоковольтный контур, который так же состоит из высокочастотного трансформатора (катушки) и конденсатора — здесь напряжение вновь повышается, достигая необходимого для розжига лампы значения 23-30 кВ.

В низковольтном контуре располагается и схема управления питанием ламп, которая начинает работать после розжига, фактически отключая высоковольтный контур. Здесь же могут предусматриваться системы защиты от коротких замыканий, перемены полярности подключения ламп, неправильной диагностики и т.д. Данные системы приводят к отключению всего блока в случае возникновения различных неисправностей или несанкционированного доступа в высоковольтный контур — это предотвращает более сложные проблемы и поражение человека током высокого напряжения.

Работает блок розжига ксенона следующим образом. При включении головного света на блок подается напряжение от бортовой сети — оно преобразуется и повышается до 500 В в балласте, накапливаясь в конденсаторе. Далее ток подается на игнитор, где повышается до 30 кВ — именно этим напряжением питаются ксеноновые лампы, в которых в течение 3-5 секунд происходит розжиг дуги. После розжига необходимость в высоком напряжении отпадает, и балласт переходит в режим поддержки дуги — он отключает игнитор и понижает напряжение питания ламп до стандартных 80 В.

На практике возможны различные способы реализации описанных процессов, но в любом блоке розжига присутствуют генератор, транзисторный усилитель и несколько высоковольтных трансформаторов с конденсаторами высокой емкости.

При этом ксеноновые блоки розжига могут иметь различную компоновку и конструкцию:

В устройствах первого типа оба контура — низковольтный и высоковольтный — размещены в одном корпусе, из которого выходят кабели для подачи низкого напряжения и соединения с лампами. В устройствах второго типа контуры расположены в индивидуальных корпусах, низковольтная часть — в корпусе балласта, высоковольтная часть — в корпусе стартера/игнитора. При этом игнитор может выполняться как в виде отдельного блока, так и объединяться с разъемом (патроном) лампы. Разделение блоков значительно снижает электрические наводки и сокращает потери в высоковольтной части.

Отдельную категорию ксеноновых ЭПРА составляют блоки розжига с так называемыми «обманками». К данному типу относятся блоки, устанавливаемые не штатно на автомобили, в которых предусмотрена система самодиагностики цепей питания ламп головного света. При установке ксенона с обычным блоком данная система выдает ошибку, предупреждая о перегоревшей лампе, и, соответственно, не позволяет пользоваться фарами. Введение в схему «обманки» снимает эту проблему — она имитирует обычную лампу накаливания, которую система самодиагностики распознает пригодной для эксплуатации, и позволяет пользоваться светом.

Ксеноновые блоки розжига бывают штатными и нештатными, первые устанавливаются на автомобиль производителем, вторые используются для замены штатных ламп накаливания на ксенон. Блоки могут выполняться в корпусах различных типов, они обычно монтируются рядом с фарами для сокращения длины кабелей.

Причины выхода из строя блока розжига

Практика показывает, что ключевыми причинами поломки являются:

Попадание в середину блока влаги.
Неисправности проводки, вызвавшие замыкание.
Отсутствие контакта в соединении.

Причина №1: вода

Любое запотевание фары – это тревожный сигнал для владельца авто. Разгерметизация позволяет воде заполнять саму нишу фары, что приводит к попаданию влаги в блок. Страдает само соединение. До определенного момента схемы держат нагрузку, но со временем, сильное напряжение и контакт с водой, приводят к поломке.

Совет!

При такой поломке только замена блока не поможет. Лучше всего просушить фару и герметизировать ее. Произвести такой процесс могут специалисты. Если фара имеет существенные нарушения целостности, то придется производить ее полную замену.

Возможно, что блок лишь частично вышел из строя вследствие окисления контактов. Просушив блок и продув внутренность можно его проверить установить еще раз.

Причина №2: неисправности проводки

Изъяны проводки может диагностировать исключительно профессионал. Самостоятельные попытки залезть в систему высокого напряжения могут трагически обернуться для жизни и здоровья. Если проблема действительно в проводах электрического обеспечения, то скорее всего, их лучше заменить.

На заметку!

Если произошло замыкание устройства, то обратить внимание нужно на предохранители. Возможно, замена нужного элемента вернет устройство фары к работе

Причина №3: отсутствие контакта

Автоэлектрик, в первую очередь, обязательно проверит все подходы к фаре. Иногда случается, что банальное окисление контактов или их отсоединение приводит к отключению света фары.

Важно!

Если проблема действительно в окислении, то блок был подвержен воздействию влаги. Значит, необходимо проверить места, где в основное пространство может попадать вода. Проблема разгерметизации фары описана выше. Возможно, необходимо проверить резинку крышки капота.

Важная информация

Они представляют собой стеклянную колбу, в которой размещается инертный газ, светящийся под воздействием тока, и чтобы это было возможно, устанавливается дополнительное устройство, которого нет в галогенных лампах и накаливающихся — блок розжига.

Произвести качественные ксеноновые лампы в кустарных условиях практически невозможно, ведь это обеспечивается высокоточным профессиональным оборудованием и квалифицированными специалистами.

Но для ограниченного бюджета лучше подойдут лампы из второй категории — бюджетной, в которой больше всего оптики малайзийских и китайских компаний, выдающих товар не очень высокого качества.

Основные понятия

Чтобы понять, какие есть нюансы в выборе ксенона, нужно рассмотреть определенные понятия, применяемые при выборе и которые могут пригодиться при общении со специалистами.

К тому же, можно будет лучше ориентироваться в ассортименте магазинов.

Термин	Значение
Ксенон	Благородный одноатомный газ без цвета, вкуса и запаха, используемый не только в приборах освещения, но и в медицине, космической индустрии, а также лазерах. В данный момент этот газ применяют в качестве средства для общего наркоза, а также испытывают для лечения зависимостей
Автомобильная фара	Источник света, который устанавливается на транспортном средстве и используется для освещения окружающего пространства. Количество фар зависит от типа транспортного средства, и может колебаться от одной до десятков, кроме того, меняется и мощность, к примеру на велосипеде используется несколько ватт, а вот на локомотивах или кораблях мощность исчисляется в киловаттах
Рефлектор	Элемент фары, который вместе с другими элементами концентрирует свет, направляя его в определенную точку без рассеивания. Повсеместно применяется в ксеноновых фарах, поскольку для хорошего результата их свечение необходимо концентрировать

Виды температурного свечения

Ксеноновые фары разделяются на группы по показателю температурного свечения, который демонстрирует цвет освещения и его интенсивность.

В зависимости от уровня лампы могут использоваться в ПТФ или основной оптике, а при превышении показателя — запрещены.

Поэтому по температурному свечению можно выделить следующие типы:

3200-3500 К	Свечение имеет желтый оттенок, похожий на галогеновые лампы, но при этом более интенсивно, такие приборы используются преимущественно для противотуманных фар
4000-5000 К	Оптимальный вариант, который лучше всего использовать в основных фарах, так как он не искажает цвета предметов вокруг и при этом хорошо освещает дорогу
5000-6000 К	Искажает цветность объектов вокруг, но менее мощный, а учитывая высокую возможность ослепления — его запрещают во многих странах
6000-12000 К	Нежелательный для использования в повседневных автомобилях свет, который сильно искажает восприятие объектов, и при этом не отличается эффективностью

Законодательная база

Законом запрещено устанавливать ксенон на автомобиль, который для этого не предназначен, поскольку большинство фар не подходят для таких лампочек, и вместо концентрации света он рассеивается, ослепляя водителей и не обеспечивая желаемого результата.

Как следствие, инспектор ГИБДД, который обнаружит в машине ксеноновую лампочку, установленную в несовместимую фару, или же вообще переоборудованный автомобиль без утверждения техническими экспертами, может использовать часть 3 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях и отобрать права на срок до года, а также демонтировать незаконную оптику.

Фары же должны регулироваться правильно, существует даже отдельный ГОСТ под номером 25478-91 для этого.

Как выбрать блок розжига?

Если с заводскими устройствам всё понятно: необходимо, чтобы его код соответствовал характеристикам модели вашего авто. А как покупать универсальный БР и на что нужно смотреть в первую очередь?

Технические параметры

Сначала убедитесь, что напряжение питания блока соответствует бортовой сети вашей машины. Производители выпускают блоки, рассчитанные на 12, 24 и даже 36 вольт. Другие параметры (усреднённые данные):

мощность: 35-75 Вт;
пусковой и рабочий ток: 5,8 и 3,1 А;
напряжение розжига: 23 тыс. вольт;
время стабилизации дуги: до 20 секунд;
рабочая температура: от минус 30 до плюс 105 градусов.

Обратите внимание на конструкцию: возможен стандартный вариант или Slim (с утончённым корпусом). Многие модели имеют защиту от чрезмерно низкого или высокого напряжения: в этом случае блок отключается через полсекунды

Opel Astra 2006, engine Diesel 1.3 liter., 90 h. p., Front drive, Manual — DIY

Покумекал: 1) блоки розжига, 2) Генератор.1) Вероятней, 2) Слабо верится.Почему на заглушенном двигателе не моргает, на заведенном моргает?От АКБ дает постоянный ток, генератор — переменный.Если замена блоков розжига не даст результата, то капаем диодный мост… Тьфу… Регулятор напряжения… Ну и мост глянуть лишним не будет.Потом еще вопрос к Вам: прежде чем копать куда глубже, включите тест-режим БК: какое напряжение показывает при включенных потребителях (свет, обогрев, салонный свет, кондей… кажется всех вспомнил)?Если есть просадка до 12 (кажется) с копейками вольт — то думать начинаем в сторону АКБ для начала, если она в хорошем состоянии, то генератор, заодно и шкивов провести ревизию лишним не будет.astraclub.ru/threads/6743…0%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8FОй, а написал-то )))) В общем — скрещивайте пальцы, что это дело в блоках розжига )))))

По регулятору напруги есть ошибка не сбрасывается!Напряжение проверю сегодня отпишусь.

Вот еще вам бонусом:www.drive2.ru/l/5412453/Если регулятор разборный, то все еще интересней. Можно с паяльником не колдовать, а сделать новый «минус». Берем подходящую медяшку, плющим ее (если не чем, то трамвай Вам в помощь, я так в далеком детстве советские копейки плющил ), перемеряем родную медяшку и либо вытачиваем с помощью напильников и какой-то матери новую детальку, либо несем в рекламное агенство (которое занимается наружной рекламой) и заказываем лазерную резку (при наличии у них аппарата). Изгибаем в необходимую форму. Ну, а там соответственно все собираем в обратном порядке…Кстати, классная идея, надо самому задуматься… PS: может и не в «минусе» у него дело, а в щетках. Там уже веселее. Не думал еще над их заменой, так-что придется искать тогда другой или новый… Ну это на случай, если «минус» в хорошем состоянии.

Я сегодня гену снимал у меня Валео стоит там все по другому.Решено заменить таблетку и токоприёмники.

Не знал, какой на дизеле стоит. Ну, ничего страшного, если бы не ксенон, то где-нибудь на трассе встали бы с пропажей зарядки вовсе )))

Да и по денежке 1500 запчасти.Хотя 2года с ошибкой этой катаюсь еслиб не ксенон так бы и ездил.

В Питере воздух соленый, поэтому коррозии много и всего сопутствующего. Удачи в замене!PS: а по вольтажу что было, не смотрели?

При всех включенных приборах 12в а так 14в

12в это уже недозаряд АКБ, вот и «скакал» ксенон…Рабочий генератор+живая АКБ = 13 с копейками вольт при всех включенных потребителях…

Скорей всего гена))))

14.3 В — спокойное состояние на ХХ, обогрев, кондей и поворотники самые большие потребители. В вашем случае еще и ксенон сел на хвост, вот и результат. Это я уже повторяюсь. В итоге, проблема найдена и решаема. Еще раз — удачи и успехов!

Источник

Неисправности блока розжига

Несмотря на надежность, ключевой элемент системы ксенонового освещения выходит из строя не так уж редко. При идеальных условиях эксплуатации блок розжига служит 10 лет. Но как он практически полностью состоит из электрических цепей и преобразователей, несложно догадаться, что причина его поломки может крыться в пагубном действии пыли и влаги. При нарушении герметичности корпуса «начинка» блока может пострадать. Однако это не единственная причина возникновения поломки! Кроме уже упомянутой, стоит выделить следующие:

Низкое качество пайки и отделение элементов цепей блока;
Отсутствие управляющего сигнала;
Выход из строя транзисторов;
Механическое повреждение обмоток.

Неисправность блока лучше всего определять в ходе внешнего осмотра, разборки и проверки с помощью осциллографа. С этим вряд ли сможет справиться рядовой автолюбитель (если у него вообще есть осциллограф)

Однако ему достаточно обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, ксеноновые фары могут начать мигать

Обычно это свидетельствует о коррозии, плохом контакте устройства с «массой» автомобиля (кузовом) или нарушении целостности проводки. Во-вторых, включение блоки розжига в работу может привести сбавлению оборотов двигателя. Такая проблема решается установкой специального реле. В-третьих, ксенон вовсе может перестать светить. Это может быть вызвано целым рядом неисправностей, однако мы рекомендуем проверить целостность проводки, а уже потом проводить полноценную диагностику самому или обращаться за помощью к мастеру.

В некоторых случаях неисправный блок удается «реанимировать». Его нужно демонтировать, промыть корпус спиртом, после чего разобрать и заменить вышедшие из строя резисторы, конденсаторы или транзисторы. Как правило, замены требуют последние. После всех работ блок обрабатывают парафином или же заливают герметиком. Сразу отметим, что такой ремонт далеко не всегда дает результат. Зачастую проще купить новое устройство.

Альтернативы

Вот уже не первый год буквально на пятки ксеноновой головной оптике наступает светодиодная. Сегодня она все еще дорога, но стремительно падает в цене, так как упрощается процесс производства и удешевляются компоненты. Надежность LED-ламп стремится к бесконечности, они более энергоэффективны по сравнению с ксеноном, создают высококонтрастную картинку освещения, благодаря более «синему» спектру. Многие автопроизводители постепенно отказываются от газоразрядных ламп, предпочитая LED-технологии, при этом базовые версии автомобилей даже премиальных марок оснащаются старыми добрыми галогенками.

Как определить, что блок розжига ксенона вышел из строя?

В автомобиле, оснащенном функционирующими датчиками, бортовой компьютер сообщит об ошибке. «Проверьте лампу ближнего света», «Отсутствие ближнего света» и прочее. Конечно, сразу искать проблему в блоке – ошибка. Возможно, дело в самой лампе. Для этого, ее нужно достать и вначале проверить визуально.